というカスタマイズ？方法。筆者の車にも施行済みです。

当ブログにも様々な方からコメントやメールが私に届きます。ありがとうございます。

ここではアルミテープを車に貼る、というカスタム手法をアルミテープチューニング、

と仮に呼称して話を進めていきます。

アルミテープチューニングについて色々と調べていたところ、

エンジンルーム内の部品やそのほか外装樹脂部品に施行しても効果があることが判明。当ブログでお伝えしています。

トヨタいわく、「当初はボディ外装の静電気を除去して車体周りの空気の流れを整流させる。」

というのが主旨のカスタム方法だったようですが、エンジンルーム内の帯電物、例えばインテークマニホールドやエンジンヘッドカバー、そしてサスペンションにも効果がある。とのこと。

現在では一般ユーザーの方々の研究も進んで、アルミテープを貼り付けることで効果のある場所は様々判明しています。

これから「アルミテープを貼り付けてみよう」

という方はまずこの記事を一読いただいて、貼り付けの基本を抑えておいてもらいたいと思います。

アルミテープ貼り付けのことがもっと知りたい、という方はトヨタ特許のアルミテープ貼り付け場所を公開しています。それらに目を通してもらえれば更に知識を深めることができます。

トヨタ考案～アルミテープ設定の狙いと効果

アルミテープ効果は直進性・操舵安定性の向上

86"KOUKI"進化の真価 トヨタ自動車 多田哲哉（3）空力が激変！"魔法"のアルミテープの謎を告白 | GoodsPress Web - Part 2

先のマイナーチェンジで、モータースポーツとの親和性を高めたトヨタ「86（ハチロク）」。そのために、大幅に進化させたひとつが空力特性です。 そんな86"KOUKI"（マイナーチェンジ後の後期型）の空力特性を向上させる部品として見逃せないのが、...

www.goodspress.jp

【インプレッション】トヨタ「86（ハチロク）」（アルミテープ装着テスト） /

貼るだけで効くのは湿布薬くらいかと思っていたが、いまじゃクルマに貼るだけで走りが変わるなんていうシロモノが登場！ それもアルミテープを貼るだけで「ハイでき上がり！」というお気軽さ。これは深夜の通販か？ それともオカルトまっしぐらの怪しげな宗...

car.watch.impress.co.jp

そもそもこのアルミテープを貼る意味、経緯はどういったものだったのか？

発表当初は車体に帯電している静電気を除去することで、その車本来の性能を出せる、または向上させる。といったもの。

具体的にはバンパー、ドアガラス、フロントガラス下部、ステアリングコラム下へアルミテープを貼ることで車体の静電気を除去。

空気の流れを整えて直進性能や車体の安定性、操舵安定性の向上を図る。

といった内容の物でした。

走行中の空気との摩擦でボディに静電気が帯電し、静電気が原因で走行中の車体周りの空気抵抗が増大して本来のポテンシャルが出せない。

なので車体の静電気をなんらかの方法で取り除いてしまえばいいのでは？

と考えて行き着いたところがアルミテープだった。という話です。

車の性能をアップさせるというより、設計された本来のパフォーマンスを引き出す、

という考えの方が近いのではないでしょうか。

このカスタム方法、現在でも様々な意見が聞かれ、車両によっては効果が出にくいという事実もあるようで、そういった結果が否定的な意見を生んでいます。

アルミテープを車に貼るだけで性能が変わるのか？

静電気を除去しただけで走りが変化するはずがない。

などなどトヨタが主導して発表したとはいえ、オカルトじみたこの発表は大いに物議を醸しました。

実際私も施行する前はその内の１人でした。

長い車カスタムの歴史の中で、どこかの誰か１人位は気づいた人がいたんじゃないか？

いたとしたらなんで表沙汰にならなかったのか？

今でも効果があるのかないのか？半信半疑な人が大勢います。

ですがアルミテープで除電した結果、車両の挙動や特性が変化した。

というのは間違いなくトヨタが実証して得られた事実やデータに裏付けされ、

それに基づいた行動の結果であり、プラシーボでもなんでもないのです。

まだ試していない人はこの記事を読んでいただいて、是非1度は試してもらいたく思います。

アルミテープの特許を取得した意味

アルミテープで静電気を除去すれば車の性能が向上する。

信じられないような話ではあるけど、天下のトヨタがお金をかけて特許申請までしたのだから効果がない。

ということは考えにくい。

私は車設計・開発の仕事に携わっています。

日々コスト管理に追われているトヨタ社内の仕事ぶりは容易に想像がつきます。

ただでさえ「コストの鬼」と呼ばれるのがトヨタです。

1円でも安く、それでいて品質を下げることはトヨタブランドとして許されない…

私達下請け側の人間からするとトヨタの仕事は短納期で制約や縛りも多く、品質も下げられないことから一筋縄ではいかないメーカー、という認識があります。

それが「日本の車作り」というのを世界にまで押し上げた原動力でもあって、日本の技術が高く評価されている所以なわけですが。

トヨタは徹底したコスト管理・削減を目標に掲げて車作りを行っているメーカーであって、

そんなトヨタがお金と時間をかけてまで特許を取得し、世の中に発表したこの情報です。

ウソということはありえません。

実際施行することでなんらかの効果があるのは私自身体験済みです。

そしてこういったオカルトめいた分野で特許申請したという部分、おそらくトヨタ社内では反発した方もいただろうと察します。

ヘタをすれば世界のトヨタブランドに傷がつきかねません。

未知の領域であるアルミテープを貼って静電気を除去できる、という事柄を大々的に発表したという事実が自信の表れではないかと。

アルミテープ貼り付けの基本

貼り付けるときの３つのポイント

このカスタムは誰でも簡単に施行することができます。

用意するのは基本的にアルミテープだけです。

世間では色々な話が出ていますが、基本的に長さや幅、アルミテープの外観などの大きさや形状にも特に制限はありません。

ただ車に貼るだけ。それで終了です。

ただ、貼り付け方法や効果をより高める方法はあります。

その点に気をつければより一層効果的です。

アルミテープであれば効果が見込め、かつ耐候性のある物が望ましく、

その要件を満たせばホームセンターで売られているようなアルミテープで十分効果が見込めます。

たかだか数百、高くとも千円前後の物で愛車のパフォーマンスがアップできるというのだから、試さない手はありません。

ここに誰でも簡単に、以下の要点に注意するだけで最大限の効果を得ることができる貼り方のポイントを３つ記載します。

①アルミテープの端部はカドを設けると放電を促進できる

②粘着面は導電性がある方が望ましい

③曲面に貼ることで効果を得やすい

この３つがポイントになります。以下に少し説明します。

①について、貼り付けようとするアルミテープにカドを多く設ければ、より安定した効果が望める。

具体的にはギザギザに切ったり、トヨタ純正品のような形を真似るのもいいでしょう。

静電気は端部によって除電されます。

②について、アルミテープの裏面、粘着面にも表面のアルミと同じように導電性を持たせているアルミテープであれば更に効果を高めることができます。

③について、車体の静電気は空気が剥離しようとする際、曲面に溜まって整流を妨げます。

それのわかりやすい形がフロントバンパーで、この溜まった静電気を除電するためにフロントバンパーコーナー付近にアルミテープを配置する、というのがトヨタの考えです。

空気が剥離していきそな場所に貼り付けることで車体の静電気を効果的に除去できます。

また、貼ったアルミテープにツメでちょっとキズをつけるのも有効とのこと。

みなさんも施行する際は是非真似してください。

簡単にまとめると

• アルミテープに意識的にカドを設ける工夫をする
• 粘着面の導電性はあった方がより好ましい
• 曲面にアルミテープを貼り付ける

この３点を抑えていればOKです。

ちなみにですがトヨタ社内ではアルミテープのことを「お札」と呼ぶそうです。

アルミテープ糊面の導電性の有無は重要か？

アルミテープは通常裏面は糊面になっていて、この糊面の導電性の有無によって効果があったりなかったりするのでは？という説が出ています。

接地場所とアルミテープとを糊が邪魔して除電しないのでは？と。

私が調べた限り、糊面には導電性はなくても効果があるようです。

ただ導電性があった方が望ましいことは確かで、より高い効果を望むのであれば導電性のあるアルミテープを用意した方がいいでしょう。

こういった趣味性の強い分野のアイテムは、「自己を納得させる」という意味でもなるべく最善策を取った方が高い満足度は得られます。

除電している現象は目には見えませんので。

アルミテープ使用に適していない物、天候

アルミテープそのものはどこにでもあるもの。だけど車に使用するとなると話が変わってくる。車に使うには不適な物も多く、注意が必要。

私が最初にダイソーで購入した物は粘着力が弱くてすぐに剥がれ、とても使用できる代物ではなかった。

このことから数多くの車製品で実績のある３Ｍ製のアルミテープをオススメしたい。

３Ｍ製は糊面の導電性も保証されており、価格も特別高くない。

車で使用するには３Ｍ製品以外では対候性の基準を満たせないとメーカーで言われている程、信頼性も高いのです。

また、雨の降っている日はアルミテープの効果はありません。

何故かというと雨が降っていることで常に水にさらされているわけで、車に静電気が溜まりません。

除電しようにも静電気がないのではどうしようもありません。

しかしこれは車体表面に限った話で、ボンネット内や室内など、雨にさらされない場所のアルミテープは有効に働きます。

アルミテープは様々な場所へ応用が可能

エンジンルーム内にも

最初は発表当初のように外装部品、フロントガラスやバンパー等に貼り付けて整流を促す。

という方法しか知りえませんでしたが、調べていくうちに他の部位にも応用が可能ということがわかってきました。

例えばエンジンルームにも応用できます。

トヨタが公表した情報の１つに帯電電荷荷重を低下させて機関出力を向上させる。

と題し、その効能としてエンジンルーム内の非導電性部品にアルミテープを貼り付ければエンジンの出力の向上が見込める。というもの。

2016-125398 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】エンジンおよびエンジンの製造方法 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

その原理を簡単に説明すると、エンジン本体、シリンダーヘッド、エンジンヘッドカバーは１０００Ｖもの高電圧になる場合があることが確認されていて、

吸入空気の流入作用、排気ガスの流出作用について実験を行った結果、エンジン本体の電圧値が高電圧になると吸気抵抗および排気抵抗が増大し、機関出力が低下する、という話です。

この高電圧を除去するために樹脂製のパーツ、ヘッドカバーやマニフォールドにアルミテープを貼り付け、静電気を除去。そうすることでエンジン出力の向上が見込めるとのこと。

もっと簡単に言えばプラスチックの部品にアルミテープを貼ればパワーアップします。と言っているようなものです。

パワーアップというと少し誤解があるのですが、溜まった静電気が空気の流れを邪魔して本来の設計通りの空気流入が得られない。

だったら静電気をなくしてしまえばいいんじゃないか？という考えです。

アルミテープを貼ると効果がある場所

エンジンルームは序の口でインレット、エアクリボックス、ショック、ホイール、ハブ、ブレーキ、マフラーリング、燃料タンク、オイルパンetc…

樹脂製の部品、回転体、空気との摩擦がある部品であればどれにでも効果が出る可能性があるのではないか？

なんだかそう思えます。

実際これらの場所に貼り付けたユーザーの感想は多くが変化があった、と認めている。

ショックに貼ったら硬くなった、アルミホイールに貼ったらダストの付着が少なくなった、などなど。

車種によって効果があったりなかったりするのは車体そのものの持つ静電気を元々逃がしやすい車とため込みやすい車があるのでは？

とする説もあり、実際どのような効果があるかはアルミテープを貼って試してみるしかない。

実際に私もこれまでに様々な場所に貼り付けて効果を検証してきました。

これまでに4車種で試してきましたがフロントガラス、コラム下は効果が出やすいポイントです。

それと効果を体感できる、という点では制御系のＣＰＵやモジュール等に貼ってみても面白いです。

しかしこの方法はマイナスに作用することもありますので十分注意してください。

車以外にも貼ることで変化のある物がありますので、興味があったら探してみるのもいいかも。

アルミテープは貼ってはいけない場所もある

アルミテープを貼って効果が得られない場所

上記で少し触れたように車も千差万別、効果があったとされている場所に貼っても効果がなかったどころか、逆にパフォーマンスが落ちる場所もあったとの話も。

適切なポイントを選定するには、やはり貼ったり剥がしたりを繰り返して効果のある場所を少しづつ探っていくしかない。

私の所有していたキャデラックDTSのEGRバルブ（上記画像）にアルミテープを貼ったところ、

エンジン始動後車体がブルブルと異常振動しだし、メータークラスター内に異常を示すエラーメッセージが表示されたことがある。

イグニッションコイルやプラグの故障を疑いましたが、アルミテープを剥がすと異常振動は収まり、何事もなく走行できました。

信じられないかもしれませんが、アルミテープを貼り付けたことで空気の流れになんらかの変化が起きていることを身をもって実感した出来事でした。

このように貼り付け場所によってはマイナスに作用することもあり得るので注意が必要です。

アルミテープをたくさん貼るのもＮＧ

どこに効果が出るのかわからないから、とりあえず思いつくところ全てに貼ってみる。

こういった行為は逆に悪い結果となることが多いようだ。

面倒だけど前述のように少しずつ貼っては剥がす、のトライ＆エラーを繰り返すのがベターであると思う。

アルミテープを貼り付けるポイント

外装部分

アルミテープの効果を最大に発揮するための３つのヒント

車にアルミテープを貼った際の効果と適切な形状、アルミテープの除電できる範囲を特許情報を元にひも解いてみました。様々な情報が飛び交っていますが、ここに記されたことが基本です。貼る場所に迷ったら基本に立ち返りましょう。

iico10.com

2024.04.03

静電気は空気の動きのある場所でしか放電されない。

そして静電気を帯びるのは非導電性の物質。なので基本は空気の流れのよくある場所、前後バンパーなどの外装パーツから貼り付けていけば効果を探りやすいのではないかと思う。

基本的な貼り方の考え方として、トヨタは特にアルミテープの大きさを制限しているわけではありません。

また貼り付けるポイントとして、上記でも少し触れましたが曲面に貼り付けた方が好ましい結果が出やすいと公言しています。

これは曲面の方が静電気が蓄積されやすい、というのが理由です。

個人的に注目しているのはリア。Ｆ１に詳しい友人がいるのだけど、その友人はしきりにリアの空力を力説する。

Ｆ１ではリアの空気を剥がすことが重要で、リアへ巻き込んだ空気が車体を進行方向とは逆に引っ張る力が働く。この力は意外に強く、走行の妨げとなる。とのことだ。

近年のトヨタ車ではテールランプに突起を設けている車種が多く見られる。

トヨタでもそうした空力の実証データが積みあがってきて実車へ装備し始めたのか、

それともテールであれば安価で装着できる（型造形に折り込めばいいだけ）のでとりあえず、といった意味合いで装備しているのか、真意はわからない。

だけど注目していることは間違いない。それだけ空気の及ぼす影響というのは無視できないということだ。

車体以外での貼り付けポイント

ここに車体以外での貼り付けポイントまとめてみました。

この多くは実際私が試した部分ではなく、単純に調べた項目であるので効果を保証するわけではないのであしからず。

ここはわかり次第随時追加していくつもり。

室内

ステアリングコラムカバー 　ヒューズボックス　各電装品

エンジンルーム

エアクリーナーボックス 　インテークマニホールド　インテークダクト 　ヒューズボックス 　バッテリーマイナス端子　バッテリーケース 　バッテリー蓋　エンジン/ＡＴ制御用ＣＰＵ

足回り

ホイール 　ホイールキャップ　ショックアブソーバー 　スプリング 　ホイールハウス

その他

アンダーカバー 　ワイパーアーム　ハッチダンパー

＜トヨタのアルミテープ特許情報はこちらから＞

トヨタ推奨のアルミテープ貼り付け場所

トヨタが特許を取得した際の特許情報をこちらにまとめてあります。

現在、アルミテープ除電に関する情報のほとんどは元を辿ればここの研究論文にたどり着きます。

・車両用帯電電荷低減装置（ステアリング、ステアリングコラム等）

2016-049880 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両用帯電電荷低減装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（車両の操縦性及び走行安定性を向上させる。）

・車両の吸気装置（インレット、エアクリボックス等）

2016-078640 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の吸気装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（帯電電荷量を低下させて吸気効率を向上させる。）

・車両の冷却装置（ファンシュラウド）

2016-117388 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の冷却装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（帯電電荷量を低下させて冷却効率を向上させる。）

・車両の吸気装置（エアクリボックス）

2016-121671 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の吸気装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（帯電電荷量を低下させてエアクリーナ、エアフィルタの吸気効率を向上させる。）

・車両（ボディサイド）

2016-124319 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（車体の空力特性の悪化、操縦安定性などの走行性能が低下を抑制。）

・車両の排気装置（マフラーリング）

2016-125400 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の排気装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（排気系部品の除電、機関出力が向上。）

・車両（HV、EV等）

2016-131427 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（インバータ、コンバータの制御性などの静電気を抑制、駆動モータの出力トルクの変動などの車両の走行性能の低下を抑制。）

・車両の潤滑油又は燃料の供給装置（燃料タンク、オイルパン）

2016-133032 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の潤滑油又は燃料の供給装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（潤滑油又は燃料を除電して機関の運転応答性を向上。）

・車両の減衰力発生装置（ショック）

2016-138651 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の減衰力発生装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（ショックアブソーバ内オイルの電荷の帯電、減衰力が過剰になることを防止。）

・車両の車輪支持装置（ハブ）

2016-141167 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の車輪支持装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（車輪支持装置の軸受内のグリースの電荷を除去、軸受内の粘性抵抗増加を防止。）

・車両の制動力発生装置（ブレーキ）

2016-148369 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の制動力発生装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（制動力発生装置内のグリースの電荷を除去、軸受内の粘性抵抗増加を防止する。）

読み難いですが、これらを熟読すればどこに貼り付ければいいのか？といったことや、アルミテープチューニングに関する理解が深まります。

車両に施行する際の参考にして下さい。

アルミテープチューニング実際の施行例

～ホイールキャップにアルミテープ～

通勤車であるソニカは今スタッドレスを履いていて、ホイールはスチールだ。

当然スチールホイールにはこのホイールキャップを装着することになるけど、このホイールキャップにアルミテープを貼り付けると良い効果が期待できる、とのこと。

その「良い効果」を確かめるためにも早速貼り付けてみた。

画像のように裏面にギザギザにカットしたアルミテープを対角上に２枚貼り付け、効果を確かめてみる。

ちなみに全くの余談であるけどこのスチールホイール、実は前車であるスバル・Ｒ２からの流用。

取り付けに当たってはハブ径が気になったけど、Ｒ２のハブ径は５９ｍｍ、ソニカは５７ｍｍで装着は可能。

ただハブ周りに少しクリアランスができてしまうけど、通常街乗り走行であれば全く問題ない。飛ばせるタイヤでもないし。

その効果は予想を超えるものでロードノイズの減少に繋がった。

スタッドレスはゴーゴー・ゴロゴロと常にうるさいものだけど、それが明らかに緩和している。少ししっとりとした感触に変化した。

タイヤに設置感が増してアルミテープ無しのときよりもスーっと走っているような、不思議な感覚だ。

本質は車を楽しむということ

なぜこのような話がここまで話題になったのかといえば、みんな車を楽しみたいから。と言える。

私は自分で部品を交換したりするのが好きで、結果的には手間がかかってもそれで良しとしている。

効果があったと言う人や逆に望んだような効果が表れず否定的。

プラシーボでは？と疑う人も、みんな車が好きで実際にアルミテープを貼り付けて試したからこそ出てくる意見。

愛車が速くなったり、乗り心地が良くなったり、燃費が向上したり、このアルミテープチューンを試した人、試そうとする人、誰もがそういった変化を楽しんでいる。

今や車は電子化の一途を辿っている。完全自動運転車が出るまでそう時間はかからないはず。

現在でも駐車アシストや自動ブレーキ機能を備えた車が数多く発売され、車の進化は近年すごい速さで進んでいると感じている。

このように車が最新デバイスを纏ってどんどんデジタル化している一方、未だにアルミテープを貼り付けただけのアナログ施行で愛車の変化に一喜一憂できてしまう。

ここにとても面白みを感じる。まだまだ車も私達が知らない側面があるんだなあ。と。

何十年かするとガソリンエンジンは姿を消すと言われているけど、意外にもそんなことはないのかもしれない。

アルミテープ貼り付けの基本はコラム下とフロントガラス

フロント、リアガラスにアルミテープを貼る狙いと効果

アルミテープをフロントガラスとリアガラスに貼ったときの効果と、どのようなメカニズムが働いているのかを解説します。オカルトだ、と一蹴してしまうのは早計です。トヨタが発表したのにはしっかり理由があり、根拠があります。

iico10.com

2024.04.03

私が色々試した中で最も効果的だと感じたところは、コラム下とフロントガラス。

やはり記事公開初期の基本的？なところに施行した方が車種を問わずに効果を実感しやすいのかもしれない。

これからやってみよう、という方はまずはこの２つから試してほしい。

ただ、車によっては全く効果の出ない車もあれば出やすい車もある。

どうなるかは正直アルミテープを貼ってみなければわからないので、少しでも興味があればまずは貼って試してほしい。

トヨタ自動車エンジニアの弁

クルマは“全体最適”が必要であって、効果的な場所を見つけるためにはノウハウが必要です。“アタリ”の部分に貼れれば効果的ですが、“ハズレ”の部分に貼ってしまうと、かえって性能が落ちてしまうので注意していただきたいですね。貼ればいいってものではありませんから。

本当は、どちらかというと、もともと空力性能の低いクルマに貼った方が、効果を得やすいんです。例えばミニバンなどは、広い室内を確保するためにスポーツカーみたいなカタチにはできないので、空気抵抗が大きいですし、車体の回りを流れる空気も乱れがち。それを、アルミテープのような技術でコントロールしてあげると、大きな効果を得られずはずです。

トヨタ自動車、「８６」チーフエンジニア多田氏のコメント。

私も一応技術者のはしくれで以前は車体設計にも少し携わった経験がある。

クルマは「全体最適」が必要で貼ればいいというものではない。というコメントにとても納得できる。

車作りのエンジニア達は日夜、常に車両全体をイメージしながら完成形を目指して仕事をしている。

何でもそうだけど「バランス」がとても大事。良い工業製品を生み出すにはバランスのとれたモノ作りが必須だと私は考える。

アルミテープについてもっと知りたい方はこちらもどうぞ

→トヨタアルミテープをインマニ、バッテリー、ヒューズボックスに貼った感想

→エンジンルーム周辺にアルミテープを貼り付けて変化のあった場所

店舗はないので「開業」という程大げさな感じではありませんが。

車のことにはある程度詳しいつもりですが、「販売」のことになるとそうはいきません。

勢いでオークション会員になってはみたものの、経験が全くないので何がイイのか悪いのかわからない。

小売りをメインに据えて、主戦場はヤフオク。と始める前から考えてはいました。

何を買えばいいのかわからないので開業した勢いそのままに、とりあえず自分の興味のある車を買い付ける。

それをヤフオクなどネットで販売。

これを月に1台ペースで行ってきました。

2～3ヶ月は運がいいことに結構な利益が出た。おそらくビギナーズラックというヤツだろうとは感じてはいました。

しかし案の定と言うべきか、そのビギナーズラックは早々に終わりを迎えることに。

あまりにもヤバすぎるオークションの洗礼を受けました。

こんなことがまかり通っていいのか？

商売としてダメなんじゃないか？？

公表しようかどうか迷いましたが、オークション業界の実態を少しでもお伝えできればと、ここに記載します。

実際にあったオークション業界のトラブル

納車されるところで…

年末も押し迫る頃の11月。

コロナもあって会えていなかった友人達と週末、かなり久しぶりに(数年ぶり)のランチに出かけた。

話は弾み、場もあったまってきたころ1本の電話が。

陸送業者さんからだった。

「落札した車両、来週月曜お届けの予定です。お届け時間の詳細はまた当日連絡します。」

どうやら入札していた画像のリンカーン・ナビゲーターが落札できたようだった。

自分でもすっかり忘れてしまっていました。

「あ、良かった買えたんだ」

友人達と談話をしながらも少しづつ状況を把握してきた。

オークションは「流れ」も多い。買えるかどうか微妙だったけど、落札できた喜びがあとから湧いてきました。

リンカーン・ナビゲーター…今ではすっかりいなくなってしまったけど、ここ日本でも

「エスカレードかナビゲーターか？」

みたいな時代が確かにあった。

正規輸入されたのは3代目からであるにも関わらず、ナビゲーターが登場した当初、初代から名のある著名人や芸能人が購入していたのもあってなかなか知名度はありました。

なによりインパクトがあります。

日本ではありえない巨大なボディ、豪華なビジュアル、フッカフカなサスペンション、V8サウンド、

広大なアメリカ大陸を体現したかのような「This is アメ車」なナビゲーターは、今も昔も強烈な印象を与えます。

そんなナビゲーター、以前から気にはなっていたんです。

ですが私は基本的にセダンしか乗らないので、興味はあるものの購入リストからは外れていました。

なんですが、オークションの会員になったことで、「商品車としてなら扱ってもいいんじゃないか？」

と考えて仕入れてみたのです。予算ギリギリでしたが。

納車される当日、私はいつも通り会社で働いていたところに見知らぬ携帯番号から電話が。

陸送屋さんかな？と思い、電話を取ります。

「東西海運です。〇〇さんでよろしかったでしょうか？」

あ、やっぱり。陸送屋さんだ。

いよいよナビゲーターが納車かな？そう考えていたらこう切り出されました。

「今会場から自走で高速に乗って走行しているんですけど、これミッションがダメですね。」

「え？？」

「ミッションダメなんですか？？」

突然の申し出に唖然としました。陸送屋さんは続けます。

「はい。下を走っている分には問題なかったんですけど、上に乗って60km以上出したら急にエンジンが唸り出して。」

「なんかギアが2速か3速に固定されてるような感じですね。エンジンチェックランプも点いてスパナみたいなマークも点いてます。」

頭の整理が追いつきません。チェックランプが点いている？そんなこと出品票に書かれてなかったけど…

実際の出品票がコレです。

もしかしていきなり故障したのか？

だとしたら返品やクレームはきくのか？

きかなかったら大損になっちゃうのでは？

色々な考えが一瞬で浮かんできました。

「とりあえずは走れるんですか？」

このとき無難な質問を投げかけてみるのが精いっぱいでした。

「走るには走りますけど、これクレームで返しちゃった方がいいですよ。うちもよくやってるんで。」

「クレームきくんですか？私、開業したばかりでこういった経験がなくてどうしたらいいのかわからないんですけど…」

「そうですね。まずはオートサーバーさんに連絡した方がいいですね。うちは物を運ぶだけなので、ちょっとどうにもならないです。ごめんなさい。」

「とりあえず納車はさせていただきますね。近くになりましたらまた連絡します。」

たった5～6分のやり取りではありましたが、上記の通りかなり衝撃的な内容でした。

車が壊れていて、しかも壊れている箇所はミッションという致命傷にもなりかねない事案。

ミッション故障なんて滅多にあるもんじゃないと思ってましたが、たまたま運が悪かったのか？

直すとしたら軽く100前後はいきそうだ。載せ替えるにしてもなかなかモノが無いんじゃないだろうか？

まあクレームで返せるって言ってるし、よくやってるって言ってたし、なんとかなるか。

大前提としてオークションは

「出品票に各種チェックランプ点灯の記載がない」→「実際はチェックランプが点灯していた」

こうなるとクレーム案件で、申し立てれば車両を返却したり、修理代の請求ができるとのこと。

知り合いから聞きました。

なので軽い気持ちで考えていたんですが、そう思ってからが長い闘いの始まりでした。

本当に返却できるのか？

私が就労中に再度電話がかかってきました。

「一応納車は完了しました。私の方でも(不具合の)現認は取れてるので。それとリアゲートダンパーが抜けてて自動で開かないので注意してください。」

リアゲートまでも調子が悪いのか。それも記載が無かったのに…。

ミッションといい、この時点で変なタマを掴まされたような気がしていました。

とりあえずすぐにオートサーバー(オークション仲介会社)へクレームを入れることに。

クレームはネットで申請が可能です。

運送業者様からの申し出でエンジンチェックランプの点灯、ミッションの変速不具合、当時の状況など細かに記載しました。

クレーム申告から30分もしなかったでしょうか、オートサーバーから連絡がありました。

「ディーラーから修理見積もりをもらってください。案件からいっておそらく長丁場になると思います。」

「修理費用が車体価格の何％という割合で修理費用を支払うのが通常の流れです。全額負担はできません。」

「基本的には車両の返却は規約でできません。ケースバイケースではありますが。」

「重整備が必要な場合、エンジン・ミッション載せ替えになったときなんかは相手方(ナビゲーターを出品した)の方で物を探して、現物支給ということもあります。」

基本的に車両の返却はできないとのこと。

こっちはお金出して買って、故障していたら返品もできず、しかもその内容も修理費用全額持ってくれない。

それってどうなんですか？と。買った方は泣き寝入りするしかないじゃないですか？と。

ちょっと語気を強めに申したところ

「まずは見積もりをもらって、それを郵送で提出してください。そこからになります。」

みたいな話をされました。

まあオートサーバーはただの仲介会社なので、強く当たっても仕方ないところはありますが。

この時点でなんだかオオゴトになりそうな予感はしていました。

症状確認

帰宅し、その日の夜にも車の様子を確認しました。

「あれ？チェックランプ点いてないな。」

エンジンをかけるとチェックランプが点灯していません。

何度エンジンをかけなおしても点きません。

そのままちょっと試運転してみます。普通に走れます。どこもおかしいところはありません。50km程は走ったでしょうか。

昼間のやりとりはなんだったのか？という位調子がいい。

ちょっと距離を走ったり、スピード出さないと出ないのかもしれない。

なのでガソリンを追加で入れて、1時間位走ったところ…

いきなり症状発現。

80kmの定時走行中急にガツンと大きな変速ショック、同時に唸りを上げるエンジン、スパナのマークも点きました。

そのときのエンジン回転数は3，000回転位。

エンジンが唸っている、という陸送業者さんの弁は高速走行しているにもかかわらず、ずっと3，000付近でエンジンが回っていた為でした。

確かに3～4速固定でずっと走っている気がします。シフトショックが感じられない。

信号待ちからのスタートも遅い。回転を上げないと進まない。

ずっとエンジンの回転が高いままなのでガソリン消費量が半端じゃない。みるみる減っていくのがわかります。

症状が確認できたので一端自宅に戻る。

だけどチェックランプは付かなかったんです。

しかもエンジンかけなおすと、スパナマークが消えます。

これもしかしたら電装関係に不具合があるんじゃないか？

だとしたら、ちょっとした修正で直るかも？？

まあまずは見積もりを取るのが先決か。クレームの期間もあるし。

オークション会場から早く見積もり取るようにと念を押されています。

うまく直ればいいけど、ちょっと商品としては信頼感ないなあ～。

などと思いながらその日は床につきました。

後日、チェックランプが点灯しないのが気になり、改めて高速走行メインで１時間程走行しましたが、

上記と同様の症状が現れ、今度はチェックランプが点きました。

チェックランプ点灯する・しないの瀬戸際で不具合が出ているんでしょう。

点灯したら何度かのエンジンON・OFFで消えます。

この状態でオークションに出品していたのでしょう。

ある程度走行しないと点灯しないので、オークション会場内は基本的には走れず、自走したとしても20km位がMAXとのことで、気づかなったのだと思います。

ディーラーの対応に「？」

翌日、仕事の合間を見てフォードのディーラーに連絡を入れます。

幸いなことに自宅付近に元フォードディーラーの看板をかつて掲げていたお店があったのです。

そしてこれまた幸いなことに、ナビゲーターの記録簿を見ると、なんと前所有者はそのお店で購入されているではありませんか。

新車販売は東京の別のお店でしたが、認定中古車として流れてきたようです。

これは色々と期待が持てる。

もしかしたらこのナビゲーターもディーラーメンテで手厚く整備されてて、今回の故障も大したことないんじゃないのか？

なんて考えもよぎります。

早速そのA店に電話。対応してくれた営業の方に事情を説明する。

すると

「大変申し訳ないのですが、今は業者さんはお断りなんです。それに現在は既存のお客様の入庫でいっぱいの状況でして、ご対応できる状態ではないんです」

やんわりと断られました。

こっちもモノ申したいところはありますが、業者は受け付けられないという方針なら仕方ない。

なんとなく腑に落ちませんが、切り替えて次のお店を探そう。そのときはそう思いました。

さて気を取り直して…

撤退したフォードのディーラーなんてそんなに存在するわけではないので、

ネットで調べて神奈川にある、なるべく自宅から近いフォードディーラーB店に電話。

しかし

ここも同じような理由で断られる。今は対応できませんと。

ここもなの？？

…次からは業者であることは伏せることにしました。

業者お断り、みたいなお店ってあるんですよね。理由はわかりませんけど。

3件目C店、自宅からはちょっと離れるが仕方ない。電話してみたら

「申し訳ないです。フォード車を見れるスタッフが全員退職してしまって、今は受付できないんですよ。ネットにはフォード正規ディーラーを名乗ってはいるんですけどね…。」

なんともずさんな管理に閉口です。そんなことあるの？って感じです。早く看板降ろしてよと。

次で4件目D店、いい加減疲れてきました。自宅からはかなり離れます。

「以前からのうちの顧客様であれば見れるんですけど…ごめんなさい」

4件問い合わせて、結局どこも対応してくれませんでした。

この各ディーラーの対応、これはおかしい。今フォード車に乗ってる人はどうすればいいのか？

ディーラーで診てほしいから並行モノは買わない人もいるのに、こんな感じで結局ディーラーで診てくれないのではディーラー車を買う理由が希薄になってしまう。

なんだか面倒事をこっちに持ち込まないでよ、と言わんばかりのスタンス。

こっちもヒマではありません。仕事の合間に電話してるので。

フォードディーラーじゃなくても、その辺の輸入車屋さんならいくらでもあるのに。

それで対応できないかオートサーバーに問い合わせたら、「診断機を持ってるところなら大丈夫です。」

との回答。早く言ってよ。

最寄りの輸入車屋さんに週末持っていくことになり、ホッとしました。

ナビゲーターも過去に見たことがあるようなお店だったので、ある程度の知識もあるんじゃないかと。

散々ディーラーに電話して、ようやく対応してくれたのが地元の輸入車屋とは、なんだか悲しい。

ディーラー＝親切・丁寧・高待遇

みたいなイメージを勝手に持っているのですが、正直いって揺るぎましたよね。

もうフォードは見たくないんだ、と遠回しに言っているような気がします。

見積もり提出～車体を会場に返却

地元の輸入車屋さんにアポを取って週末、診断機をあててもらうことに。

診断結果はミッションのトラブルコードのエラーが入っていたことを確認。

で、それを修正するにはやはりミッション載せ替え、もしくはオーバーホールが必要になるとのこと。

大がかりな修理になるのですぐに金額は出せない。週明けまで待ってほしい、と。

わかりました、と週が明けるまで辛抱していました。

帰宅してから、自分でも汎用診断機をあてて調べてみました。

そうです、実は私も診断機持ってます。汎用ですけど。

このコード、調べてみると結構厄介なトラブルコードっぽいです。

ちょっとした電装の不具合とか、ハーネスのショート、アース接地がうまくいってない、

等だったら簡単に直せたかもしれないんですけど、今回は危険な予感。

それで07ナビゲーターに搭載されてるミッションのことを調べたんです。

これ、ミッション自体はドイツのZF製のミッションで「6HP26X」というシロモノ。

フォード内では「6R60」という名称になります。

搭載されている車種は多く、BMWやジャガー等、多くの輸入車に搭載されています。

更にこのミッション、故障することで非常に有名で信頼性はかなり低い。

ガラスのミッション、とかって記載のあった記事も見かけました。

よくぞBMWもこんなミッションを継続的に採用してきたなあという感じ。

私が担当だったらとっくに不採用にしています。裏には色々と大人の事情があるんでしょうが。

そこで興味もあって、それなりの時間をかけて調べたんです、修理の方法を。

本国のサイトを見たり、ミッション修理屋、電装屋、ZF製のミッション専門に修理している工場、

色んなところに電話して意見を頂戴しました。

で、まとめたところ

• ①各ハーネスの点検
• ②ATF、ストレーナーを交換
• （ソレノイドバルブ交換)
• ③ミッション内部のゴムブッシュを交換
• ④TCM交換
• ⑤オーバーホール

点検・修理には上から順に行い、これらを潰していくことで完治します。

②辺りで直ってくれればラッキー。

ソレノイド交換してしまうとフォード専用の診断機繋いでモジュールのアップデートしないといけなくなる可能性もあります。

裏技として先にTCMのアップデートをかけてみて、これで直る可能性も20%位ある、とミッション屋さんに教えてもらいました。

大方は③がダメになっているケースが圧倒的で、

これを放置していくことでキズが広がって、重症になっていくというイメージですね。

オーバーホールまで完走してしまうと、当然100位は見ておかないといけません。

とあるミッション屋さんの在庫、6R60本体価格は120万だそうです。

このブッシュなんですが、部品自体はとても安い。

日本でも数千円で売ってたりします。

ただしそこに辿り着くまでの工賃と、フルードも抜けてしまうのでフルード代もかかる。

結果的に高額になってしまいます。

おそらく20前後位のイメージだと思います。

画像中央付近の四角い部品、これがダメになってミッション内部で油圧がかからなくなり、変速不良の原因となることが最も多いケースなようです。

続いて１番左の大きなパイプ。ハーネスを通す為のモノですが、これがダメになってここから油漏れを引き起こす。

この修理方法がわからず、そっくりオーバーホールしてしまって、より高額な修理費用を取られてしまうこともよくある話みたいです。

話が脱線してしまうのでここまでにしておきますが、ともかくナビゲーターのミッションは故障率が高い、ということです。

余裕があれば、この話は別途記事にします。

そんなこんなで修理の見積もりが出来上がって自宅に届いたので、オークション会場にそのまま送ります。

クレームとは別に、板金塗装の見積もりもお願いしていました。

数日後会場の担当さんのところへ無事に届き、連絡がありました。

「これから出品店さんと協議に入るので、１～２週間程かかります。」

併せて「現車確認がしたいので車両を会場に返却してください。」と申し出がありました。

翌日陸送屋さんから電話があり、日程を調整した上で車両を返却しました。

この返却も日中は会社勤めで対応できないので、車両の鍵を車に入れっぱなしにし、施錠せず開けたままにして対応しました。

さあどうなることやら。

規約では車両の返却はできないと言われています。

もし返却できなかったら…そんなことを考えてしまうと夜も眠れませんでした(本当です)

症状が確認できない

車両をオークション会場に返して1週間が過ぎました。

まだ何も返答はありません。

さすがに気になってきます。

この時点でもう12月も半ばに差し掛かる頃で、クレームで返せたとしても返金はいつされるのか？

という不安が出てきました。

車両を落札したのは11月頭です。

オートサーバーに催促の電話を入れてみます。

「ナビゲーターの件どうですか？」

「はい、ちょうどご連絡しようと思っていたところで、実は症状が確認できないんです。」

「車両はまだ会場の方にありまして、症状を再現させようとあれこれ試しているんですが、未だに出ていない状況なんです。」

なんだって？そんなはずはない。

これはよくある「ディーラーに持っていくタイミングで調子が良くなって原因がわからない」ってやつに違いない。

「私も確認しましたし、そもそも納車の段階で陸送業者さんが現認されてますよね？話はなかったんですか？」

「なんならチェックランプとスパナマークの画像送りますよ」

ちょっと強めに出てみました。

「そうなんですが、出品店さんが現認できないと車両の返却を認めないと言っているんですよ。」

「このままでは進まないので、最寄りのフォードディーラーへ車両を持ち込んで点検させていただこうかと考えています。」

「申し訳ないのですが車両返却できなかった場合、その際の陸送費・点検費用・その他諸々は御社持ちということになってしまいます。ご了承ください。」

電話を聞いてて血の気が引く思いでした。

おそらくそれだけで10近くはかかるだろうと予想できます。

まだ開業して数か月なのに…恐るべしオークション。

まさかこんな早くにトラブルを抱えてしまうとは思ってもいませんでした。

ん？

でもさっき「車両返却できなかった場合…」とか言ってたような…

ということは返却できる可能性も十分あるということ？？

聞いてみました。

「修理費用があまりにも高額だった場合、とくに今回のケースはそれに該当すると思われるので、クレームの最終的な着地点は車両返却で我々も動いています。」

「車が特殊なのでミッションの在庫も出品店さん側で用意できないようで」

「あとは症状が出ればそれを材料に交渉できるのですが…」

こうなればあとは神頼み。

なんとか症状が出てもらうことを祈りつつ、それから１週間程が経ちました。

車両返却

まだかまだかと思いつつ、なかなか連絡が来ません。

12月も終わりを迎えそうな3週目後半、ついにオートサーバーから連絡が。

「症状確認取れました。大変お待たせして申し訳ありません。」

「現認が取れましたのでキャンセル扱いということで進めさせてもらってもいいでしょうか？」

長い長い闘いが終わりを迎えた瞬間でした。

本当にホッとしました。

車両はそのまま私の手元に戻ってくることなく、返却することになりました。

実を言うと、ちょっと勿体なかったなあという気持ちも少しはありました。

相場より安く買えたのもあるし、自分で乗ってちょっとずつ直しながら遊ぶのも良さそうだなあって。

久々のアメリカンフルサイズボディを運転して、やっぱりイイ。改めて思いました。

車幅目いっぱいに走っているようなあの感覚、タウンカー以来でした。

また機会があったら仕入れてしまうかもしれません。

オークションの闇を実体験

さて、これまでは言わば前置きで本当に怖いオークションの話はここからです。

長い前置きで申し訳ありません。

全てはコレが言いたいが為の布石でした。

車両を返却し、私はずっと思っていました。

「あのナビゲーターどうなるのかな？」と。

散々お世話になったオートサーバーのクレーム担当の方に聞いてみました。

「出品店さんによると思いますが、自社店舗で販売したり、数か月後とかに再度オークションに出てくるんじゃないでしょうか。」

私「そのときはミッション不良、ということで出品されるんですよね？」

「そうですね、記録には残るので。黙って(隠して)出品するとペナルティもあるので心象は悪くなります。」

「もしくは修理して出品するかでしょうね。」

私「ミッション不良ということで出品された場合、当然価格も安くなると思いますが、そういった車両をまた購入することはアリですか？」

「個人的にはオススメできませんね。もうクレームもきかないし。全部わかった上で落札されるのであればいいですけど…」

どうやらまたオークションに出てくる可能性もあるらしい。

価格次第ではまた買ってみてもいいかな？なんて思ってました。

で…年明け早々にまた出てたんです。そのナビゲーター。

数か月は見てようかと思ってましたが、本当に出てきました。

思っていたよりずっと早かったです。

他で売却してしまうことも考えられたし。

そこで出品票を見てみると…

いいですか？

よく見てください。

ミッション不良なんてどこにも記載がありません。

追加で記載があるのは私がクレームを出した「リアゲートダンパー」のことだけです。

しかも、しかもです。

わざわざナンバーを変えてわかりづらく？している上に、

この「特別規定7MAX」というコーナー、

一切クレームがきかないコーナーなんです。

エンジン、ミッション、重大な箇所に不良があったとしても一切のクレームがきかないコーナーです。

これはヤバイ、ヤバすぎる。

私はこの出品されたところを当日リアルタイムで見ていました。

出品店は確実に、故障している事実を隠して出品しています。

そしてそれを受け入れたオークション会場。故障がわからないハズはありません。

とてつもなく深い、漆黒よりも更に黒い、真っ黒以外の何物でもない「闇」を垣間見ました。

チェックランプを隠すのは重大な規約違反とされ、出品店に罰金が課されると聞いています。

（会場によっても対応が違うと思います）

冒頭に少し記載しましたが、今回のナビゲーターのこの症状、一旦チェックランプが点いても、何回か走行しているうちにECUが正常だと判断すると、チェックランプが消えてしまうんです。

それにある程度ミッションが温まって油圧がかかってこないと発現しにくい症状と考えられ、

それを逆手に取っての出品と思われます。

まだあります。

私が今回問い合わせたミッション屋さんの中に

「そのナビゲーター黒のヤツじゃない？」

「何ヶ月か前に同じ不具合で問い合わせがあったんだよね。困ってオークションに流したんじゃないの？」

っておっしゃる方がいたんです。

その方の言っているナビゲーターが、今回私が仕入れたナビゲーターとは言い切れませんが、

もしそうだとすると…

全国のオークション会場内をグルグルと回っている可能性すらあります。

最終的にこのナビゲーターは、私が当初落札した価格とそう変わらない値段で落札されていきました。

現車を確認して、落札店は泣きを見たに違いありません。

その後どうなったかはわかりません。

こんな話、業者の方々にすればどうってことないものかもしれません。

ですが一般の人からすると驚きますよね。

私だって仕事を忘れて見入ってしまいました。この出品票を見たときは信じられませんでしたよ。

話を聞いたら「車業界は昔から全く変わってない。隠ぺい体質も悪い習慣も全てそのまま。」

と元車屋さんがおっしゃっていました。

youtubeでもオークションの暴露動画なんかが上がっていますよね。

今回のナビゲーターもほんの氷山の一角にすぎません。

実際、今手持ちの車両でも既に出品票と相違がありました。(故障していました)

私の友人に外国の方がいますが、この話をしたら「日本人でもそんなことするんだね」と言われました。

その一言に悲しくなりました。

実際こういう状態が成り立っていて日本の中古車業界は回っているので、今更正常化するのは難しいのかもしれません。

アメ車のナビゲーターだからこんな故障が多いんじゃないの？

と思う方もいると思いますが、オークション会場内の輸入車はとても故障が多いそうです。

知り合いが買い取り屋さんをやっているとき、

「仕入れ、下取りで入って来る外車は9割がどこかしらが壊れている。」

と言っていました。

車屋を始めてわかりましたが、輸入車専門でやってる店舗は凄いなと思います。

この場でオークションの実態を少しでもお伝えできればと思って記載しましたが、

もしかしたら同業の方から怒られるかもしれません。

中古車オークション業界は健全な場ではありません。

こういった騙し合いやババ抜きが日常です。

私は今回運よく回避できましたけど、そのうちババが回ってくるハズです。

オークション関係の話は今後も時間があるときにちょくちょく記載できれば、と考えています。

ライト表面をキレイに磨いたりすると大体は解消されるのですが、いつまで磨いてもキレイになった気がしないという場合、もしかしたら内側の汚れが原因かもしれません….。

いくら磨いてもキレイにならない

いつまでも白く濁ったような見栄えのまま

これは前車リンカーン・タウンカーのヘッドライトを上方から撮影した写真です。なんとなくボヤっとした見栄えなのがわかるでしょうか？

これでも時間をかけて磨いたんです。

購入当初から既にこのようにくすんだ感じで気になっていて、当時はボディをポリッシュして各種コーティングを試してみるのがマイブームであったので、ヘッドライトもピカールで磨いてみたりと、あれこれと手を尽くしてはみたのですが一向に改善されませんでした。

ピカールで磨くとウエスが黄色くなるのでそれなりにキレイにはなるのですが、どうしてもこの画像の見栄え以上には改善されず、元々このような色のヘッドライトなのではないか？と思うようになっていました。

実際ネットで落ちている画像と見比べてみても大抵このような感じにくすんだ見た目であったのです。（中古物件など）

余談ですがこのライトはフォードジャパンが当時わざわざ日本仕様向けに開発したという代物らしく、大変お金をかけて設計・開発したという経緯があるようです。

元々のタウンカーのヘッドライトでは日本の車検法規に適合させることが難しかったらしく、日本で走行できるようにする為に１から作り直したのがこのヘッドライトであった、という話。今からすれば到底考えられない話です。

デザインも丸っきり違い、リフレクターからプロジェクター形式へ変え、光軸も米国右側通行から日本の左側通行仕様へと変更、球の形式もＨＢ５→ＨＢ３へ、ポジションランプとウインカーが兼用であったのも廃止し、とにかく全く異なるヘッドライトなのです。

私が乗っていたのは９８’モデルで、後期モデルの０３’も日本向けにヘッドライト形状を作り変えて輸入されてきています。「ディーラーヘッドライト」と呼ばれたりします。

内側が汚れているのでは？

こんなに磨いているのになんでくすみが取れないんだ？と思う内に、もしかして内側が原因なんじゃないか？と思うように。実際内側も車両によっては汚れてきたりするようです。

そうなってくると問題は、その内側の汚れ、くすみ、黄ばみはどのようにすればキレイにできるのか？ということに行きつきます。

分解でもしない限り、内側の清掃は現実的にかなり難しい。実際にバルブを外してその穴から綿棒等の細い棒を差し込んでみても清掃できるはずもなく、自分で行うことに限界を感じました。

そこで何軒かのカスタムショップをあたってみたものの、やりたくないと突っぱねられたり、金額が高額だったり、できたとしても戻したときに水漏れの可能性を指摘されたり、とリスクも伴うのが分解（殻割り）ということを認識しました。

そこまでしてキレイにしてもなあ….だけどやっぱり気になる…。どうすればいいのかわからず、くすんでいるであろう見栄えをガマンし続ける日々が続きました。

中古ヘッドライトを入手し、分解してみる

熱湯につけてシール軟化を試みる

分解をすると完全に元に戻せない可能性があることを知った私、たまたま見ていたヤフオクで格安で１つのディーラーヘッドライトが出品されていました。

ディーラー物はかなりレアでなかなか出品されません。そして不思議と誰も欲しがりません。だから安いのです。コレをバラしてみれば…。湧き上がる興味欲に負けた私は勢いに任せて落札。入手した中古ライトをバラすことに。中古ライトは予想以上に白くくすんでいて明らかに内部まで汚れていました。

事前の下調べでヘッドライトのシーリングは熱湯で温めれば軟化して殻割りしやすくなる、と知っていました。試しに自宅の浴槽に最大温度で温めたお湯を沸かし、浸けてみる。

少し柔らかくなったものの、全く歯が立ちません。本来であればヒートガンで温めるのが１番効率が良いとのことですが、分解する為だけに購入するのも気が引けます。

ドライヤーで温める

次はヒートガンまでの出力はないものの、一般的なドライヤーでトライ。ヘッドライトをダンボールに入れ、まずは局所的にガンガン温めました。

電気代が気がかりでしたが….。５分位温めたでしょうか、温めた部分は素手ではちょっと触れない位熱い。これは期待がもてそうだ、と思ったのもつかの間、調べてみると全然シールが軟化している様子がありません。

ドライヤーでは出力が足りないのだろうか….？それにしてもこのヘッドライトのシーリングにはどんな素材を使っているのか？熱耐久性がありすぎではないのか？全く柔らかくなる気配がない。ムダなところでアメ車の丈夫さを発揮しているな、とか色々と思いながら最後の手段をとりました。

ヘッドライトを切断する

手持ちの温める道具で分解はムリだと思い、物理的にライトカバーとハウジングを切断することにしました。

ライト本体にキズが入ってしまうし、あまりやりたくなかったのですが、どうせ持っていても使うことはないだろうし、自分の興味欲を満たす為だけに、１個２０万（当時のフォードディーラー価格）の貴重なディーラーライトを破壊することにしました。

カバーとハウジングの合わせの部分にハンダで溶解させ穴を開け、穴にノコギリを差し込んでハウジングとカバーを切り離すという荒業で、少しづつ分解していきました。

この時点でライト本体はキズだらけ、完全に再利用は不可能な状態。逆にこうなると思い切りがつきます。

やはり内側の汚れが凄かった

くすみの原因は「内側」にあり

上の画像２枚目までが、ただカバーを切り離しただけの状態で撮影したもの。

残り下の２枚はライトとレンズ内側をプレクサスで吹き上げたものです。。

どうですか？本当に見違える程キレイになったと思いませんか？磨きは一切行っていません。ただ拭いただけです。

元々は↑のような状態です。これより更に白くくすんでいました。

本来、新車時では画像のような輝きを放っていたと思われます。何が原因で白くなってしまったのかはわかりませんが、拭き上げに使ったタオルが真っ黒になったので汚れていたのは間違いありません。チリやホコリも一緒に堆積していたのでしょう。

役目を果たして分解されたこのライト、今でも実家のどこかに眠っています。欲しいという方がいれば差し上げます。（いないでしょうが）

あまりキレイにならなければ「内側」も疑うべき？

このことからピカールやコンパウンドで磨いてもヘッドライトの黄ばみやくすみが思ったより改善しない場合、内側が汚れている可能性があるということも０ではない、ということが言えます。

ただ内側をキレイにするにはかなりハードルが高い。ということも言えます。もしキレイにしたければ最終的に殻割りが得意なショップを探すか、自分でチャレンジするか、２つに１つになってくるかと。

※自分でキレイにしてみたい。という方、ヘッドライト内部を水洗いしたいとき、薬局などで売られている精製水を使えばヘッドライト内部に水滴が残らず、キレイに蒸発します。

強力なネオジウム磁石を２個使えば水槽を掃除する要領で、もしかしたら分解しなくても裏側を掃除できるかもしれません。

型式はGP1と呼ばれるホンダ初期タイプのハイブリッドです。

夏場はメーター燃費だとリッター２６～７ｋｍと驚異的な数字になっていたのですが、

ここ最近では２０～２２ｋｍ程と大きく落ち込んでいます。

なぜここまで燃費が大きく下がるのか？調べてみたところ、なるほどと思うところもあればちょっと意外な事実も発見したので記載しておきます。

冬の燃費が悪くなる理由

暖気時間が長い

暖気時間を設けて車に乗る。言わずもがな燃費は悪くなります。

早朝家を出る前に暖気して車内を少し温めてから仕事に向かう、燃費の面から見れば悪くなって当然の話です。

寒い地域にお住まいの方々にしてみれば暖気は必須とも言えますが、燃費を気にするのであれば、暖気時間を長くすればするほどその分燃料を多く消費することは覚えておきましょう。

ちなみにですが、車側からすれば暖機運転は現在の車ではほとんど必要ないとされてます。

昔、それこそ３０～４０年も前のキャブ車全盛の時代の頃は寒い季節は車を保護するという意味でも有効とされていたようですが、

現在は暖気タイムを設けなくても、きちんとその車のパフォーマンスを発揮できるよう作られている場合がほとんどなのです。

アイドリングストップが働かない

水温が低い場合、アイドリングストップ機能が働かないことが多いようです。

これは車によって条件が様々で、私のフィットＨＶもこの季節は走り始めの青い水温マークが点灯しているときはあまり働きません。

これはエンジンを早く温めようと車側が制御して、アイドリングストップ機能を一時的にＯＦＦにしている為です。

アイドリングストップが働かないと、信号待ちの間でもずっとエンジンが始動していてガソリンを消費し続けます。

フィットに乗って改めて感じたのですが、信号待ちのアイドリングって思いのほかガソリンを消費します。

長い渋滞にハマって抜けたとき、アイドルＯＮの場合とＯＦＦの場合との燃費を比べてみると、リッター１ｋｍ程も多く消費していることもあります。（メーター読み）

スタッドレスを装着している

一般論ではスタッドレスタイヤは通常のサマータイヤと比べると燃費が悪くなると言われています。

私もこの時期は神奈川の都心部とは言え、大雪が降ることが最近は多いので１～４月位にかけてスタッドレスを履きます。

実際の体感でも現在までに通勤車４台所有してきましたが、スタッドレスを履かせるとその全ての車で燃費は１割程悪化しました。

スタッドレスタイヤはサマータイヤと比べてゴム質を柔らかく作ってあるので、エンジンの動力をタイヤに伝えにくくなります。

その為たわみが大きくなり、地面との接地面積が広がって、更にスタッドレス特有のタイヤパターンも手伝って転がり抵抗が大きくなります。

ですので燃費の悪化は仕方ないと思って割り切るしかありません。

特に走り出しが1番燃費悪化するのではないでしょうか。

寒いとガソリンを多く使う（噴射する）

冬場、寒いと空気の密度が高くなります。

寒い方が同じ体積内での酸素の量は増えます。

それに合わせて車は密度の高くなった空気に合わせて適切な燃料を噴射するように調整します。

そうすると通常よりも多く燃料を消費するので、その結果燃費も悪くなります。

車の仕組みとして、噴射する燃料は空気の量とO2センサーによる補正で決まり、空気の密度が上がって酸素の量が増えると、それに合わせてシステムが補正をかけて燃料の噴射量も増えるというわけです。

寒いと燃料を多く燃やすことになるのでエンジン出力が上がると言えますが、体感上ではあまり感じられないようです。

寒いとエンジンオイルが硬くなる→燃費悪化？

たまに聞く話です。

エンジンオイルの粘度が上がって抵抗になり、燃費が悪くなる。というような話。

確かにエンジンが冷えきっているときのエンジン始動に関しては抵抗になるでしょう。

冷えて硬くなってドロっとしたオイルが入ったエンジンにセルを回して火をつける….

この時ドロっとしたオイルより、サラっとしたオイルの方がなんとなく火のつきが良いようなイメージありませんか？

０Ｗ－１０とか低燃費志向のエンジンオイルであればそんな心配ないような気もしますが。

硬いオイルでエンジンの始動性が悪くなる、というのはあり得る話ですが、

走行してエンジンが温まってくれば硬いオイルも柔らかくなるので、オイルが硬いからといって燃費が悪くなる、ということは考えにくいです。

当てはまるのであれば、やはり冷間時の1発目、最初にエンジンをスタートするときでしょうね。

指定粘度が０Ｗー２０の車に２０Ｗー５０とか入れればさすがに全域で悪くなるでしょうけど。

走り始めに重たい感じ、アクセルを踏んでもモタっとしている感じ、だから多めに踏んでしまって燃費が悪くなる…。

これが「寒いとエンジンオイルが硬いから燃費悪化」という逸話の正体だと思います。

この件であれば私は経験があります。

オイル漏れがひどいとき、指定５Ｗー３０の車に２０Ｗー５０を半年程入れていたことがありました。

スピードに乗ってしまえばいつもと変わりはなかったのですが、走り始めはいつもよりやっぱり重たかったです。

しかし、燃費は不思議と悪くなることはなかったですね。（オイル漏れは改善されませんでした。）

私は中古の過走行車ばかり購入することが多いので、指定粘度よりもいつも高めのオイルを入れているのですが、エンジンオイルの粘度を高めたからといって極端に燃費が悪くなった記憶はありません。

今のハイブリッドカーや低燃費志向の車は低粘度オイルが標準で、中には信じられない位シャバシャバな粘度の純正オイルもあります。

ホンダのウルトラネクストとか。コレでエンジン保護できるの？？と誰しも疑いますよ。あれは。

そんな車に２０Ｗ－５０とか１０Ｗ－６０とか入れようものなら確実に燃費は悪くなるでしょうけど、

それ以外であればエンジンオイルの粘度を上げたからといってそこまで燃費は悪くならないと、私は思っています。

燃費が悪くなってきたとか、エアコンの効きが悪いとか、エンジンのフケが悪くなってきた、乗り心地が悪くなったなど、その感じ方や症状は様々。

それは車に装備されている電装部品も同じことで時間が経つにつれて劣化していきます。

ヘッドライトがチラつくようになったり、上記の燃費が悪くなる症状もスパークプラグの劣化やイグニッションコイルの不調が原因かもしれません。

車の電装部品は軽自働車も高級車も、修理するとなると多額の費用がかさむ傾向にあります。

なのでちょっと調子悪い、位では交換になかなか踏み切れないのが悩ましいところです。

そこで１度試してほしいのがアースポイントの清掃です。

やり方は非常に簡単で純正のアースポイントを外して、端子と設置場所を磨いて元に戻すだけ。

コレだけでヘッドライトのチラつきの改善、車のパフォーマンスが向上する可能性があります。

実際に私が試した車でアースポイントを磨いただけで燃費が１割伸びた車もありました。以下に私が試したことを記載します。

 アースポイントを見つける

清掃するべきアースポイントは主にエンジンルームに集中しています。

雨風やエンジンルームの熱にさらされて汚れているからです。少し探せば簡単に見つけられるはずです。

リンカーンタウンカーの例。こんな感じで設置してあります。すでに清掃済み。

清掃ついでに電気の導通を接点スプレーなど吹きかけると非常に効果的です。

バッテリーのすぐそばにありました。ついでにバッテリーの端子を磨いて清掃するのも効果があります。

スバルＲ２のアースポイント例。バンパー裏にありました

。バンパーを外すことがあったのでついでに磨いておきました。

経費ゼロで効果抜群

やることはアースポイントを見つける。外す。磨く。元に戻す。

これだけです。お金は全くかかりません。年式が古くなってきた車程、効果が表れます。

私が確認した効果は

お金をかけずにこれだけの変化を感じ取ることができます。

ＤＩＹ派のみなさんにはぜひ試していただきたいですね。

パフォーマンスの向上と聞けば少し語弊があるかもしれません。

新車時の性能に戻った。という言い回しが正しいかもしれません。

性能の低下は感じとれない位少しづつ、といった感じで、その低下した性能に体が慣れてしまって気づけないんですよね。

なので年式の経過した車程、効果が表れやすいのはそのためです。

電気の流れと仕組みは車にとってとても影響を与えるもので、サイバーナビが壊れたときも原因はアースの不良でした。

今話題のトヨタのアルミテープも静電気を剥離させることで空気抵抗をなくし、車の性能を１００％発揮させよう。というコンセプト。

アースの流れを正常にする今回の記事とカテゴリ的には同じなんじゃないかと思います。

車と電気は切っても切れない関係ですね。

ＣＤラジカセやウォークマン、テレビやゲームなど大体の家電は音質を自分好みにいじっています。車も例外ではなく、イコライザーをあれこれいじってはまた違った楽しみを見出しています。

今回イコライザー調整の１つの指針と言えるかもしれない、「パーフェクト」という波形？を試してみました。

カーオーディオのイコライザー調整

イコライザーとは平均化する、ということ

前置きで音をいじるのが好きだと明言しましたが、特段耳が良いとか絶対音感があるとか、そういったスキルがある人間ではありません。

オーディオマニアでもなんでもないのですが、単純に音の変化が好きなだけです。そんな私がイコライザーの本当の意味を知ったのはつい最近のことです。

イコライザーというのは音を補正するという意味合いが強く、音色を自分好みに変化させる機能ではないということ。

“equalize”という単語には、“等しくする”、“平均化する”という意味があるのだが、イコライザーもまさに、“もともとの音（原音）と同じ音にする”ための機能であり、“周波数特性を平均化する”ための機能である。要は、“補正”を目的とした機能なのだ。

「イコライザー」で“音”の雰囲気が一変！…“予算０円”のチューニング術

低音を強調させたり高音をキラキラに、自分好みにカスタマイズする機能。という認識の方も多いと思うけど実は「原音再生」を目的としている機能。

イコライザー・パーフェクト

最近イコライザー調整にも１つの叩き台とでも言うか、お手本があればなあ。と思うことが増えました。今までは自分の耳を信じて自分が良ければそれでいい。と思っていたので。決してこの考えも間違いではないと思うのですが。

そのお手本を探しにネットで探してみるとやはりありました。

２００４年頃に流行ったらしい「パーフェクト」なるものの波形の存在を知りました。それがこちらです。

https://www.soundorbis.com/2017/07/blog-post_12.html

www.soundorbis.com

とにかくこの設定にしておけば間違いない、とのこと。ジャンルを問わずあらゆる音楽を心地よく聴けるそうです。

この波形をカーオーディオのイコライザーに当てはめて調整してみました。

サイバーナビのイコライザー設定画面です。

なんとなくこんな感じかな？といった具合にセッティングをしただけで、あまり細かく考えていません。そんな適当にセッティングをマネただけでもかなり効果の見込める調整方法です。

これだけ各数値をプラス方向に動かしているにも関わらず、全然耳疲れがありません。それでいて「圧」を感じるこの設定。パーフェクトを名乗るのは伊達ではないなあ。と。

そしてさぞかし低音ブンブンでうるさい設定なのだろう、と思っていたら実際には全くそんなことはなく、むしろ物足りない。

私は近頃低音にはあまり興味を持たなくなってきたので、ちょっと足りない位がちょうどいい感じ。

私もこれまで色々とイコライザーをいじくり倒し、どこを触るとこう変化する。という具合がわかっていたつもりでしたが、この調整はいい意味で裏切ってくれました。

全域プラス方向に動かす。とは思いもしなかったので、この設定方法を知らなければ一生試す機会はなかったことでしょう。

しばらくはこの設定で音楽を楽しめそうです。

昔は１部の高級車御用達の装備、といった風潮がありましたが現在では手の届く車にも多く採用されているように思います。

センタースピーカーが受け持つ音域は中・高音。

特に中域を受け持つとされています。

このセンタースピーカーを交換するだけでも、場合によってはかなりの音質向上が望めます。

センタースピーカーの交換で音質向上

ガッツリやらなくても…

昔はオーディオに凝っていた時期がある。

欲を言えば音が良いにこしたことはない。けど今はあまり興味ないから純正でもまあまあいいか、位な気持ち。

そんな私が実践していることがある。

オーディオにかける資金は勿体ない。だけど純正の音質はちょっと気になる…

そんな方に１つの選択肢として紹介したいのがセンタースピーカーのみ交換。というプラン。

センタースピーカーは中・高音を受け持っています。

この帯域はスピーカーを交換することで変化を受けやすい帯域です。

特にヴォーカルの帯域は如実に変化します。

交換することで音の変化を感じ取りやすく、「カスタムした感」をより強く味わえます。

「センタースピーカー１つ交換するだけで結構満足。」

「これ位が費用対効果に見合ってる。」

そんな意見もある程です。

車のオーディオ周りはこだわりだすとお金がいくらあっても足りません。

私にも少し経験があるのですが、どこかを交換するとどこかが気になる。

スピーカーの次はアンプ、ヘッドユニット、ウーファー、

果てにはデッドニング、スピーカーケーブル…

いわゆるオーディオ沼にハマっていきます。

そして次々に出てくる新作。

カーオーディオを否定するわけではないですが、たくさんお金がかかるのは事実です。

今はスピーカーにまで資金を回せない、資源を集中できない。

純正のこもった音質は気になる。だけど昔のように沼化したくない。

そう思い、ここ１０年位はセンタースピーカーのみの交換。を実践しています。

手軽に交換できる

センタースピーカーは１つしかありません。

ゆえに交換も簡単です。お金もあまりかかりません。

交換自体もドアの内張りを剥がして…

とか少々大げさな作業になることなく、大体がダッシュボードのグリルネットを外すだけです。

合わせて純正ツイーター部分を変えてもより良い結果が見込めます。

センタースピーカーは少し特殊なサイズのことが多く、１０cm以下の物が多いです。

３インチとか３．５インチとか呼ばれているものです。

この手のスピーカーはアメリカではポピュラーなサイズで、多くの社外スピーカーが発売されています。

ここ最近、国産車でもセンタースピーカーに上記サイズのスピーカーを採用することが増えてきました。

それに合わせるように、３インチ、３．５インチのスピーカーも増えてきてます。

ブルームーンオーディオを選ぶ

今回選んだスピーカーはブルームーンオーディオというメーカーのスピーカー。

MADE IN JAPANです。

まだあまり知名度はありませんが、クセのない音を出すことで評判です。

いい意味で乾いた音。とどこかに書いてありました。

BLUE MOON AUDIO（ブルームーンオーディオ）

BLUE MOON AUDIO（ブルームーンオーディオ）。聴いて納得のいく音楽表現、音創りにこだわったオーディオシステム。

blue-moon.audio

まだこのメーカーが立ち上がってから数年しか経っていないそうですが、

口コミで広がってジワジワとファンが増えているようです。

私も数年前から気になっていたメーカーです。

それが、なんとなく見ていたヤフオクで発見してしまったのでポチっと。

今までは１万円前後のJBLやロックフォードのセンタースピーカーを購入していましたが、もうちょっと高めの価格帯のセンタースピーカーを試してみたかったので。定価は３．５万程度です。

口コミの評判の良さと何よりその名前がカッコイイ。

青色が好きな私にはうってつけなスピーカー。そして日本製。

装着後、１つのスピーカーに数万円投資するのは久しぶりなのでドキドキしながら車のエンジンをかけます。

迫る中音、クリアな音質

その結果は大成功でした。

中音のクオリティが向上し、純正状態よりもハッキリ主張してくるように。

グイグイ前面に出てくると言うか。

キャデラックXTSには元々ＢOSE製のサラウンドシステム（センターポイントサラウンドシステム)、ダッシュボード上に音像を集めるシステムを備えていますが、それがより鮮明に映し出される感じです。

今までの音調整ではさ行が耳につく感じがしたので高音のレベルを１～２段階下げました。

それ位強烈な変化でした。

気になっていたこもり音が解消され、だいぶクリアな音質に変化。

カロッツェリア的なシャリ感もなく、アルパインのスピーカー特性に近い感じがしました。

１万～からでも狙える

ここで紹介したブルームーンオーディオのMX080はそれなりの値段がしますが、

新品で１万前後から購入できるメーカーもあります。

JBLやキッカー、MBクオートなんかは試しやすいのではないでしょうか。

JBLは私も何度も購入したことがあります。

この値段であれば万が一失敗してもキズは浅くて済むかも？

気になれば調べてみてください。

というあのＣＭ。エアコンのルーバー、送風口に付けるだけで誰でもカンタンに設置でき、どんな車でも車内のニオイを改善させる。

というのがコンセプトのようですが、私はあの手の商品はあまり好みません。

何故なら子供騙しに過ぎないからです。クサイものにフタをしているだけです。

ニオイの原因を取り除かないことには本当の意味での改善は見込めません。

そこで提案したいのが車のエアコン、エバポレーターと呼ばれる物の洗浄です。

エバポレーターとは？

空気を冷やすための装置

ざっくりと簡単に言ってしまえば車外の空気を冷やして室内に送り込む部品です。

詳しい説明は多くのサイトで取り上げられているのでそちらを参考にしてもらうとして、ここでは洗浄したときの効果に重きを置いて説明します。

＜参考・デンソーエバポレーター＞

家のエアコンで例えれば室外機の部分にあたるところです。

このエバポレーターは大体がエンジンルームの奥、室内ダッシュボード裏、助手席グローブボックス裏、などに隠れており外からは見えにくいところにあります。

エバポレーターはとても汚れやすい

車種によってはエバポレーターの前にエアコンフィルターと呼ばれるフィルターが取りつけれているのですが、

外気にされされているのでこのエバポレーターはとても汚れやすく、この汚れが車のエアコンのニオイの元凶になっているのです。

特に年式の古い車はエアコンフィルターの設定がない車も多く、より多くの汚れがエバポレーターに詰まってしまい目詰まりをおこし、

ニオイもさることながらエアコンの風量までも低下してしまい、エアコンシステム全体のパフォーマンス低下の原因にもなります。

エバポレーターを洗浄する

市販のエアコン洗浄剤でも対応可能

特にカーエアコン用の物を使う必要はありません。よくホームセンターやスーパーで売られているような、スプレー式の家庭用のエアコン洗浄剤で十分キレイにすることができます。

ここで問題になってくるのがエバポレーターはかなり狭いところに設置されていることが多いので、この洗浄液を満足に吹き付けることができない恐れがある点です。

難しければ最近ではオートバックスでもサービスの１つとしてエバポレーター洗浄を行っていますので、お願いするのもいいでしょう。５，０００円～対応してくれるかと思います。

洗浄作業実例

画像はリンカーンタウンカーのエバポレーターの場所です。

緑の枠内のケースにエバポレーターが収まっており、赤丸にはエバポレータへ風を送るブロアファンがありました。青矢印に向かってエアコン洗浄剤をタップリと吹き付けました。

ブロアファンも洗浄する

ついでに私はブロアファンを取り出して洗うことにしました。

このタウンカーはエアコンフィルターの設定がない車なので汚れがひどく、エアコン洗浄液を２缶吹き付けてもまだドレンから汚れが出てくるような汚れ具合でした。

このファンもこのように汚れが詰まっていました。

ブロアファンを自宅に持ち帰り、お湯と台所用洗剤で洗った結果、幾分かは汚れが落ちてくれました。

モーターとファンが簡単に分離できなかったのでそのまま洗いましたが、モーターに水をかけてはマズイと思い、モーター部分には水をかけないよう注意して洗いました。

使用した洗浄剤です。本当にこのような一般的な物で大丈夫です。

ニオイが激減

車由来のニオイかと思っていたら汚れのニオイだった

タウンカーは前オーナーがヘビースモーカーだったみたいでタバコのヤニ臭がひどく、シートには無数のコゲ穴がありました。

私はタバコは吸わないのでニオイには敏感で、妻はよりニオイを気にするタチです。

なのでヤニ臭さはガマンがなりません。

納車前にカービューティープロのルームクリーニングをお願いして室内の洗浄を依頼。

それでも完全にニオイは消えることなく、１～２週間は薬剤のニオイが残ります。と説明を受けたのできっとその薬剤のニオイが残っているのだろうと。

ですがいつまでもニオイは消えるどころか、だんだんと増すばかり。

きっとこれは車本来の、レザーシート特有のニオイや車内樹脂のニオイなのだろうと思っていました。だってプロにクリーニングをお願いしたわけですから。

それがエバポレーター洗浄後はウソのように室内のニオイが激減して驚きました。

今までのニオイは全部エバポレーター、ブロアファンからやってきていた、と確信しました。

車内のニオイが気になる人は試してみる価値あり

市販のエアコン洗浄剤は２本セットでよく売られています。

値段も５００円あれば買える代物。気になる人は試してみるといいでしょう。

うまくいけばニオイが消えるかもしれませんし、効果がなくてもダメージは少なくて済みます。

特に冬のこの時期は暖房を使うので夏のカビくささとはまた違った、なんとも言えないイヤなニオイがしてくるもの。是非エバポレーター洗浄にチャレンジしてみて下さい。

今回は加えてオイル交換とガソリン添加剤を加えてもう一歩踏み込んだメンテナンスを実施しました。

お盆休みということもあって時間が取れたのと、メインの愛車であるキャデラックＳＲＸが諸事情で長期入院中で乗れない為、子供の世話の合間を見て、普段乗りっぱなしだし日々の足に頑張っているソニカのメンテを行いました。

スロットルバルブの清掃

比較的簡単な作業

色々と外す手間はあるものの、作業自体はとても簡単。エンジンカバーを外し、インタークーラーを取り外す。

画像を見ていただけるとわかると思うのですが、インタークーラーはネジ３本で止まっており、ネジを外せば後は周りのパイプを外していけばすんなり外れます。

後ろに１本、細い小さなホースがついているので忘れがちになりそうです。外す際は注意が必要です。

外したついでにインタークーラーの中もパーツクリーナーでジャブジャブ吹き付け、清掃しました。

これが中々汚れていて、出てくる廃液は茶色。長年の使用で内部に入り込んだオイル等の汚れかと思われます。

あまりにもたくさん出てくるのでパーツクリーナーほぼ１本使う勢いで洗浄しました。

インタークーラーを外した後はスロットルバルブが収まっている上部のカバーを外していきます。

ここは他のパイプと同様、２つの留め金で挟んでいるだけなのでペンチ等で緩ませれば外すことができます。

２つありますが上側の１つだけ外せばカバーは外れてきます。

ここまで３か所位のパイプ類を外してきますが、おそらくどこのパイプも接続部がブローバイのオイルである程度汚れていると思います。

気になる方は合わせて清掃してもいいでしょう。私は少しパーツクリーナーで吹く程度に留めました。

スロットルバルブはそこまで汚れてもいなかったのですが、せっかくここまで外したことだし何もしないのも勿体ないので、手持ちのワコーズ・スロットルバルブクリーナーとウエスで拭きつつ清掃。

すぐ横にワイヤーがあるのでそれでバルブを開け閉めしながら無理のない範囲でクリーナー吹きつけ、ウエスで拭く、を何度か繰り返しました。

スロットルバルブの輪郭が汚れていたのですが、クリーナーだけでは全く汚れは落ちませんでした。ウエスで拭いてみると真っ黒。なんだかなあ～と思いつつ、作業を終了。

逆の手順で組み付けて元通りにします。

スロットルバルブ清掃後はＥＣＵリセットも

スロットルバルブの清掃が終わった後はECUのリセットを行うのが望ましいとのこと。

コンピューターにあるこれまでの吸排気の学習状態をリセットすることが狙いです。リセットすることでソニカは新車時の真っ白な状態に戻ることができます。

ヒューズボックスにあるECUのヒューズを抜くだけで大丈夫だそうですが、私はバッテリーを外して対処しました。

アイドリング不調解消

作業終了後、試しに５分程近くを走りました。アイドリングの不調は完全に治っていました。

信号待ちのエンストしそうになるブルブルとした症状は完全になくなり、元々の安定感のあるアイドリングを取り戻しました。

余談ですがこの作業のあと、久しぶりにロイヤルパープルを使ってオイル交換しました。

レッドラインと肩を並べる？と評判のオイルです。

１０年程前まで頻繁に入れていましたが量販店では中々手に入らないのと、当時と違って今は結婚したのであまり自由にお金が使えないこともあって、この手の少々お高いオイルはあまり手が出せなくなってしまったのですが、ボーナスが入ったこともあって奮発しました。

やっぱりイイですね。最近はエステル系のオイルばかり使っていますが、改めてロイヤルパープルを再評価したいです。

いつも高回転で回している軽自動車にこそ良質なオイルを入れたいところですけど、懐事情もあるのでどうしてもコスト優先になってしまいます。

加えて燃料添加剤も投入。

本当はワコーズの物を入れようと思っていましたが、値段が100円しか違わないし、なんとなく気になったのでこれを入れてみました。

商品紹介プロモを見てましたけど高速でリッター辺り2km伸びたとかなんとか言っていました。

あまり信じてませんけど効果が出れば御の字ということで気休め程度に入れています。PEA配合と記載があるのである程度、溜まったカーボンの除去はできるんじゃないかと。

ここまでしてあげたらソニカのエンジンの調子はかなり良くなりました。

お盆明けの通勤はしばらくの間楽しめそうです。

先日２０代半ば位の方と話していたとき、私のXTSを見て「この車は何ですか？」

と聞いてきました。

「キャデラックです」

私は少し誇らしげに答えました。

すると「キャデラックって何ですか？」と。

すかさず私は「アメリカの車です。ご存じありませんか？所謂アメ車です。」

いまいちピンときていない様子。どうやら車には詳しくないようだ。

「聞いたことはあるかもしれません…大きな車ありますよね？確か。芸能人とかが乗っているような」

私「それはおそらくエスカレードのことだと思います。」

「ああ～、そんな名前だった気がします。このエンブレムが凄く個性的ですね。佇まいにオーラがありますね。」

ご年配の方はキャデラック、リンカーンの名を出すとすごくいい反応がもらえるのですが、車を知らない現在の若者にはこんな程度の認知度なんでしょうね、キャデラックは。

そこでふと思いました。

自分自身もあまりキャデラックのことを知らないなと。

そこでキャデラックについて基本的なことから調べてみました。

アメリカの高級車・キャデラックのこと

まずはwikiに載っているような基本的なところから。

キャデラックは、アメリカの自動車メーカーであるゼネラルモーターズ（GM）の高級車ブランドです。キャデラックは、1902年にヘンリー・リーランドによって設立されました。当初は、高精度の部品を製造するための会社でしたが、後に自動車の製造に進出しました。

キャデラックは、初めて電動式セルフスターターを搭載した車を製造し、高級車としての地位を確立。1920年代には、キャデラックはアメリカで最も豪華な自動車の1つと見なされていました。

第二次世界大戦後、キャデラックは再び成功を収め、アメリカの高級車市場での地位を確立しました。1950年代には、フィンのついた流線型のデザインが特徴的なキャデラックが登場し、その後もさまざまな革新的なテクノロジーを採用しています。

現在のキャデラックの売り上げは？

現在、キャデラックは、クロスオーバーやSUV、セダンなどの幅広い車種を展開しています。また、電気自動車の開発にも注力しており、2021年には、ブランド初の電気自動車「Lyriq」を発表しました。

現在、キャデラックの最も売れている国は中国です。

2021年の第3四半期（7月〜9月）の販売台数は約5.8万台で、前年同期比で約46%の増加となっています。一方でアメリカでの販売台数は同期で約3.8万台であり、中国での販売台数がアメリカを上回っています。

自国のアメリカよりも中国、海外でよく売れているようです。

キャデラックが中国市場で成功を収めている理由としては、以下のような要因があるとされています。

中国市場の高級車需要の高まり

中国市場においては、高級車への需要が高まっており、世界的な高級車ブランドが積極的に中国市場に参入しています。キャデラックも、高級車市場に参入することで、中国市場における販売拡大を狙っています。

中国でのブランド認知度の向上

中国において、キャデラックのブランド認知度が向上していることも一因です。

キャデラックは、中国市場に参入する以前から、中国の映画やテレビドラマなどでしばしば登場していました。そのため、中国の消費者にとっては、キャデラックが「アメリカンドリーム」というイメージを持つブランドであると捉えられているようです。

中国市場における販売戦略の変化

キャデラックは中国市場において、より現地に合った販売戦略を採用するようになりました。

例えば、2021年には、中国市場向けに開発されたEV（電気自動車）「LYRIQ」を発表し、中国市場における競争力を高めることを狙っています。

これらの要因から、現在キャデラックは中国市場での販売拡大に注力しており、アメリカを上回る販売実績を収めています。

最も売れているのはエスカレード

現在キャデラックで最も売れている車種は、やはりというべきか、SUVのキャデラック・エスカレードです。

エスカレードは力強くも流麗なスタイリング、豪華な内装や高性能なエンジン、最新のテクノロジーなどが特徴で、アメリカをはじめ世界中で人気があります。

日本ではキャデラック＝エスカレード

位の勢いで知名度が高いですね。都市部では走っている姿も多く見かけることでしょう。

エスカレードは大型のSUVであり、8人乗りのモデルもあります。エスカレードはアメリカの自動車市場において、ラグジュアリーSUVのトッププレイヤーの1つであり、キャデラックの看板車種となっています。

エスカレードは日本の芸能人にも好まれ、度々話題になります。

志村けんさん亡き後、愛車のエスカレードが弟子である千鶴の大吾さんに譲渡されたのは記憶にある人もいるのではないでしょうか。

• 藤原竜也：俳優。エスカレードに乗っている姿が、テレビや雑誌などで度々取り上げられています。
• ローラ：モデル、タレント。自身のインスタグラムなどでエスカレードに乗っている姿を公開しています。
• 山本裕典：俳優。複数のインタビューで、エスカレードを所有していることを明かしています。
• 藤田ニコル：モデル、タレント。テレビ番組で、エスカレードに乗っている姿が放送されました。
• きゃりーぱみゅぱみゅ：歌手。自身のインスタグラムに、エスカレードに乗っている姿を投稿しています。

ほんの一例ですが、これらの著名人たちはエスカレードの高級感と存在感を評価し、愛用していると言われています。

また、エスカレードはアメリカなどでのラッパーやアスリートなど、ヒップホップカルチャーやスポーツカルチャーとも深い関係があり、それが日本でも影響を与えていることも考えられます。

アメリカのロールスロイスと評される

アメリカのロールスロイスと呼ばれているキャデラック。

キャデラックは創業以来、高級車市場で重要な役割を果たしてきています。

その豪華なデザインや高品質な車両性能、先進的なテクノロジーなどで、アメリカの高級車市場において、常に一定の存在感を持っています。

また、キャデラックはアメリカ自動車産業の先駆者の1つであり、自動車史においても重要な役割を果たしてきたブランドの1つでもあります。

電動スターター、V8エンジン、パワステ、エアコン、障害物センサー、ナイトビジョン、など、

これらの装備はいずれもかつてキャデラックが初採用した装備です。今では当たり前の装備も、元を辿るとキャデラックに行き着く装備が多くあります。

キャデラックのセダンは売れない？

エスカレードばかりが注目されるキャデラック。

では他のモデルはどうなのか？

キャデラックと言えばセダンを思い浮かべる人も多いはず。

現在、キャデラック製のセダンはセールスが好調とは言えない状況にあります。

キャデラックのセダンが販売不振となっている理由は、複数の要因が絡み合っています。

SUVやクロスオーバーSUVの台頭

現在、アメリカ市場での自動車需要は、SUVやクロスオーバーSUVが主流となっています。

高い位置からの運転席や、広い荷室など、SUVが持つ利便性やスタイリングが多くの消費者に支持されており、セダンの需要が低迷しています。

品質や信頼性への不満

過去にキャデラックのセダンには、品質や信頼性に関する問題が報告されたことがあります。このような報告があることが、消費者に不安を与え、セダンの販売に影響を与えた可能性があります。

車種のラインナップの限定性

キャデラックは、セダンのラインナップを減らし、SUVやクロスオーバーSUVに注力する方針を打ち出しています。このため、セダンの選択肢が限られてしまい、消費者がセダンを選ぶ機会が少なくなってしまったことが影響していると考えられます。

ブランドイメージの問題

キャデラックのブランドイメージが、過去から現在に至るまで変化していることも、セダンの販売不振に影響を与えているかもしれません。

一時期は、高級車ブランドとしてのイメージが確立されていたキャデラックですが、その後、一部の車種については、スポーティーなデザインやコンセプトが強調され、若年層の購買層にアピールする方針に変更されました。

この変化が、従来のキャデラックの購買層との乖離を生み、セダンの販売に影響を与えた可能性があります。

以上のように、キャデラックのセダンが販売不振に陥った理由は、複数の要因が絡み合っていることがわかります。

キャデラックは今後、セダンに関する戦略を見直し、需要を喚起するような新しい提案を行っていくことが求められています。

品質面での具体的なクレーム

特に、1990年代後半から2000年代前半にかけて、キャデラックの車種には品質に関する問題が報告されました。

具体的には、電気系統やエンジン、トランスミッションなど、様々な部分でのトラブルが報告され、オーナーたちは費用と時間をかけて修理を受ける必要がありました。

これにより、一部のオーナーたちからは、キャデラックの信頼性に対する不満が高まりました。

キャデラックが過去に品質面で問題があったとされる事例の一つに、エンジンオイル漏れがあります。

1990年代後半から2000年代前半にかけて、キャデラックの車種でエンジンオイル漏れが多く報告され、特に北米地域で問題が顕著でした。

この問題は、一部の車種でエンジンに採用されているガスケットが劣化してしまうことによって引き起こされ、劣化したガスケットがオイル漏れを引き起こし、エンジンオイルが漏れ出してしまうことが原因です。

この問題により、オーナーたちはオイル漏れの対処のために何度もディーラーや修理工場に持ち込む必要があり、繰り返し修理を受けることになりました。

私の乗っていたDTSも終始、オイル漏れには悩まされました。年代問わず、ノーススターエンジンはオイル漏れがデフォルトのようなものです。

また、トランスミッションの問題も報告されています。

例えば、2003年に発売されたキャデラックCTSでは、トランスミッションの問題が報告され、低速から高速にシフトするときに不自然な音がする、シフトが遅い、トランスミッションの変速が固いなどの不具合が報告されました。

これらの不具合は、過去にキャデラックが抱えた品質上の問題の一例であり、今では改善されていますが、当時のオーナーたちには多大な迷惑をかけたことは事実です。

しかし、キャデラックは品質面での改善に努め、2010年代以降、多くのモデルでJDパワー社の「Initial Quality Study」などの品質調査で高評価を受けるようになりました。

また、最近では、革新的なテクノロジーや高級感あふれる内装デザインなど、魅力的な特徴を持つモデルを多数リリースしており、消費者からの評価も高くなっています。

アメリカで最も売れている高級セダンブランドは？

アメリカで最も売れているセダンは残念ながらキャデラックではありません。

現在、アメリカで最も売れているのは、メルセデス・ベンツSクラスです。

アウディA8やBMW7シリーズも人気がありますが、Sクラスは高い品質、洗練されたスタイリング、豪華な内装、最新のテクノロジーなど、ラグジュアリーセダンの魅力的な要素をすべて備えており、アメリカ市場において非常に人気があります。

一方でキャデラックCT6は、販売台数が伸び悩んでおり、Sクラスや7シリーズ、A8などのライバルに比べて、アメリカ市場においてはあまり売れていません。

レクサスLSは、アメリカでの大衆的なラグジュアリーカーとしての認知度は高いものの、販売台数では他のライバル車に比べてやや劣る傾向があります。

キャデラックCT6が売れていない原因は、いくつかの要因が考えられます。

まず、Sクラスや7シリーズ、A8などの競合車種に比べて、CT6のブランド力が弱いことが挙げられます。

アメリカ市場においては、メルセデス・ベンツやBMW、アウディといったドイツの高級車メーカーのブランドイメージが非常に高く、ラグジュアリーカーとしての認知度が高いため、CT6といったアメリカ車のラグジュアリーカーは、ドイツ車に比べて認知度が低いとされています。

また、CT6には、ドイツ車に比べてエンジン出力や加速性能が劣るといった点があるため、パフォーマンス志向の消費者からの支持を得ることができない可能性もあります。

さらに、SUVが主流となっている現在のアメリカ市場において、セダンの需要が低迷していることも売れ行きの悪さに影響していると考えられます。

特に、CT6が展開するフルサイズセダン市場においては、SUVの人気に押されて需要が減少しているとされています。

しかしセダンという括りを外せば

1. キャデラック・エスカレード – 33,615台
2. リンカーン・ナビゲーター – 17,839台
3. メルセデス・ベンツCクラス – 16,515台
4. テスラ・モデル3 – 14,430台
5. メルセデス・ベンツGLEクラス – 12,401台
6. BMW X5 – 11,359台
7. BMW X3 – 11,192台
8. メルセデス・ベンツEクラス – 10,843台
9. ジープ・グランドワゴニア – 10,417台
10. ジープ・グランドチェロキー – 9,311台

以上のようになり、アメリカ車が奮闘しているのがよくわかります。

アメ車好きにはエスカレードとナビゲーターの売れ行きがいいのは嬉しくなります。

JDパワーが調査したキャデラックの品質の高さ

JDパワーの調査は、自動車業界において非常に権威のあるもので、消費者にとっても重要な情報源となっています。

そのため、調査結果は自動車メーカーにとっても非常に重要であり、品質改善に取り組む上での指標となっています。

例えば、キャデラックがフルサイズプレミアムセダンカテゴリーで第1位を獲得した「US Initial Quality Study」では、問題項目数が100に対して、キャデラックの平均問題数は83で、業界平均は166でした。つまり、キャデラックの初期品質において問題が発生する割合が非常に低いことを示しています。

また、キャデラックが中型SUVカテゴリーで第1位を獲得した「US Vehicle Dependability Study」では、新車から3年経過した車両を対象に、100の問題項目についてのオーナーの意見を集計しています。この調査では、3年間で発生した問題数が少ない車種が高い評価を受けます。キャデラックがこの調査で第1位を獲得したことは、キャデラックの信頼性が高いことを示しています。

ブランドの知名度がないのが残念

日本におけるキャデラックの決定的な弱点は販売網の少なさにあると思います。

購入しようにも買える店舗が圧倒的に限られてきます。

店舗がないということはメンテナンスもできず、買ったはいいけどフォローができない。ということにもなりかねません。

日本ではこれといったPRもせず、知る人ぞ知る車メーカーになってきています。

その上、日本では高級外車と言えばドイツのイメージがかなり強く、そこに割って入るのはかなり困難でしょう。

キャデラックはラインナップも限定されているので、ラインナップが豊富なドイツ勢と比べると太刀打ちできません。

車としての出来栄えは決して悪いものではなく、いい車が人目に触れられていないというこの状況がとても勿体なく感じます。