というカスタマイズ？方法。筆者の車にも施行済みです。

当ブログにも様々な方からコメントやメールが私に届きます。ありがとうございます。

ここではアルミテープを車に貼る、というカスタム手法をアルミテープチューニング、

と仮に呼称して話を進めていきます。

アルミテープチューニングについて色々と調べていたところ、

エンジンルーム内の部品やそのほか外装樹脂部品に施行しても効果があることが判明。当ブログでお伝えしています。

トヨタいわく、「当初はボディ外装の静電気を除去して車体周りの空気の流れを整流させる。」

というのが主旨のカスタム方法だったようですが、エンジンルーム内の帯電物、例えばインテークマニホールドやエンジンヘッドカバー、そしてサスペンションにも効果がある。とのこと。

現在では一般ユーザーの方々の研究も進んで、アルミテープを貼り付けることで効果のある場所は様々判明しています。

これから「アルミテープを貼り付けてみよう」

という方はまずこの記事を一読いただいて、貼り付けの基本を抑えておいてもらいたいと思います。

アルミテープ貼り付けのことがもっと知りたい、という方はトヨタ特許のアルミテープ貼り付け場所を公開しています。それらに目を通してもらえれば更に知識を深めることができます。

トヨタ考案～アルミテープ設定の狙いと効果

アルミテープ効果は直進性・操舵安定性の向上

86"KOUKI"進化の真価 トヨタ自動車 多田哲哉（3）空力が激変！"魔法"のアルミテープの謎を告白 | GoodsPress Web - Part 2

先のマイナーチェンジで、モータースポーツとの親和性を高めたトヨタ「86（ハチロク）」。そのために、大幅に進化させたひとつが空力特性です。 そんな86"KOUKI"（マイナーチェンジ後の後期型）の空力特性を向上させる部品として見逃せないのが、...

www.goodspress.jp

【インプレッション】トヨタ「86（ハチロク）」（アルミテープ装着テスト） /

貼るだけで効くのは湿布薬くらいかと思っていたが、いまじゃクルマに貼るだけで走りが変わるなんていうシロモノが登場！ それもアルミテープを貼るだけで「ハイでき上がり！」というお気軽さ。これは深夜の通販か？ それともオカルトまっしぐらの怪しげな宗...

car.watch.impress.co.jp

そもそもこのアルミテープを貼る意味、経緯はどういったものだったのか？

発表当初は車体に帯電している静電気を除去することで、その車本来の性能を出せる、または向上させる。といったもの。

具体的にはバンパー、ドアガラス、フロントガラス下部、ステアリングコラム下へアルミテープを貼ることで車体の静電気を除去。

空気の流れを整えて直進性能や車体の安定性、操舵安定性の向上を図る。

といった内容の物でした。

走行中の空気との摩擦でボディに静電気が帯電し、静電気が原因で走行中の車体周りの空気抵抗が増大して本来のポテンシャルが出せない。

なので車体の静電気をなんらかの方法で取り除いてしまえばいいのでは？

と考えて行き着いたところがアルミテープだった。という話です。

車の性能をアップさせるというより、設計された本来のパフォーマンスを引き出す、

という考えの方が近いのではないでしょうか。

このカスタム方法、現在でも様々な意見が聞かれ、車両によっては効果が出にくいという事実もあるようで、そういった結果が否定的な意見を生んでいます。

アルミテープを車に貼るだけで性能が変わるのか？

静電気を除去しただけで走りが変化するはずがない。

などなどトヨタが主導して発表したとはいえ、オカルトじみたこの発表は大いに物議を醸しました。

実際私も施行する前はその内の１人でした。

長い車カスタムの歴史の中で、どこかの誰か１人位は気づいた人がいたんじゃないか？

いたとしたらなんで表沙汰にならなかったのか？

今でも効果があるのかないのか？半信半疑な人が大勢います。

ですがアルミテープで除電した結果、車両の挙動や特性が変化した。

というのは間違いなくトヨタが実証して得られた事実やデータに裏付けされ、

それに基づいた行動の結果であり、プラシーボでもなんでもないのです。

まだ試していない人はこの記事を読んでいただいて、是非1度は試してもらいたく思います。

アルミテープの特許を取得した意味

アルミテープで静電気を除去すれば車の性能が向上する。

信じられないような話ではあるけど、天下のトヨタがお金をかけて特許申請までしたのだから効果がない。

ということは考えにくい。

私は車設計・開発の仕事に携わっています。

日々コスト管理に追われているトヨタ社内の仕事ぶりは容易に想像がつきます。

ただでさえ「コストの鬼」と呼ばれるのがトヨタです。

1円でも安く、それでいて品質を下げることはトヨタブランドとして許されない…

私達下請け側の人間からするとトヨタの仕事は短納期で制約や縛りも多く、品質も下げられないことから一筋縄ではいかないメーカー、という認識があります。

それが「日本の車作り」というのを世界にまで押し上げた原動力でもあって、日本の技術が高く評価されている所以なわけですが。

トヨタは徹底したコスト管理・削減を目標に掲げて車作りを行っているメーカーであって、

そんなトヨタがお金と時間をかけてまで特許を取得し、世の中に発表したこの情報です。

ウソということはありえません。

実際施行することでなんらかの効果があるのは私自身体験済みです。

そしてこういったオカルトめいた分野で特許申請したという部分、おそらくトヨタ社内では反発した方もいただろうと察します。

ヘタをすれば世界のトヨタブランドに傷がつきかねません。

未知の領域であるアルミテープを貼って静電気を除去できる、という事柄を大々的に発表したという事実が自信の表れではないかと。

アルミテープ貼り付けの基本

貼り付けるときの３つのポイント

このカスタムは誰でも簡単に施行することができます。

用意するのは基本的にアルミテープだけです。

世間では色々な話が出ていますが、基本的に長さや幅、アルミテープの外観などの大きさや形状にも特に制限はありません。

ただ車に貼るだけ。それで終了です。

ただ、貼り付け方法や効果をより高める方法はあります。

その点に気をつければより一層効果的です。

アルミテープであれば効果が見込め、かつ耐候性のある物が望ましく、

その要件を満たせばホームセンターで売られているようなアルミテープで十分効果が見込めます。

たかだか数百、高くとも千円前後の物で愛車のパフォーマンスがアップできるというのだから、試さない手はありません。

ここに誰でも簡単に、以下の要点に注意するだけで最大限の効果を得ることができる貼り方のポイントを３つ記載します。

①アルミテープの端部はカドを設けると放電を促進できる

②粘着面は導電性がある方が望ましい

③曲面に貼ることで効果を得やすい

この３つがポイントになります。以下に少し説明します。

①について、貼り付けようとするアルミテープにカドを多く設ければ、より安定した効果が望める。

具体的にはギザギザに切ったり、トヨタ純正品のような形を真似るのもいいでしょう。

静電気は端部によって除電されます。

②について、アルミテープの裏面、粘着面にも表面のアルミと同じように導電性を持たせているアルミテープであれば更に効果を高めることができます。

③について、車体の静電気は空気が剥離しようとする際、曲面に溜まって整流を妨げます。

それのわかりやすい形がフロントバンパーで、この溜まった静電気を除電するためにフロントバンパーコーナー付近にアルミテープを配置する、というのがトヨタの考えです。

空気が剥離していきそな場所に貼り付けることで車体の静電気を効果的に除去できます。

また、貼ったアルミテープにツメでちょっとキズをつけるのも有効とのこと。

みなさんも施行する際は是非真似してください。

簡単にまとめると

• アルミテープに意識的にカドを設ける工夫をする
• 粘着面の導電性はあった方がより好ましい
• 曲面にアルミテープを貼り付ける

この３点を抑えていればOKです。

ちなみにですがトヨタ社内ではアルミテープのことを「お札」と呼ぶそうです。

アルミテープ糊面の導電性の有無は重要か？

アルミテープは通常裏面は糊面になっていて、この糊面の導電性の有無によって効果があったりなかったりするのでは？という説が出ています。

接地場所とアルミテープとを糊が邪魔して除電しないのでは？と。

私が調べた限り、糊面には導電性はなくても効果があるようです。

ただ導電性があった方が望ましいことは確かで、より高い効果を望むのであれば導電性のあるアルミテープを用意した方がいいでしょう。

こういった趣味性の強い分野のアイテムは、「自己を納得させる」という意味でもなるべく最善策を取った方が高い満足度は得られます。

除電している現象は目には見えませんので。

アルミテープ使用に適していない物、天候

アルミテープそのものはどこにでもあるもの。だけど車に使用するとなると話が変わってくる。車に使うには不適な物も多く、注意が必要。

私が最初にダイソーで購入した物は粘着力が弱くてすぐに剥がれ、とても使用できる代物ではなかった。

このことから数多くの車製品で実績のある３Ｍ製のアルミテープをオススメしたい。

３Ｍ製は糊面の導電性も保証されており、価格も特別高くない。

車で使用するには３Ｍ製品以外では対候性の基準を満たせないとメーカーで言われている程、信頼性も高いのです。

また、雨の降っている日はアルミテープの効果はありません。

何故かというと雨が降っていることで常に水にさらされているわけで、車に静電気が溜まりません。

除電しようにも静電気がないのではどうしようもありません。

しかしこれは車体表面に限った話で、ボンネット内や室内など、雨にさらされない場所のアルミテープは有効に働きます。

アルミテープは様々な場所へ応用が可能

エンジンルーム内にも

最初は発表当初のように外装部品、フロントガラスやバンパー等に貼り付けて整流を促す。

という方法しか知りえませんでしたが、調べていくうちに他の部位にも応用が可能ということがわかってきました。

例えばエンジンルームにも応用できます。

トヨタが公表した情報の１つに帯電電荷荷重を低下させて機関出力を向上させる。

と題し、その効能としてエンジンルーム内の非導電性部品にアルミテープを貼り付ければエンジンの出力の向上が見込める。というもの。

2016-125398 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】エンジンおよびエンジンの製造方法 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

その原理を簡単に説明すると、エンジン本体、シリンダーヘッド、エンジンヘッドカバーは１０００Ｖもの高電圧になる場合があることが確認されていて、

吸入空気の流入作用、排気ガスの流出作用について実験を行った結果、エンジン本体の電圧値が高電圧になると吸気抵抗および排気抵抗が増大し、機関出力が低下する、という話です。

この高電圧を除去するために樹脂製のパーツ、ヘッドカバーやマニフォールドにアルミテープを貼り付け、静電気を除去。そうすることでエンジン出力の向上が見込めるとのこと。

もっと簡単に言えばプラスチックの部品にアルミテープを貼ればパワーアップします。と言っているようなものです。

パワーアップというと少し誤解があるのですが、溜まった静電気が空気の流れを邪魔して本来の設計通りの空気流入が得られない。

だったら静電気をなくしてしまえばいいんじゃないか？という考えです。

アルミテープを貼ると効果がある場所

エンジンルームは序の口でインレット、エアクリボックス、ショック、ホイール、ハブ、ブレーキ、マフラーリング、燃料タンク、オイルパンetc…

樹脂製の部品、回転体、空気との摩擦がある部品であればどれにでも効果が出る可能性があるのではないか？

なんだかそう思えます。

実際これらの場所に貼り付けたユーザーの感想は多くが変化があった、と認めている。

ショックに貼ったら硬くなった、アルミホイールに貼ったらダストの付着が少なくなった、などなど。

車種によって効果があったりなかったりするのは車体そのものの持つ静電気を元々逃がしやすい車とため込みやすい車があるのでは？

とする説もあり、実際どのような効果があるかはアルミテープを貼って試してみるしかない。

実際に私もこれまでに様々な場所に貼り付けて効果を検証してきました。

これまでに4車種で試してきましたがフロントガラス、コラム下は効果が出やすいポイントです。

それと効果を体感できる、という点では制御系のＣＰＵやモジュール等に貼ってみても面白いです。

しかしこの方法はマイナスに作用することもありますので十分注意してください。

車以外にも貼ることで変化のある物がありますので、興味があったら探してみるのもいいかも。

アルミテープは貼ってはいけない場所もある

アルミテープを貼って効果が得られない場所

上記で少し触れたように車も千差万別、効果があったとされている場所に貼っても効果がなかったどころか、逆にパフォーマンスが落ちる場所もあったとの話も。

適切なポイントを選定するには、やはり貼ったり剥がしたりを繰り返して効果のある場所を少しづつ探っていくしかない。

私の所有していたキャデラックDTSのEGRバルブ（上記画像）にアルミテープを貼ったところ、

エンジン始動後車体がブルブルと異常振動しだし、メータークラスター内に異常を示すエラーメッセージが表示されたことがある。

イグニッションコイルやプラグの故障を疑いましたが、アルミテープを剥がすと異常振動は収まり、何事もなく走行できました。

信じられないかもしれませんが、アルミテープを貼り付けたことで空気の流れになんらかの変化が起きていることを身をもって実感した出来事でした。

このように貼り付け場所によってはマイナスに作用することもあり得るので注意が必要です。

アルミテープをたくさん貼るのもＮＧ

どこに効果が出るのかわからないから、とりあえず思いつくところ全てに貼ってみる。

こういった行為は逆に悪い結果となることが多いようだ。

面倒だけど前述のように少しずつ貼っては剥がす、のトライ＆エラーを繰り返すのがベターであると思う。

アルミテープを貼り付けるポイント

外装部分

アルミテープの効果を最大に発揮するための３つのヒント

車にアルミテープを貼った際の効果と適切な形状、アルミテープの除電できる範囲を特許情報を元にひも解いてみました。様々な情報が飛び交っていますが、ここに記されたことが基本です。貼る場所に迷ったら基本に立ち返りましょう。

iico10.com

2024.04.03

静電気は空気の動きのある場所でしか放電されない。

そして静電気を帯びるのは非導電性の物質。なので基本は空気の流れのよくある場所、前後バンパーなどの外装パーツから貼り付けていけば効果を探りやすいのではないかと思う。

基本的な貼り方の考え方として、トヨタは特にアルミテープの大きさを制限しているわけではありません。

また貼り付けるポイントとして、上記でも少し触れましたが曲面に貼り付けた方が好ましい結果が出やすいと公言しています。

これは曲面の方が静電気が蓄積されやすい、というのが理由です。

個人的に注目しているのはリア。Ｆ１に詳しい友人がいるのだけど、その友人はしきりにリアの空力を力説する。

Ｆ１ではリアの空気を剥がすことが重要で、リアへ巻き込んだ空気が車体を進行方向とは逆に引っ張る力が働く。この力は意外に強く、走行の妨げとなる。とのことだ。

近年のトヨタ車ではテールランプに突起を設けている車種が多く見られる。

トヨタでもそうした空力の実証データが積みあがってきて実車へ装備し始めたのか、

それともテールであれば安価で装着できる（型造形に折り込めばいいだけ）のでとりあえず、といった意味合いで装備しているのか、真意はわからない。

だけど注目していることは間違いない。それだけ空気の及ぼす影響というのは無視できないということだ。

車体以外での貼り付けポイント

ここに車体以外での貼り付けポイントまとめてみました。

この多くは実際私が試した部分ではなく、単純に調べた項目であるので効果を保証するわけではないのであしからず。

ここはわかり次第随時追加していくつもり。

室内

ステアリングコラムカバー 　ヒューズボックス　各電装品

エンジンルーム

エアクリーナーボックス 　インテークマニホールド　インテークダクト 　ヒューズボックス 　バッテリーマイナス端子　バッテリーケース 　バッテリー蓋　エンジン/ＡＴ制御用ＣＰＵ

足回り

ホイール 　ホイールキャップ　ショックアブソーバー 　スプリング 　ホイールハウス

その他

アンダーカバー 　ワイパーアーム　ハッチダンパー

＜トヨタのアルミテープ特許情報はこちらから＞

トヨタ推奨のアルミテープ貼り付け場所

トヨタが特許を取得した際の特許情報をこちらにまとめてあります。

現在、アルミテープ除電に関する情報のほとんどは元を辿ればここの研究論文にたどり着きます。

・車両用帯電電荷低減装置（ステアリング、ステアリングコラム等）

2016-049880 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両用帯電電荷低減装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（車両の操縦性及び走行安定性を向上させる。）

・車両の吸気装置（インレット、エアクリボックス等）

2016-078640 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の吸気装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（帯電電荷量を低下させて吸気効率を向上させる。）

・車両の冷却装置（ファンシュラウド）

2016-117388 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の冷却装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（帯電電荷量を低下させて冷却効率を向上させる。）

・車両の吸気装置（エアクリボックス）

2016-121671 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の吸気装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（帯電電荷量を低下させてエアクリーナ、エアフィルタの吸気効率を向上させる。）

・車両（ボディサイド）

2016-124319 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（車体の空力特性の悪化、操縦安定性などの走行性能が低下を抑制。）

・車両の排気装置（マフラーリング）

2016-125400 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の排気装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（排気系部品の除電、機関出力が向上。）

・車両（HV、EV等）

2016-131427 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（インバータ、コンバータの制御性などの静電気を抑制、駆動モータの出力トルクの変動などの車両の走行性能の低下を抑制。）

・車両の潤滑油又は燃料の供給装置（燃料タンク、オイルパン）

2016-133032 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の潤滑油又は燃料の供給装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（潤滑油又は燃料を除電して機関の運転応答性を向上。）

・車両の減衰力発生装置（ショック）

2016-138651 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の減衰力発生装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（ショックアブソーバ内オイルの電荷の帯電、減衰力が過剰になることを防止。）

・車両の車輪支持装置（ハブ）

2016-141167 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の車輪支持装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（車輪支持装置の軸受内のグリースの電荷を除去、軸受内の粘性抵抗増加を防止。）

・車両の制動力発生装置（ブレーキ）

2016-148369 - 知財ポータルサイト『IP Force』

【発明の名称】車両の制動力発生装置 【出願人】トヨタ自動車株式会社

ipforce.jp

（制動力発生装置内のグリースの電荷を除去、軸受内の粘性抵抗増加を防止する。）

読み難いですが、これらを熟読すればどこに貼り付ければいいのか？といったことや、アルミテープチューニングに関する理解が深まります。

車両に施行する際の参考にして下さい。

アルミテープチューニング実際の施行例

～ホイールキャップにアルミテープ～

通勤車であるソニカは今スタッドレスを履いていて、ホイールはスチールだ。

当然スチールホイールにはこのホイールキャップを装着することになるけど、このホイールキャップにアルミテープを貼り付けると良い効果が期待できる、とのこと。

その「良い効果」を確かめるためにも早速貼り付けてみた。

画像のように裏面にギザギザにカットしたアルミテープを対角上に２枚貼り付け、効果を確かめてみる。

ちなみに全くの余談であるけどこのスチールホイール、実は前車であるスバル・Ｒ２からの流用。

取り付けに当たってはハブ径が気になったけど、Ｒ２のハブ径は５９ｍｍ、ソニカは５７ｍｍで装着は可能。

ただハブ周りに少しクリアランスができてしまうけど、通常街乗り走行であれば全く問題ない。飛ばせるタイヤでもないし。

その効果は予想を超えるものでロードノイズの減少に繋がった。

スタッドレスはゴーゴー・ゴロゴロと常にうるさいものだけど、それが明らかに緩和している。少ししっとりとした感触に変化した。

タイヤに設置感が増してアルミテープ無しのときよりもスーっと走っているような、不思議な感覚だ。

本質は車を楽しむということ

なぜこのような話がここまで話題になったのかといえば、みんな車を楽しみたいから。と言える。

私は自分で部品を交換したりするのが好きで、結果的には手間がかかってもそれで良しとしている。

効果があったと言う人や逆に望んだような効果が表れず否定的。

プラシーボでは？と疑う人も、みんな車が好きで実際にアルミテープを貼り付けて試したからこそ出てくる意見。

愛車が速くなったり、乗り心地が良くなったり、燃費が向上したり、このアルミテープチューンを試した人、試そうとする人、誰もがそういった変化を楽しんでいる。

今や車は電子化の一途を辿っている。完全自動運転車が出るまでそう時間はかからないはず。

現在でも駐車アシストや自動ブレーキ機能を備えた車が数多く発売され、車の進化は近年すごい速さで進んでいると感じている。

このように車が最新デバイスを纏ってどんどんデジタル化している一方、未だにアルミテープを貼り付けただけのアナログ施行で愛車の変化に一喜一憂できてしまう。

ここにとても面白みを感じる。まだまだ車も私達が知らない側面があるんだなあ。と。

何十年かするとガソリンエンジンは姿を消すと言われているけど、意外にもそんなことはないのかもしれない。

アルミテープ貼り付けの基本はコラム下とフロントガラス

フロント、リアガラスにアルミテープを貼る狙いと効果

アルミテープをフロントガラスとリアガラスに貼ったときの効果と、どのようなメカニズムが働いているのかを解説します。オカルトだ、と一蹴してしまうのは早計です。トヨタが発表したのにはしっかり理由があり、根拠があります。

iico10.com

2024.04.03

私が色々試した中で最も効果的だと感じたところは、コラム下とフロントガラス。

やはり記事公開初期の基本的？なところに施行した方が車種を問わずに効果を実感しやすいのかもしれない。

これからやってみよう、という方はまずはこの２つから試してほしい。

ただ、車によっては全く効果の出ない車もあれば出やすい車もある。

どうなるかは正直アルミテープを貼ってみなければわからないので、少しでも興味があればまずは貼って試してほしい。

トヨタ自動車エンジニアの弁

クルマは“全体最適”が必要であって、効果的な場所を見つけるためにはノウハウが必要です。“アタリ”の部分に貼れれば効果的ですが、“ハズレ”の部分に貼ってしまうと、かえって性能が落ちてしまうので注意していただきたいですね。貼ればいいってものではありませんから。

本当は、どちらかというと、もともと空力性能の低いクルマに貼った方が、効果を得やすいんです。例えばミニバンなどは、広い室内を確保するためにスポーツカーみたいなカタチにはできないので、空気抵抗が大きいですし、車体の回りを流れる空気も乱れがち。それを、アルミテープのような技術でコントロールしてあげると、大きな効果を得られずはずです。

トヨタ自動車、「８６」チーフエンジニア多田氏のコメント。

私も一応技術者のはしくれで以前は車体設計にも少し携わった経験がある。

クルマは「全体最適」が必要で貼ればいいというものではない。というコメントにとても納得できる。

車作りのエンジニア達は日夜、常に車両全体をイメージしながら完成形を目指して仕事をしている。

何でもそうだけど「バランス」がとても大事。良い工業製品を生み出すにはバランスのとれたモノ作りが必須だと私は考える。

アルミテープについてもっと知りたい方はこちらもどうぞ

→トヨタアルミテープをインマニ、バッテリー、ヒューズボックスに貼った感想

→エンジンルーム周辺にアルミテープを貼り付けて変化のあった場所

店舗はないので「開業」という程大げさな感じではありませんが。

車のことにはある程度詳しいつもりですが、「販売」のことになるとそうはいきません。

勢いでオークション会員になってはみたものの、経験が全くないので何がイイのか悪いのかわからない。

小売りをメインに据えて、主戦場はヤフオク。と始める前から考えてはいました。

何を買えばいいのかわからないので開業した勢いそのままに、とりあえず自分の興味のある車を買い付ける。

それをヤフオクなどネットで販売。

これを月に1台ペースで行ってきました。

2～3ヶ月は運がいいことに結構な利益が出た。おそらくビギナーズラックというヤツだろうとは感じてはいました。

しかし案の定と言うべきか、そのビギナーズラックは早々に終わりを迎えることに。

あまりにもヤバすぎるオークションの洗礼を受けました。

こんなことがまかり通っていいのか？

商売としてダメなんじゃないか？？

公表しようかどうか迷いましたが、オークション業界の実態を少しでもお伝えできればと、ここに記載します。

実際にあったオークション業界のトラブル

納車されるところで…

年末も押し迫る頃の11月。

コロナもあって会えていなかった友人達と週末、かなり久しぶりに(数年ぶり)のランチに出かけた。

話は弾み、場もあったまってきたころ1本の電話が。

陸送業者さんからだった。

「落札した車両、来週月曜お届けの予定です。お届け時間の詳細はまた当日連絡します。」

どうやら入札していた画像のリンカーン・ナビゲーターが落札できたようだった。

自分でもすっかり忘れてしまっていました。

「あ、良かった買えたんだ」

友人達と談話をしながらも少しづつ状況を把握してきた。

オークションは「流れ」も多い。買えるかどうか微妙だったけど、落札できた喜びがあとから湧いてきました。

リンカーン・ナビゲーター…今ではすっかりいなくなってしまったけど、ここ日本でも

「エスカレードかナビゲーターか？」

みたいな時代が確かにあった。

正規輸入されたのは3代目からであるにも関わらず、ナビゲーターが登場した当初、初代から名のある著名人や芸能人が購入していたのもあってなかなか知名度はありました。

なによりインパクトがあります。

日本ではありえない巨大なボディ、豪華なビジュアル、フッカフカなサスペンション、V8サウンド、

広大なアメリカ大陸を体現したかのような「This is アメ車」なナビゲーターは、今も昔も強烈な印象を与えます。

そんなナビゲーター、以前から気にはなっていたんです。

ですが私は基本的にセダンしか乗らないので、興味はあるものの購入リストからは外れていました。

なんですが、オークションの会員になったことで、「商品車としてなら扱ってもいいんじゃないか？」

と考えて仕入れてみたのです。予算ギリギリでしたが。

納車される当日、私はいつも通り会社で働いていたところに見知らぬ携帯番号から電話が。

陸送屋さんかな？と思い、電話を取ります。

「東西海運です。〇〇さんでよろしかったでしょうか？」

あ、やっぱり。陸送屋さんだ。

いよいよナビゲーターが納車かな？そう考えていたらこう切り出されました。

「今会場から自走で高速に乗って走行しているんですけど、これミッションがダメですね。」

「え？？」

「ミッションダメなんですか？？」

突然の申し出に唖然としました。陸送屋さんは続けます。

「はい。下を走っている分には問題なかったんですけど、上に乗って60km以上出したら急にエンジンが唸り出して。」

「なんかギアが2速か3速に固定されてるような感じですね。エンジンチェックランプも点いてスパナみたいなマークも点いてます。」

頭の整理が追いつきません。チェックランプが点いている？そんなこと出品票に書かれてなかったけど…

実際の出品票がコレです。

もしかしていきなり故障したのか？

だとしたら返品やクレームはきくのか？

きかなかったら大損になっちゃうのでは？

色々な考えが一瞬で浮かんできました。

「とりあえずは走れるんですか？」

このとき無難な質問を投げかけてみるのが精いっぱいでした。

「走るには走りますけど、これクレームで返しちゃった方がいいですよ。うちもよくやってるんで。」

「クレームきくんですか？私、開業したばかりでこういった経験がなくてどうしたらいいのかわからないんですけど…」

「そうですね。まずはオートサーバーさんに連絡した方がいいですね。うちは物を運ぶだけなので、ちょっとどうにもならないです。ごめんなさい。」

「とりあえず納車はさせていただきますね。近くになりましたらまた連絡します。」

たった5～6分のやり取りではありましたが、上記の通りかなり衝撃的な内容でした。

車が壊れていて、しかも壊れている箇所はミッションという致命傷にもなりかねない事案。

ミッション故障なんて滅多にあるもんじゃないと思ってましたが、たまたま運が悪かったのか？

直すとしたら軽く100前後はいきそうだ。載せ替えるにしてもなかなかモノが無いんじゃないだろうか？

まあクレームで返せるって言ってるし、よくやってるって言ってたし、なんとかなるか。

大前提としてオークションは

「出品票に各種チェックランプ点灯の記載がない」→「実際はチェックランプが点灯していた」

こうなるとクレーム案件で、申し立てれば車両を返却したり、修理代の請求ができるとのこと。

知り合いから聞きました。

なので軽い気持ちで考えていたんですが、そう思ってからが長い闘いの始まりでした。

本当に返却できるのか？

私が就労中に再度電話がかかってきました。

「一応納車は完了しました。私の方でも(不具合の)現認は取れてるので。それとリアゲートダンパーが抜けてて自動で開かないので注意してください。」

リアゲートまでも調子が悪いのか。それも記載が無かったのに…。

ミッションといい、この時点で変なタマを掴まされたような気がしていました。

とりあえずすぐにオートサーバー(オークション仲介会社)へクレームを入れることに。

クレームはネットで申請が可能です。

運送業者様からの申し出でエンジンチェックランプの点灯、ミッションの変速不具合、当時の状況など細かに記載しました。

クレーム申告から30分もしなかったでしょうか、オートサーバーから連絡がありました。

「ディーラーから修理見積もりをもらってください。案件からいっておそらく長丁場になると思います。」

「修理費用が車体価格の何％という割合で修理費用を支払うのが通常の流れです。全額負担はできません。」

「基本的には車両の返却は規約でできません。ケースバイケースではありますが。」

「重整備が必要な場合、エンジン・ミッション載せ替えになったときなんかは相手方(ナビゲーターを出品した)の方で物を探して、現物支給ということもあります。」

基本的に車両の返却はできないとのこと。

こっちはお金出して買って、故障していたら返品もできず、しかもその内容も修理費用全額持ってくれない。

それってどうなんですか？と。買った方は泣き寝入りするしかないじゃないですか？と。

ちょっと語気を強めに申したところ

「まずは見積もりをもらって、それを郵送で提出してください。そこからになります。」

みたいな話をされました。

まあオートサーバーはただの仲介会社なので、強く当たっても仕方ないところはありますが。

この時点でなんだかオオゴトになりそうな予感はしていました。

症状確認

帰宅し、その日の夜にも車の様子を確認しました。

「あれ？チェックランプ点いてないな。」

エンジンをかけるとチェックランプが点灯していません。

何度エンジンをかけなおしても点きません。

そのままちょっと試運転してみます。普通に走れます。どこもおかしいところはありません。50km程は走ったでしょうか。

昼間のやりとりはなんだったのか？という位調子がいい。

ちょっと距離を走ったり、スピード出さないと出ないのかもしれない。

なのでガソリンを追加で入れて、1時間位走ったところ…

いきなり症状発現。

80kmの定時走行中急にガツンと大きな変速ショック、同時に唸りを上げるエンジン、スパナのマークも点きました。

そのときのエンジン回転数は3，000回転位。

エンジンが唸っている、という陸送業者さんの弁は高速走行しているにもかかわらず、ずっと3，000付近でエンジンが回っていた為でした。

確かに3～4速固定でずっと走っている気がします。シフトショックが感じられない。

信号待ちからのスタートも遅い。回転を上げないと進まない。

ずっとエンジンの回転が高いままなのでガソリン消費量が半端じゃない。みるみる減っていくのがわかります。

症状が確認できたので一端自宅に戻る。

だけどチェックランプは付かなかったんです。

しかもエンジンかけなおすと、スパナマークが消えます。

これもしかしたら電装関係に不具合があるんじゃないか？

だとしたら、ちょっとした修正で直るかも？？

まあまずは見積もりを取るのが先決か。クレームの期間もあるし。

オークション会場から早く見積もり取るようにと念を押されています。

うまく直ればいいけど、ちょっと商品としては信頼感ないなあ～。

などと思いながらその日は床につきました。

後日、チェックランプが点灯しないのが気になり、改めて高速走行メインで１時間程走行しましたが、

上記と同様の症状が現れ、今度はチェックランプが点きました。

チェックランプ点灯する・しないの瀬戸際で不具合が出ているんでしょう。

点灯したら何度かのエンジンON・OFFで消えます。

この状態でオークションに出品していたのでしょう。

ある程度走行しないと点灯しないので、オークション会場内は基本的には走れず、自走したとしても20km位がMAXとのことで、気づかなったのだと思います。

ディーラーの対応に「？」

翌日、仕事の合間を見てフォードのディーラーに連絡を入れます。

幸いなことに自宅付近に元フォードディーラーの看板をかつて掲げていたお店があったのです。

そしてこれまた幸いなことに、ナビゲーターの記録簿を見ると、なんと前所有者はそのお店で購入されているではありませんか。

新車販売は東京の別のお店でしたが、認定中古車として流れてきたようです。

これは色々と期待が持てる。

もしかしたらこのナビゲーターもディーラーメンテで手厚く整備されてて、今回の故障も大したことないんじゃないのか？

なんて考えもよぎります。

早速そのA店に電話。対応してくれた営業の方に事情を説明する。

すると

「大変申し訳ないのですが、今は業者さんはお断りなんです。それに現在は既存のお客様の入庫でいっぱいの状況でして、ご対応できる状態ではないんです」

やんわりと断られました。

こっちもモノ申したいところはありますが、業者は受け付けられないという方針なら仕方ない。

なんとなく腑に落ちませんが、切り替えて次のお店を探そう。そのときはそう思いました。

さて気を取り直して…

撤退したフォードのディーラーなんてそんなに存在するわけではないので、

ネットで調べて神奈川にある、なるべく自宅から近いフォードディーラーB店に電話。

しかし

ここも同じような理由で断られる。今は対応できませんと。

ここもなの？？

…次からは業者であることは伏せることにしました。

業者お断り、みたいなお店ってあるんですよね。理由はわかりませんけど。

3件目C店、自宅からはちょっと離れるが仕方ない。電話してみたら

「申し訳ないです。フォード車を見れるスタッフが全員退職してしまって、今は受付できないんですよ。ネットにはフォード正規ディーラーを名乗ってはいるんですけどね…。」

なんともずさんな管理に閉口です。そんなことあるの？って感じです。早く看板降ろしてよと。

次で4件目D店、いい加減疲れてきました。自宅からはかなり離れます。

「以前からのうちの顧客様であれば見れるんですけど…ごめんなさい」

4件問い合わせて、結局どこも対応してくれませんでした。

この各ディーラーの対応、これはおかしい。今フォード車に乗ってる人はどうすればいいのか？

ディーラーで診てほしいから並行モノは買わない人もいるのに、こんな感じで結局ディーラーで診てくれないのではディーラー車を買う理由が希薄になってしまう。

なんだか面倒事をこっちに持ち込まないでよ、と言わんばかりのスタンス。

こっちもヒマではありません。仕事の合間に電話してるので。

フォードディーラーじゃなくても、その辺の輸入車屋さんならいくらでもあるのに。

それで対応できないかオートサーバーに問い合わせたら、「診断機を持ってるところなら大丈夫です。」

との回答。早く言ってよ。

最寄りの輸入車屋さんに週末持っていくことになり、ホッとしました。

ナビゲーターも過去に見たことがあるようなお店だったので、ある程度の知識もあるんじゃないかと。

散々ディーラーに電話して、ようやく対応してくれたのが地元の輸入車屋とは、なんだか悲しい。

ディーラー＝親切・丁寧・高待遇

みたいなイメージを勝手に持っているのですが、正直いって揺るぎましたよね。

もうフォードは見たくないんだ、と遠回しに言っているような気がします。

見積もり提出～車体を会場に返却

地元の輸入車屋さんにアポを取って週末、診断機をあててもらうことに。

診断結果はミッションのトラブルコードのエラーが入っていたことを確認。

で、それを修正するにはやはりミッション載せ替え、もしくはオーバーホールが必要になるとのこと。

大がかりな修理になるのですぐに金額は出せない。週明けまで待ってほしい、と。

わかりました、と週が明けるまで辛抱していました。

帰宅してから、自分でも汎用診断機をあてて調べてみました。

そうです、実は私も診断機持ってます。汎用ですけど。

このコード、調べてみると結構厄介なトラブルコードっぽいです。

ちょっとした電装の不具合とか、ハーネスのショート、アース接地がうまくいってない、

等だったら簡単に直せたかもしれないんですけど、今回は危険な予感。

それで07ナビゲーターに搭載されてるミッションのことを調べたんです。

これ、ミッション自体はドイツのZF製のミッションで「6HP26X」というシロモノ。

フォード内では「6R60」という名称になります。

搭載されている車種は多く、BMWやジャガー等、多くの輸入車に搭載されています。

更にこのミッション、故障することで非常に有名で信頼性はかなり低い。

ガラスのミッション、とかって記載のあった記事も見かけました。

よくぞBMWもこんなミッションを継続的に採用してきたなあという感じ。

私が担当だったらとっくに不採用にしています。裏には色々と大人の事情があるんでしょうが。

そこで興味もあって、それなりの時間をかけて調べたんです、修理の方法を。

本国のサイトを見たり、ミッション修理屋、電装屋、ZF製のミッション専門に修理している工場、

色んなところに電話して意見を頂戴しました。

で、まとめたところ

• ①各ハーネスの点検
• ②ATF、ストレーナーを交換
• （ソレノイドバルブ交換)
• ③ミッション内部のゴムブッシュを交換
• ④TCM交換
• ⑤オーバーホール

点検・修理には上から順に行い、これらを潰していくことで完治します。

②辺りで直ってくれればラッキー。

ソレノイド交換してしまうとフォード専用の診断機繋いでモジュールのアップデートしないといけなくなる可能性もあります。

裏技として先にTCMのアップデートをかけてみて、これで直る可能性も20%位ある、とミッション屋さんに教えてもらいました。

大方は③がダメになっているケースが圧倒的で、

これを放置していくことでキズが広がって、重症になっていくというイメージですね。

オーバーホールまで完走してしまうと、当然100位は見ておかないといけません。

とあるミッション屋さんの在庫、6R60本体価格は120万だそうです。

このブッシュなんですが、部品自体はとても安い。

日本でも数千円で売ってたりします。

ただしそこに辿り着くまでの工賃と、フルードも抜けてしまうのでフルード代もかかる。

結果的に高額になってしまいます。

おそらく20前後位のイメージだと思います。

画像中央付近の四角い部品、これがダメになってミッション内部で油圧がかからなくなり、変速不良の原因となることが最も多いケースなようです。

続いて１番左の大きなパイプ。ハーネスを通す為のモノですが、これがダメになってここから油漏れを引き起こす。

この修理方法がわからず、そっくりオーバーホールしてしまって、より高額な修理費用を取られてしまうこともよくある話みたいです。

話が脱線してしまうのでここまでにしておきますが、ともかくナビゲーターのミッションは故障率が高い、ということです。

余裕があれば、この話は別途記事にします。

そんなこんなで修理の見積もりが出来上がって自宅に届いたので、オークション会場にそのまま送ります。

クレームとは別に、板金塗装の見積もりもお願いしていました。

数日後会場の担当さんのところへ無事に届き、連絡がありました。

「これから出品店さんと協議に入るので、１～２週間程かかります。」

併せて「現車確認がしたいので車両を会場に返却してください。」と申し出がありました。

翌日陸送屋さんから電話があり、日程を調整した上で車両を返却しました。

この返却も日中は会社勤めで対応できないので、車両の鍵を車に入れっぱなしにし、施錠せず開けたままにして対応しました。

さあどうなることやら。

規約では車両の返却はできないと言われています。

もし返却できなかったら…そんなことを考えてしまうと夜も眠れませんでした(本当です)

症状が確認できない

車両をオークション会場に返して1週間が過ぎました。

まだ何も返答はありません。

さすがに気になってきます。

この時点でもう12月も半ばに差し掛かる頃で、クレームで返せたとしても返金はいつされるのか？

という不安が出てきました。

車両を落札したのは11月頭です。

オートサーバーに催促の電話を入れてみます。

「ナビゲーターの件どうですか？」

「はい、ちょうどご連絡しようと思っていたところで、実は症状が確認できないんです。」

「車両はまだ会場の方にありまして、症状を再現させようとあれこれ試しているんですが、未だに出ていない状況なんです。」

なんだって？そんなはずはない。

これはよくある「ディーラーに持っていくタイミングで調子が良くなって原因がわからない」ってやつに違いない。

「私も確認しましたし、そもそも納車の段階で陸送業者さんが現認されてますよね？話はなかったんですか？」

「なんならチェックランプとスパナマークの画像送りますよ」

ちょっと強めに出てみました。

「そうなんですが、出品店さんが現認できないと車両の返却を認めないと言っているんですよ。」

「このままでは進まないので、最寄りのフォードディーラーへ車両を持ち込んで点検させていただこうかと考えています。」

「申し訳ないのですが車両返却できなかった場合、その際の陸送費・点検費用・その他諸々は御社持ちということになってしまいます。ご了承ください。」

電話を聞いてて血の気が引く思いでした。

おそらくそれだけで10近くはかかるだろうと予想できます。

まだ開業して数か月なのに…恐るべしオークション。

まさかこんな早くにトラブルを抱えてしまうとは思ってもいませんでした。

ん？

でもさっき「車両返却できなかった場合…」とか言ってたような…

ということは返却できる可能性も十分あるということ？？

聞いてみました。

「修理費用があまりにも高額だった場合、とくに今回のケースはそれに該当すると思われるので、クレームの最終的な着地点は車両返却で我々も動いています。」

「車が特殊なのでミッションの在庫も出品店さん側で用意できないようで」

「あとは症状が出ればそれを材料に交渉できるのですが…」

こうなればあとは神頼み。

なんとか症状が出てもらうことを祈りつつ、それから１週間程が経ちました。

車両返却

まだかまだかと思いつつ、なかなか連絡が来ません。

12月も終わりを迎えそうな3週目後半、ついにオートサーバーから連絡が。

「症状確認取れました。大変お待たせして申し訳ありません。」

「現認が取れましたのでキャンセル扱いということで進めさせてもらってもいいでしょうか？」

長い長い闘いが終わりを迎えた瞬間でした。

本当にホッとしました。

車両はそのまま私の手元に戻ってくることなく、返却することになりました。

実を言うと、ちょっと勿体なかったなあという気持ちも少しはありました。

相場より安く買えたのもあるし、自分で乗ってちょっとずつ直しながら遊ぶのも良さそうだなあって。

久々のアメリカンフルサイズボディを運転して、やっぱりイイ。改めて思いました。

車幅目いっぱいに走っているようなあの感覚、タウンカー以来でした。

また機会があったら仕入れてしまうかもしれません。

オークションの闇を実体験

さて、これまでは言わば前置きで本当に怖いオークションの話はここからです。

長い前置きで申し訳ありません。

全てはコレが言いたいが為の布石でした。

車両を返却し、私はずっと思っていました。

「あのナビゲーターどうなるのかな？」と。

散々お世話になったオートサーバーのクレーム担当の方に聞いてみました。

「出品店さんによると思いますが、自社店舗で販売したり、数か月後とかに再度オークションに出てくるんじゃないでしょうか。」

私「そのときはミッション不良、ということで出品されるんですよね？」

「そうですね、記録には残るので。黙って(隠して)出品するとペナルティもあるので心象は悪くなります。」

「もしくは修理して出品するかでしょうね。」

私「ミッション不良ということで出品された場合、当然価格も安くなると思いますが、そういった車両をまた購入することはアリですか？」

「個人的にはオススメできませんね。もうクレームもきかないし。全部わかった上で落札されるのであればいいですけど…」

どうやらまたオークションに出てくる可能性もあるらしい。

価格次第ではまた買ってみてもいいかな？なんて思ってました。

で…年明け早々にまた出てたんです。そのナビゲーター。

数か月は見てようかと思ってましたが、本当に出てきました。

思っていたよりずっと早かったです。

他で売却してしまうことも考えられたし。

そこで出品票を見てみると…

いいですか？

よく見てください。

ミッション不良なんてどこにも記載がありません。

追加で記載があるのは私がクレームを出した「リアゲートダンパー」のことだけです。

しかも、しかもです。

わざわざナンバーを変えてわかりづらく？している上に、

この「特別規定7MAX」というコーナー、

一切クレームがきかないコーナーなんです。

エンジン、ミッション、重大な箇所に不良があったとしても一切のクレームがきかないコーナーです。

これはヤバイ、ヤバすぎる。

私はこの出品されたところを当日リアルタイムで見ていました。

出品店は確実に、故障している事実を隠して出品しています。

そしてそれを受け入れたオークション会場。故障がわからないハズはありません。

とてつもなく深い、漆黒よりも更に黒い、真っ黒以外の何物でもない「闇」を垣間見ました。

チェックランプを隠すのは重大な規約違反とされ、出品店に罰金が課されると聞いています。

（会場によっても対応が違うと思います）

冒頭に少し記載しましたが、今回のナビゲーターのこの症状、一旦チェックランプが点いても、何回か走行しているうちにECUが正常だと判断すると、チェックランプが消えてしまうんです。

それにある程度ミッションが温まって油圧がかかってこないと発現しにくい症状と考えられ、

それを逆手に取っての出品と思われます。

まだあります。

私が今回問い合わせたミッション屋さんの中に

「そのナビゲーター黒のヤツじゃない？」

「何ヶ月か前に同じ不具合で問い合わせがあったんだよね。困ってオークションに流したんじゃないの？」

っておっしゃる方がいたんです。

その方の言っているナビゲーターが、今回私が仕入れたナビゲーターとは言い切れませんが、

もしそうだとすると…

全国のオークション会場内をグルグルと回っている可能性すらあります。

最終的にこのナビゲーターは、私が当初落札した価格とそう変わらない値段で落札されていきました。

現車を確認して、落札店は泣きを見たに違いありません。

その後どうなったかはわかりません。

こんな話、業者の方々にすればどうってことないものかもしれません。

ですが一般の人からすると驚きますよね。

私だって仕事を忘れて見入ってしまいました。この出品票を見たときは信じられませんでしたよ。

話を聞いたら「車業界は昔から全く変わってない。隠ぺい体質も悪い習慣も全てそのまま。」

と元車屋さんがおっしゃっていました。

youtubeでもオークションの暴露動画なんかが上がっていますよね。

今回のナビゲーターもほんの氷山の一角にすぎません。

実際、今手持ちの車両でも既に出品票と相違がありました。(故障していました)

私の友人に外国の方がいますが、この話をしたら「日本人でもそんなことするんだね」と言われました。

その一言に悲しくなりました。

実際こういう状態が成り立っていて日本の中古車業界は回っているので、今更正常化するのは難しいのかもしれません。

アメ車のナビゲーターだからこんな故障が多いんじゃないの？

と思う方もいると思いますが、オークション会場内の輸入車はとても故障が多いそうです。

知り合いが買い取り屋さんをやっているとき、

「仕入れ、下取りで入って来る外車は9割がどこかしらが壊れている。」

と言っていました。

車屋を始めてわかりましたが、輸入車専門でやってる店舗は凄いなと思います。

この場でオークションの実態を少しでもお伝えできればと思って記載しましたが、

もしかしたら同業の方から怒られるかもしれません。

中古車オークション業界は健全な場ではありません。

こういった騙し合いやババ抜きが日常です。

私は今回運よく回避できましたけど、そのうちババが回ってくるハズです。

オークション関係の話は今後も時間があるときにちょくちょく記載できれば、と考えています。

バケツをひっくり返したような….とよく言われたりしますが、正にその通りです。

車のフロントガラスにはワイパーが付いているので雨が降ってきても大丈夫ですが、サイドミラーはどうでしょうか？

雨の水滴が付着して見えづらくなったことはありませんか？

バックで下がるときに大雨が降ったりしていて、全く見えないこともあるかと思います。

今日はその対処方法を２つ記載します。

水滴が付かないコーティングを施行する

ここ数年でよく見かけるようになった商品です。こんな感じの物です。

「０kmでも雨つかない」

このタイトル通り、施行すると全く水滴が付着しません。

詳しいメカニズムはわかりませんが、いくら水をかけても施行面には水が付かないんです。

このソフト９９以外にも、似たような商品はいくつかあります。好みで好きな物をチョイスすればＯＫ。

ただこの手の撥水剤には１つだけ弱点があり、それは施行面は触れられない。ということ。

他社製品も同じくです。

施行した面を手で触るなりしてしまうと、すぐにコートが剥がれて効能がなくなってしまいます。

なので施行面は洗車もできません。

強烈に水を吹きかけてもコートが剥がれてしまうので注意が必要になります。

あえて親水状態にする

試したことがある方はわかると思いますが、サイドミラーに通常のガラコなどを施行するとかえってミラーが見えづらくなってしまってしまうことがあります。

サイドミラーはフロントガラスと違って風を受けないので、いつまでも水滴のままミラーに残るんです。

なのであえてガラコなどの撥水剤を塗らず、そのままの状態にしておく。という方法です。

ガラコ施前にはコンパウンドで、まずはミラーについている汚れや古いガラコの被膜を取ります。

その後にガラコを施行すると劇的にガラコの食いつきがよくなって長持ちするのですが、このコンパウンドの時点で作業を終えます。

すると水はベターっとミラーにへばりつくような親水状態になります。このような状態の方が見えやすいこともあるので、試してみて下さい。

実際に使ってみた

サイドミラー用のガラコミラーコートZEROです。オートバックスに行けば大抵は手に入ります。

サイドミラー以外にも施行できますが、前述したように触れるとコート剤がすぐに剥がれてしまうので、結局サイドミラーにしか使えません。

施行には購入時についてくる台紙をこのように使うと車体への液剤飛び散りが最小限で済みますのでオススメします。

この液剤がボディに付着して乾燥してしまうとなかなか取れません。コンパウンドで磨くはめになります。

なのでこのようにしっかりガードしたほうがいいでしょう。

カバーしたあと、サイドミラーに液剤を吹き付けます。あまり多く吹き付けると厚塗り状態になってタレてきます。

そのまま乾燥して固まると盛大にタレたあとがスジとして残ってしまうので、薄く均一に。を心掛けて下さい。この辺りはやりながら慣れてくるしかありません。

完成画像です。

ちょうど施行した翌日にゲリラ豪雨に見舞われましたが、ご覧のように全く水滴が付着しません。最初見たときは驚愕でしたよ。凄いコート剤が出てきたな、と。

１番イイのが車庫入れ時にサイドミラーが良く見える。ということです。

自宅の車庫や駐車場に駐車するとき、雨が降っているとサイドミラーって見づらくないですか？それをこの手の商品が解決してくれます。

凄い見やすくなりますので１度試してみて下さい。

注意点としてメーカー側は色のついたガラス、減光機能のついたミラー、輸入車のミラーに施行することは避けるよう、マニュアルに記載があります。

施行しても問題は出ないとは思いますが、念のため避けましょう。

フロントガラス用もある

この０kmでも雨つかない、ですがフロントガラス用も存在します。

これはすごく便利に思います。だって雨がつかないんですからワイパーがいらないんですよ？だけど….

前述したように触るとコート剤が剥がれてしまうので洗車ができません。何かの拍子でワイパーを動かしてしまうと、それで１発アウトです。ガソリンスタンドで窓を拭かれでもしたらおしまい。

なので使いにくいのか、ワゴンの安売りによくあるような気がします。前はリアガラス用もあったと思うんですが….なくなってしまったのでしょうか。リアに施行したかったらこれをそのまま使えば済む話ではありますが。

番外編～リアデフォッガーボタンを押す

車によってはサイドミラーになんらかの仕掛けがついている場合もあります。ミラーを温めて曇りを消す。とかが代表的でしょう。

（昔の車でインフィニティＱ４５という日産のセダン車があったのですが、それはミラーに振動装置？音波装置？を付けて水滴を排出する、という変わったものでした。）

この機能は大体リアデフォッガーボタンをＯＮにすることで作動します。曇りだけではなく、長時間つけていると水滴もなくなる場合も多いのでわりと重宝します。

サイドミラーの視界が悪くては運転に支障をきたしてしまいます。雨予報の前のひと手間で、快適な雨の日ドライブを。

施行１年後～

施行してから１年以上経過、雨の日翌朝の画像です。

ご覧のように未だにガラコミラーコートは効いています。水滴がついている部分は剥がれているところです。

しっかりと下地処理をして適切に施行すると持続時間は相当に長い、ということがわかりました。

しかし触れると取れてしまう位に定着は弱いので、洗車時は極力水をかけない、ミラーは畳んだままなど気を使いました。

剥がれやすさという部分を考慮してもサイドミラーに雨がつかない、というメリットはとても大きなものです。

毎日乗る車、例えば仕事や通勤で使う車などに使用すると本当に雨の日見やすくて便利です。

値段も安いので気になった方は買っておいて損はしません。

現在はまた新しくコート剤を塗布しなおしています。

古いコート剤は必ずコンパウンド等で取りきってから再試行してください。

でないとコート剤が定着せずに撥水してしまいます。

非常に残念な話なのですがクライスラーは昨年末で日本への輸入を辞めてしまったらしく、今後は在庫分のみの販売となるようです。メンテナンスは受け付けるようですが、かつてのフォードと同じく事実上の撤退ですね。

そんなクライスラー３００ですが、乗ってみて１番驚いたのが乗り心地の良さでした。

具体的には静粛性もさることながら２０インチ（もちろん純正）を履いておきながら、突き上げ感のマイルドさに最も驚愕。

まるで１７～８インチのホイールかのような突き上げ感。ちょっと悔しいけど私のＤＴＳよりも乗り心地は勝ってました。

そこで何故乗り心地が良いのか？と考えました。３００はベンツＥクラスがベースになっているそうなので、元々の車体剛性が高いのではないか？と個人的に結論づけました。

ＤＴＳもボディ剛性を上げてみようか….どうしたら簡単に車体剛性を上げることができるのか….を考え、もしかしたらデッドニングに使うような制振シートが使えるのでは？と思い、施行してみることに。

レアルシルトを使って乗り心地向上を目指してみる

材料の選定

そもそもどんな制振シートがあるのか？まずはそこから調べた。

私は以前に車両の遮音性を向上させようと様々な箇所に遮音や防音を施したことがある。その時によく使用したのがレジェトレックス。安価で大量に入手できることから比較的高価なレアルシルトよりもそちらを使っていた。

今回も真っ先にレジェトレックスが頭に浮かんだけど、今回の目的は遮音や防音ではなく、車体剛性ＵＰによる乗り心地の向上。衝撃の吸収や振動の軽減を求めたい。

あれこれと物を探して熟慮を重ねた結果、最終的にはデッドニングでもよく使われる「レアルシルト」を使うことに決めました。

レアルシルトに決めた理由はネットを使えば比較的入手しやすい部材であることと評判の高さ、アルミを基材としている部材であり、そして過去に使用したことのあるレジェトレックスよりも触った感触が明らかに硬質で、より金属補強という観点でみたときに効果が得られそう、と考えたから。

自動車用に使われている制振材にはアスファルト系、ウレタン系、樹脂、ゴム系、他レアルシルトのように鋼板拘束+粘弾性樹脂材料のようなブレンド系、以上のような種類がある。

それぞれ使用用途によって使い分けるのが正しい使い方なのは言うまでもなく、用途を間違えてしまえば効果は出にくい。

上記の中で最も振動抑制に優れている部材は鋼板拘束系の制振材とのことで、アルミを基材にしているレアルシルトを選んだ、という経緯。

貼る場所の検討

ネットで入手したレアルシルト。１枚１，３００円程。まずは５枚購入した。

そもそも制振シートで車体の補強をして剛性があがるのかどうかもわからないし、乗り心地をよくできるか？という部分も実際の事例が少ないので施行してみなければわからない。

貼っても意味がないかもしれないし、お金をムダに使うだけかもしれない。というリスクを承知の上での施行。

ただ剛性を上げるには？と考えたとき、車体鋼板の板厚を上げることができればその厚み分強さは増す。１ｍｍと２ｍｍではかなり強さが違う。たった１ｍｍ違うだけでも圧倒的に２ｍｍの方が硬い。

レアルシルトを貼ることによって疑似的に板厚を増して、その効果を狙う。

そこで限られた枚数をどこに貼るか？むやみやたらと貼っても真っ先に思いついたのはサスペンション周り、だ。

単純に車を走らせたときに１番最初に衝撃を受けるのはタイヤ。

その衝撃がサスペンションなどの足回りを通じてボディに振動エネルギーが伝わり、車体を揺さぶる。

その衝撃の入り口であるタイヤからの衝撃を緩和、あるいは剛性を上げて衝撃に耐えられる構造にできれば、と思いついた。

本来であればへたった足回りをリフレッシュするのがセオリー。だけどＤＴＳのショックは大変高価で気軽に交換はできない。ヤナセだと１本２０万以上もする。得意の個人輸入を使っても手元に届くまでに１本５万位はかかりそう。

ということで制振シートに頑張ってもらったらどうか？というのが根本の考え。

前述したようにサスペンション周りの剛性を上げたからといって乗り心地の改善につながるかどうかは全くもって未知数。

ネットで調べてみるとサスペンション周りにレアルシルトを施行している人もちらほら見かける。

その方達の多くはノイズ低減を目的にしていて乗り心地改善が目的ではないものの、前例があるのは少し心強い。

レアルシルトを施行してみる～フロント～

できれば人目につくような場所への施行は避けたい。

ということでホイール、フェンダーカバーを外し、その内部にレアルシルトをまずは貼っていく。

デッドニングではパネルを叩いてコーンと響くようなところに制振材なりを貼り付けるのが基本的なやり方。

今回もその例にならって貼り付けていくつもりだけど、叩いてみても強度の弱そうなところは見当たらない。さすがに足回りは頑丈に作ってあるのか？

わざわざジャッキで上げてフェンダーカバーを外したからには貼り付けたい。叩いてなんとなく弱そうだった部分と自分のなんとなくな勘で貼り付けてみた。

サスペンション周りを重点的に貼り付ける。反対側も同様の施行とした。

もっと貼り付けそうな場所があればよかったけど意外にそういった場所がなく、レアルシルト１枚でフロント両方まかなえてしまった。画像の他にもまだ数か所貼っています。

貼り付けにはもちろん脱脂をして、制振材貼り付け用のローラーをオートバックスで購入。このローラーでグリグリ押し付けて密着させる。

フェンダー内は純正状態でのロードノイズを防ぐ為だと思われるアスファルト系の防音材が若干塗られているので、それらを完全除去しなければレアルシルトを貼り付けることができない。

そこまでの時間はとれないのでフロントのフェンダー内は今回はこれで終了としました。

レアルシルトを施行してみる～リア～

フロントが終わったら次はリア。

リアサスペンション取り付け部はトランク内、横の内張りを剥がせば表れます。

ただ内張りを剥がすだけなのでフロントよりは格段に簡単。

何より驚きだったのが車体鋼板がペラペラでどこを叩いても響いた音を立てる。今回調べた箇所の限りではどこにも制振材の類は貼り付けされていなかった。

そういった狙った設計なのかどうなのかは知る由もないけど、ＤＴＳのシャーシは「Gプラットフォーム」と呼ばれるシャーシのアップデート版である、「Ｋプラットフォーム」というシャーシを採用している。

元々のＧプラットフォームは登場年が’９５年と古く、新規開発されたシャーシならまだしも、言わば派生品であるＫプラットフォームでは新型車に遅れをとっていたとしても不思議じゃない。要は考え方が古いのでは？ということ。

純正内張りの内側にはシンサレートが貼り付いているけど、車体の制振が十分ではないのに吸音材を設置してもあまり意味がない。やるとするならもっと徹底的に詰め込むべき。こういった見えないところでアメ車はコストダウンを図ろうとするフシがある。

さてうんちくは置いておいて、満を持してこのペラペラなボディにレアルシルトを思いきり設置する。

サスペンションが取りついている付近のパネルに十分量と思える程のレアルシルトを貼り付けた。トランクフロアにも手が届く範囲で施行した。

本当に残念な位にどこを叩いても音が響く。思えばタウンカーもトランクルームは何も手が付けられていなかったし、去年試乗したＡＴＳでさえ、１枚めくればトランクの鉄板は見える範囲ではむき出し状態だった。

キャデラックのフラグシップを名乗るのだったら、もっとこういった静粛性や遮音性能を上げるべきではないのか？と思う。ＤＴＳの同時期にデビューしたレクサスＬＳは静かすぎて気持ち悪い位。

ＤＴＳ自体がドゥビルのマイナーチェンジであって、基本のシステムは’００年辺りで停止していることを思えば合点はいくのだけど….。

レアルシルト貼り付けの結果

突き上げの変化・軽減

狙った効果が出せたことは嬉しい。確実に突き上げがマイルドになった。特にリアの改善が著しい。やはり強度が不足していたのだろうと推測する。

激しい入力に対してはあまり軽減されることはない。けれど細かな段差やザラザラした路面を走るときに対しては１枚絨毯を敷いてその上を走っているかのような感触に変化した。普通ならばゴトゴト、っとなる段差もコトコト、に。

入力された衝撃に対してボディに対しての割り当て配分が少し減った印象も。ボディへの衝撃が減った分はサスペンションで吸収するような動きも見せる。時折りタイヤだけがブルブルっと振動してうまい具合にいなしてくれるそぶりも。

静かになった

車内の静寂さが増した。これもリア付近から発生する音の軽減がよく体感できた。おそらく軽減された音はロードノイズだろう。車内を無音にするとよくわかる。

静かすぎる空間に身を置くと耳がなんだか耳鳴りしているかのようなあの感覚。そこまではいかないにしろ、そんな雰囲気に少し近づいた。

マフラー音がかなり静かに

これは意外だった。マフラー音がかなり静かになった。体感で４～５割位は静かになったと思う。マフラー取り付け位置がかなり遠くになった感じ。ただＤＴＳのエキゾーストサウンドに惚れ込んでいる私にとってはこの点はデメリットになってしまう。

レアルシルト（制振シート）でのボディ補強は一応成功

その後ボディ補強について色々と調べてみた。ボディ補強の世界はかなり奥が深く、例えばタワーバーを装着したからといって必ずしも良い結果になるとも限らず、中には純正のタワーバーを外した方が乗り心地が向上した、という意見もある。

たまたま今回のケースもうまくいっただけなのかもしれない。ただ変化あったことは確実で変化があったということは剛性に何かしらの変化があった、と考えるのが妥当。

レアルシルトでボディを補強して乗り心地の向上を目指す、という当初の目的は達成できた、とします。

今回レアルシルトを貼ることで予想外の車の変化も知ることとなって、つくづく車というのは面白いな。と思いました。

～参考にしたサイトおよび文献～

・防音材、制振材の特徴

・自動車用制振材

・ストライダー社　防音材（吸音材・制振材）について

・利昌工業　拘束型制振材リコカーム

購入時の参考にしてもらえればと思います。

私は主にコンフォートタイヤを選択しますので、長年コンフォート系のタイヤには親しんできました。

毎回購入する度にネットで入念な下調べや、実際の店舗などでスタッフの方に聞いたりして失敗のないよう最善を尽くします。

タイヤは車の部品の中で唯一路面と直接触れているパーツで、そのタイヤの性格によって車の挙動そのものが変化する、大変重要なパーツでもあります。

価格も高価で、購入したときにこんなハズじゃなかった。と後悔しないよう、なるべくなら今の自分が考えている理想のタイヤを手にしたいもの。

ここで少しでも手助けできれば幸いです。

アドバンデシベル・V552

ヨコハマタイヤ 公式ホームページ

ようこそ、ヨコハマタイヤの公式ホームページへ！「ADVAN」「BluEarth」「GEOLANDAR」などに代表されるブランドを擁するヨコハマタイヤは、卓越した技術力をもって世界各地で活躍するタイヤを生み出しています。

www.y-yokohama.com

ウエット性能と走りの良さが光る

近年ヨコハマタイヤはウエット性能をとても重視したタイヤ作りをしているようだ。

現在ではヨコハマタイヤのウエット性能は「a」が当たり前、といった風潮。

ここのところは「何十年に１度の大雨」が毎年降っているような状況。

濡れた路面に対して強いというのは、それだけで大きなアドバンテージになるのは間違いない。

アドバンデシベルは同社が誇るフラッグシップタイヤに位置づけされる。

アドバンの名を冠するにも関わらずヨコハマ史上最も静かと謳い、走りの楽しさも忘れない。

アコードハイブリッドのタイヤをV552に履き替えて1700km走行したので、レビューを書いておきます。

【走行性能】
　ステアリング切り始めの応答ゆったりしてますし、重くないですね。コンフォートのタイヤならば普通でしょうか。
　ブレーキの初期制動力は低いです。通常のゆっくりブレーキでもかなりブレーキペダルを踏み込まないと制動力が出ません。急ブレーキのようにガッとブレーキを踏んでから制動力の手応えが出るまで車が空走する時間が思いの外長いです。
　知人曰く、細かいサイプのきってあるコンフォートタイヤによくあることで、トレッドのブロック剛性が低いのが原因だろうとのこと。たしかにサイプの切れ目の溝も近年のタイヤにしては広めなので、これが原因ではないかと思ってしまいます。
　コーナリングについては、何気なくステアリングを切っただけだとコーナーの途中で外方向に膨らんで行きます。それもタイヤがスキール音を出すとか、ロールし始めることかのグリップ限界の予兆がありません。
　タイヤにかなりしっかりめの荷重をかければそれなりのグリップ力は出て来ますが、限界を終えると横滑りを始めます。
【ウエット性能】
雨の日の走行でもロードノイズは少ない方ですし、水たまりを通過するときのハンドルの取られも少ない方だと思います。
【乗り心地】
　乗り心地は優秀です。段差を乗り越えるときのショックもかなりソフトですし、何よりも振動の収まり（ダンピング）が良いです。
　空気圧を250kg/cm2まで上げるとフワフワ感が出てきます。ただ、コーナリング中のフワフワはタイヤに荷重がかからなくなりグリップ力の低下につながるため、空気圧を高くするのはおすすめしません。
【静粛性】
　静粛性はとても優秀です。メーカーの謳い文句は偽りはないですね。街中を走っているときの静寂感・乗りごごちは惚れ惚れするくらいです。そのままずっと過ごしていたいくらいの満足感があります。
　荒れた道ではそれなりの騒音はありますが、速度が上がっていっても騒音が大きくなることがないのが最大の特徴で、高速を長距離走るタイヤとして最適でしょう。
【総評】
　山道を走ったり、気合を入れたコーナリングはせず、ゆったりと走っている分には良いタイヤだと思います。
　“プレミアム”コンフォートのくくりですが、“スポーツ性能もある程度持ち合わせているコンフォート”タイヤではなく、“最上のコンフォート性能を目指した”タイヤであって、コンフォート性を追求するあまり失っている部分が大きいように思います。
　コーナリングパワーが高くないのは許せるとしても、ブレーキ性能が犠牲になっているのはどうかと思います。もっと重量のある車なら走行性能は良くなるのかもしれません。

価格com レビューより

30型ヴェルファイアHVに乗っています。年間2万km以上走行し、購入4年半で10万kmを越えました。最初は装着タイヤがヨコハマブルーアースでした。43000km走行して、より静粛性を期待してブリジストンレグノGRVⅡに履き替えましたが、期待外れでした。
ミニバン向けということで、硬めのゴムのため、乗り心地は今一つで、静粛性も期待外れでした。またウェット性能もBということで、ややウェット時のグリップにも不満がありました。
私の住んでいる地域は積雪地域のため、冬場はスタッドレスに履き替えますが、BSのスタッドレスの方が静かなくらいでした。
高速道路をよく走行するため、ウェット時の安全性も考慮して、まだ山は4mm残っていましたが、38000kmで履き替えることにしました。
BSが好きでしたので、GRVⅢが発売になるならば、それに履き替えようと思いましたが、モデルチェンジ未定のため、乗り心地と静粛性を重視してネット検索したところ、ヨコハマアドバンdbが候補タイヤとして上がりました。会社の同僚がこのタイヤをプリウスαに履かせていて、大変満足しているということで、ネットでの皆様の感想も参考にして、このタイヤに履き替えました。まだ走行2000kmほどですが、感想を述べさせていただきます。
【静粛性】
レグノに比較して、大変静かになりました。
通勤で通る道で、路面が荒れていてうるさい場所がありますが、dbでは気にならなくなりました。また高速道路でも静かになり、大変満足しています。
【乗り心地】
ゴムがBSレグノに比較してやや柔らかくなったことが影響して、乗り心地も良くなりました。イメージとしてはスタッドレスタイヤを履いているような感じです。高速道路の繋ぎ目でも気になりません。
ただしコーナーでの車体の傾斜は、ゴムが柔らかい分だけ、少し大きいかなと思います。
【燃 費】
静粛性と乗り心地が向上して、それだけで大満足でしたが、燃費性能も期待以上でした。
同じ目的地で片道約460kmの高速を中心とした走行を数回行っていますが、満タン法での実燃費がレグノGRVⅡが13.4kmでしたが、dbでは14.3kmまで伸びています。下道でも同じような燃費の向上です。
アクセルを戻した時の転がりが改善しているのが、燃費向上に繋がっているように思います。
【グリップ及び走行性能】
私は飛ばして峠道などを走ることはしないので、普通に走る分には、不満はありません。
最近豪雨が多いので、高速道路で雨が降っている時の走行は、ウェット性能が高いdbが安心して運転できます。
また高速道路の走行が多いので、レグノに比較して中立付近のややだるさがかえって、運転していても楽に感じています。
【総合評価】
このタイヤにして本当に良かったと思います。長距離を走っても運転疲れが軽減しています。タイヤの値段もレグノGRVⅡの時より4本コミコミで1万円以上安く購入できました。燃費も数%改善していますので、よりCPが良くなっています。
後はタイヤの摩耗が4万km前後まで持ってもらえれば、100点満点です。
アルファードやヴェルファイアに乗っておられる方には、自信を持ってオススメできるタイヤです。

価格.com レビューより

愛車にアドバンdB・V552を実際履いてみました。

是非レビューの参考にして下さい。

ログイン ‹ 車とゲームを楽しむぶろぐ。 — WordPress

iico10.com

レグノ・GR-X2

GR-XII 製品特徴：上質な静粛性能、優雅な乗り心地、冴えわたる運動性能。グレートバランスが、更なる進化を遂げる。 - レグノ（REGNO） - 株式会社ブリヂストン

ブリヂストンの洗練された、グレートバランス「レグノ ジーアール・クロスツー（REGNO GR-XII）」の製品特徴。

tire.bridgestone.co.jp

静粛性は間違いなくNO.1

ブリジストンが誇るレグノというブランドタイヤ…

その徹底的なまでの静粛性の追求は、もはや他社が追随できるレベルではないところまできているようだ。

「レグノ信者」という熱狂的なファンがいるほど、静かなタイヤを求めるユーザーには絶対的な信頼を得ている。

「レグノよりも静かなタイヤは存在しない。」

多くの車好きが口を揃えます。

筆者も以前に何度か使ったことがありますが、どの時代のレグノも驚くほど静かでした。

静かなタイヤの先駆者は、今も昔も不動の地位は揺るがない。

ミシュランPS4の３年目バリ山ありから履き替え
前後異型　後輪でも同じレビュー投稿

特にオープン時に周りの音が良く聞こえるようになった

比較はPS4の新品時との比較
３年目との比較は酷なので

●段差
「ヌメっと」超えるのかと思いきや「ポヨンっ」と反発で超える
振動少なくラク

・走行
凸型のクッションで走っているような「浮遊感」
接地面が細く真ん中だけのような感覚

●乗り心地　振動
振動の音はするが振動自体は減っている
窓枠に肘つくと分かりやすい

・低音は思ったほど下がらない
「ゴー」は振動なので軽減は難しい
５～１０％減（路面による幅）

・高音の「シャー」とか「ジュー」って音はかなり減った
10～30％減

▲山道編
全体的に「柔らかさ故の初期反応の緩さ」があるが
意外とサイドは固めてくれるので高速連続コーナーは悪くない
ただし一定の角度を超えると「グニャリ感」で限界はキツイか
「ワインディングは良いけど峠はキツイ」
「赤城は良いけど長尾はキツイ」って言えばいいの？

★まとめ
特に高速道路と一般道を流す時に本領発揮
「長時間は音によって疲れる」という感覚でしたが
「これなら普通に走行出来そう」というストレスの無さ

カーブのネガ要素があるにしても全体的に良いタイヤ
スポーツカーを卒業した先輩方がレグノ履く理由が分かった気がする

アウディとかで今もビュンビュン走り回りたい→ミシュランPS4
クラウンとかあがり車で落ち着いて走りたい→レグノ

昔スポーツカーに乗っていたからこそ
中途半端にスポーツタイヤに行かずに落ち着いて走れるもんだ
と自分で体感して初めて分かりました

（正直ロードスターにレグノのおじさんとか若い時はバカにしてましたすみません）

価格com レビューより

スバル エクシーガクロスオーバー7 に装着しました。
純正タイヤは、ヨコハマ ADVAN A10 です。
交換後、1500Km程度走行したレビューです。

【走行性能】
ステアリングを切った際の応答性が素直で、しっかりした印象です。
タイヤのサイドウォールが少し硬めなのでしょうか？
直進性が良く、安心して運転できています。長距離移動が楽になりました。

【乗り心地】
XL（エクストラロード）規格のため、空気圧が少し高めになり、心配しましたが、さすがプレミアムコンフォートタイヤですね。乗り心地は、格段に良くなりました。助手席でも違いがわかります。驚いたのは、いつも２列目に乗っている子供が、「車換えたの？乗り心地がすごくいい。」と言っていました。これまでは、道路の繋ぎ目などで、コツコツとした硬さを感じていましたが、振動が半減した印象で、しっとりとした乗り心地です。

【グリップ性能】
郊外路や首都高などで、グリップ不足を感じる場面はありません。雨天時の排水性も良く、安心して走れています。プレミアムコンフォートタイヤですので、十分満足です。

【静粛性】
さすがはREGNO。とにかく静粛性の高いタイヤです。これまでに経験した事のないレベルです。路面の荒れている郊外路でも、首都高のトンネル内でも静かになりました。２列目でも、３列目でも、静粛性が高いことに、家族一同驚愕しています。

【燃費性能】
期待していませんでしたが、純正タイヤ比で、平均で0.5Km/Ｌ程度良くなっています。

【総評】
さすがBSハイエンドモデルですね。
乗り心地や静粛性の改善を目的に、このタイヤを選びましたが、大正解でした。
想像以上にいいタイヤで、すべての項目でハイレベルです。
REGNOシリーズには、SUV用のGRVⅡがありますが、どちらもXL（エクストラロード）規格だったため、あえてこちらを選びました。価格は、正直高めですが、値段以上の価値はありますね。

価格com レビューより

ビューロ・VE304

403 Forbidden

tyre.dunlop.co.jp

特殊吸音スポンジ採用、どっしりした安定感が魅力

ダンロップが採用している特殊吸音スポンジタイヤ、

このビューロVE304にも採用されています。

ここで紹介しているV552、GR-X2、VE304、３つの中ではもっとも後発のタイヤとなります。

当然V552もGR-X2もベンチマークとして研究しつつ、商品開発していることでしょう。

ネットでの評価を見ているとレグノと静粛性はさほど変わらないといった意見も見られ、

それでいて価格はレグノよりも安く販売されているところが魅力です。

サイドウォールのデザインは日産、アウディのカーデザイン経験のある和田智氏によるもの。

Lexus LC 500h “S package” 純正のランフラットタイヤ（DUNLOP）で
２年９ヶ月経過しました（走行距離26200km）。

当初から、「静粛性」と「乗り心地」には難がありましたが、
２１inchなので良いリプレイスタイヤが無く、
辛抱の日々でした（REGNOの登場を待っていたのですが、、、）。

今春、VEURO VE304が発売されたのを機に、先月上旬に交換し、
約1500km走行しましたので報告させていただきます。

人生初の「ランフラットタイア」からの交換ですので、
劇的に改善が見られました。

【静粛性】
パターンノイズ・ロードノイズ・空洞共鳴音ともに、ほぼ半減しました。

【乗り心地】
タイヤ（245/40R21＋275/35R 21）の重量が
約２～３kg／本減少したおかげで、バネ下質量も低減し、
サスペンションの動きがとてもスムーズになり、
路面追従性・乗り心地ともに大幅UPしました。
サイドウォールとトレッドコンパウンドも柔らかくなったので、
突き上げも半減しています。

【ハンドリング】
グルーブが増え、ブロックも小さく、サイドウォールが柔軟になった為、
ハンドリングのキビキビ感は少し低下していますが、
個人的にはスポーツ走行は殆ど行わないので、ちょうど良い塩梅です。

【グリップ】
ドライ・ウェットともに、必要十分だと思います。

【燃費】
純正のランフラットが、エコタイヤでは無かったので、
高速道路の巡航燃費が約１０％向上しました。

【デザイン】
和田 智氏のデザインも良いと思います。

海外を含め約４０年間ドライブしてきましたが、
パンクは、約３５年前に国内で１回経験したのみです。
運が良かっただけかもしれませんが、国内で使用する限り、
「ランフラットタイヤ」のメリットは、
ほぼ無いのではないかと強く実感させられました。

価格com レビューより

先日、ダンロップエナセーブRV505より履き替えました。所有車はアルファード2.5になります。
今回の履き替えにあたり、候補としてプライマシー4を挙げておりましたが、静粛性に対する評価が二分されていましたので最新モデルでもあるビューロにしました。※これまでレグノGRVやトランパスLuⅡ は履いたことがあるため除外しました。

【走行性能】
レビューには重いタイヤというコメントがありましたが、RV505がさらに重かったのかそういう印象はありません。ミニバン専用ではないためアウトサイドの剛性感を高めていないからかハンドルが軽くなりました。

【乗り心地】
秀逸です。しなやかさがあって車のランクがひとつ上がったような印象を受けます。※ ミニバンタイヤしか履いたことがないからそう感じるとも思いましたが、以前、同じカテゴリーに該当するプロクセスC1Sを試した際、ゴツゴツした印象しかありませんでしたので間違いないと思います。

【グリップ性能】
インフォメーションは希薄ですが、雨天走行中も高速道路の繋ぎ目でも滑ることなく不安はありませんでした。

【静粛性】
レグノGRVやトランパスLu2といったミニバンタイヤよりは上ですが、期待していた程ではなかったです。ただ、明らかにノイズの質が変わりました。ザーッというロードノイズがサーッという感じでしょうか。

【総評】
静粛性は期待したほどではなかったですが、それを打ち消してしまう乗り心地の良さに大変満足しております。
お盆の帰省で片道約700キロを走りました。明らかに疲労度合いが軽減されているように感じましたが、乗り心地の良さに加えて耳障りな、共鳴音の低下によるものではと個人的には評価しています。

価格com レビューより

各タイヤによく見られる感想

アドバンデシベル V552

GOOD

• 燃費が良くなった
• GR-X2と同等の静けさ
• タイヤからの突き上げ、衝撃がソフトになった
• ウエット性能「a」雨の日に安心できる
• ドライでもそこそこグリップする

BAD

• 「ADVAN」を期待しすぎると肩透かし。ステアリング操作はクイック感なく、ダルい
• 転がり抵抗が少なすぎて逆に怖い
• 他社に比べて摩耗が早い？
• コーナーはやや腰砕け感がある
• 高速走行時の高周波音が気になる

ミシュラン・プライマシー４との比較レビュー抜粋

225/50R17サイズでPrimacy4(XL)とV552(STD)を履いてます（ました）。

同じ銘柄、サイズのタイヤでXL、STDを履き比べたことはないのですが、XLであるかSTDであるかよりもタイヤの銘柄による変化が大きいと思います。

静粛性についてはV552の方が高いですね。Pimacy4は速度が70km/hだと荒れた道でうるさくなるのが気になります。エナセーブ050よりうるさかった印象です。低速だと静かなタイヤですけど。
V552は速度が上がってもそれなりに静かなので高速でも快適です。

乗りごごちについては、Primacy4の乗りごこちは特別ですから。空気圧を低めにすると細かい凹凸はなかったようになります。空気圧が高いと跳ね感があります。空気圧の変化でタイヤの性格が大きく変わりますね。
V552は凹凸を乗り越えた感触がしっかりと感じられます。突き上げは少なく振動の収束性は良いので不快ではありません。空気圧が変化してもタイヤ特性の変化はPrimacy4より少ないので安心していられます。

乗り心地については路面の状況変化がわかった方が良いのか、なかったことにしたいのかでお選びになればよいと思います。

レグノ　GR-X2

GOOD

• 文句無しの静粛性。静粛性重視ならレグノ一択
• 路面の凹凸をいなすような乗り味。タイヤと路面の間に絨毯を敷いた感じ
• 意外にも？よくグリップする
• （先代GR-XIと比べて）剛性感は高まった

BAD

• 高い。サイズによりV552、VE304よりも最大２～３割高の強気設定
• 車種により乗り心地が硬く感じられる（大型セダン等の重量級向けのタイヤ？）
• 荒れた路面ではさほど静かにならない
• ロードインプレッションは希薄
• ウエット性能「b」

GR-X2、V552、VE304を履いた方のレビュー抜粋

GR-XIIはやはり荒れた路面のロードノイズがかなり大きく、こう言うのは気になり出すと止まらないので、
VEURO VE304に変えてみました。
GR-XIからGR-XIIに変えた事でロードノイズが大きくなったのは、XL規格になった事による剛性向上が原因との考えで、
コンフォートタイヤで非XL規格と言う事で探してVE304を選択した次第です。

VE304ですが、目論見通り、荒れた路面のゴーと言うロードノイズはREGNOよりはだいぶ小さく感じます。
とにかく、GR-XIIはゴーと言うノイズが大きいです。
ツルツル路面のパターンノイズはVE304よりREGNOの方が小さいのですが、気になるレベルではありません。

今までの試行錯誤からの結果は以下です。
荒れた路面のゴーと言うロードノイズ：
小 VRX2 < GR-XI < VE304 < V552 < GR-XII 大

パターンノイズ：
小 GR-XII < GR-XI < V552 < VE304 < VRX2 大

ロードノイズの方は大から小の間にかなり差がありますが、パターンノイズはVRX2を除き僅かな差です。

上記、同じ車での比較ですが、車種やタイヤサイズ、特にXL規格かどうか、等により結果が異なると思います。
あくまで、私の車（LS600h、235/50R18）では、と言う事になります。

ビューロ VE304

GOOD

• どっしりとした乗り味で安定感がある
• 高速道路の段差を乗り越えたときの音が小さくなった
• スムーズにタイヤが転がる印象
• ウエット性能「a」排水性はかなり高い
• トータルバランスがいい

BAD

• 重い
• サイドのデザインは賛否が分かれる
• 特殊吸音スポンジの効果がわかりにくい
• 特殊吸音スポンジでパンク修理を断られる可能性有り

アドバンdb・V552との比較レビュー抜粋

本日、いつもの高速道路を走行した結果。
やはり静粛性は　VE304＞V552 とわかりました。
特に80km前後で後席から聞こえるシャーという音がVE304に関しては軽減されており、路面が悪い箇所でもVE304の方が静かです。
両方とも静かなタイヤであり、低速時はほとんど差がありませんが、高速走行時のシャーという高周波ノイズはVE304はうまくおさえています。
ハンドリングはやはりアドバンシリーズですね。直進安定性は大きな差がありませんが、VE304です。

アルファードエグゼクティブラウンジの新車タイヤ【AE51　ブルーアース】
の直進安定性が気になり３００Km走行と全く走っていないタイヤを処分して
すぐにADVAN　DB　V552を新車から装着して２万５０００Km走行していました。

今回まだ、ADOVAN　db　552の溝が半分程残っていましたが、あと１年半で車両も入れ替えもするので、タイヤもできるだけ良い状態が良いということで、この度、DUNLOP　VE　３０４に変更しました。

結論から申すと、同じ静粛性タイヤのフラッグシップであるが、好みの問題と個人的には評価しています。

静粛性：ややVE304が静か。路面が良いところは両タイヤともにとにかく静かですが、ただ、ｄｂは高速時のシャーという音が少し気になりましたがVE304はその気になる音が消えています。また、路面の悪いところでは、いい意味でVE304が音がこもるので路面の良い場所と悪い場所の、音の落差が少ない感じがします。ただ、大きな差があるかというともしかすると気つかないレベルなのかもしれません。（以前、BS　レグノGRVⅡからV552に乗り換えた時のV552の静かさの感動はありません。正直、GRVⅡは低速からうるさかったです）
　
乗り心地：ややVE304の方がタイヤが硬いので、段差の乗り越えた時のショックはVE304があります。ただ、db552はやや小刻みな揺れが低速走行時できになっりましたが、VE304はこの小刻みな揺れが減りました。適度なタイヤの硬さで揺れをおさえている可能性はあります。

グリップ性能：ここが一番の違いと感じました。ハンドルに対して遊びが少ないｄｂに対して、VEの方がハンドルで対してワンテンポ遅れます。一体感は薄れている感じはしますが、その分、直進安定性は高い感じがします。

まだ、VE304はならしも終えていないので、これから、もう少し走行して評価したいと思います。

タイヤを選ぶポイント

何を求めるのか？

タイヤというのは１回購入すると何年も使用するもの。

なので「タイヤ選びは失敗したくない」と考える人が大多数ではないでしょうか。

ここで紹介している３銘柄に限ったことではないのですが、タイヤを選ぶときは何を最も重視するのか？

ということをポイントに考えると、選びやすくなってきます。

価格なのか、静粛性なのか、乗り心地なのか、まず的を絞ります。

私がタイヤを交換するときは長いと何ヶ月も悩んで悩んで、ようやく購入できます。

パっと買えることはほとんどありません。

静かで排水性も良くてグリップもありスポーツ走行もこなせて乗り心地も優秀…

そんな全てにおいて優れたタイヤは存在しないと言われています。

何かを際立たせると何かが犠牲になる。

そんな世界みたいです。

ですので、自分が今何を１番に求めているのか？

そこを明確にすることが重要です。

静粛性重視ならレグノ

レグノの静けさには定評があり、これに勝るタイヤはありません。

価格が高いのが最大のネックですが、それでも売れるというのがレグノの実力を証明しているのではないかと思います。

価格の高さをカバーできる余裕と、静粛性に求める気持ちの高さで決めるといいかもしれません。

絶対的に静粛性を求めたい、価格は気にしない、という方に。

そこそこ走りも楽しみたいならアドバンデシベル

レグノ・GR-X2と静粛性自体はそう変わらないというレビューもちらほらあり、

且つ、プレミアムコンフォートタイヤでありながらそこそこのハンドリングで走りの味わいもあるという、いいとこどりのようなタイヤ。

高いウエット性能も安心材料。

ゆったり街中を走っているだけではない。

という方にうってつけのタイヤだと思います。

高いトータルバランスを求めたいならVE304

ここで紹介する３銘柄の中では最も設計の新しいVE304。

クチコミやレビューではレグノよりも安価なタイヤでありながら、静粛性は変わらないとする意見もあり、高い排水性も持ち合わせ、特殊吸音スポンジの恩恵で乗り心地も良い。

重量がある為なのか安定感のある走りは、レグノやアドバンデシベルとも違った心地よさを提供してくれるようです。

レグノは高いけど静粛性は求めたい、雨天時の安心感も欲しい、尖った性能のタイヤではなく全方位で高いレベルのタイヤが欲しい、

そんな欲張りに答えてくれるタイヤかもしれません。

もしも購入に失敗したら？

オークションに出品してみる

購入したけど自分が求めていた性能とは違っていた場合、オークションに出品してみるのも手です。

ヤフオクやメルカリなどでしょうか。

タイヤの場合、メルカリよりもユーザーの絶対数と層の広いヤフオクの方がいいかとは思います。

装着してからあまり走行していなければ、購入価格の６～７割の程度の価格で出品すれば大体買い手が付くはずです。

そこで売却してしまって、またタイヤの購入費用に充てる。

本当にタイヤにこだわるのであればそんな方法も１つの手段なんじゃないかなと。

ミシュランの返金プログラムを利用する

ミシュラン限定にはなりますが、満足できなければミシュランタイヤは全額返金できます。

https://www.michelin.co.jp/auto/zhhp-top/zhhp

www.michelin.co.jp

色々と細かな規定はありますが、大前提として実店舗での購入・取付が絶対条件です。

• 店頭で正規輸入品の対象商品を新品4本セットでご購入し、同じ店舗で装着後、走行していただいた方。
• パソコンやスマートフォンなどからWeb環境にアクセス可能で、メールアカウントをお持ちの方。
• メールによる今後弊社からのサービス等のご案内を受け取れる方。

以上のようにHPに記載があります。

ミシュランタイヤが気になる方は１度試してみてもいいのではないでしょうか。

でも実際はそんなに、目の玉が飛び出る程の請求はあまりされません。経験上。

そこで国産車とアメ車を乗り継いできた私が、実際にどれくらいの維持費がかかったか？比べてみようと思い、記事に起こしてみました。昔の話なのでうろ覚えのところもあります….。

比較車両紹介

ホンダ　Ｈ１３・ＫＡ９型レジェンド

２台目の車、ホンダレジェンド。Ｖ６エンジン、排気量は３，５００。鬼ローンを組みディーラー車を買ってフルノーマルから一気にここまで仕上げました。車高調を入れてスキッパーのエアロを付けて、ワンオフでナビを入れ、ＶＩＰカー仕様で乗っていました。今見ると若気の至り感がとても漂っています。青春の車、といった感じ。

これでも車検普通に通せます。最低地上高ギリギリのセッティングです。段差には気を使いましたね。イイですね、レジェンド。今見てもまた乗りたくなる程カッコイイ車です。

フォード　Ｈ１４（０２’）・リンカーン・タウンカー

以前も紹介したリンカーンタウンカー。レジェンドを売却した後にフォードディーラーで買った車。３台目です。Ｖ８エンジン、排気量４,６００。この大きさがたまりませんでした。全長５，５００、幅２ｍのビッグサイズ。家族や友人達はみんな運転をイヤがっていましたが、いざ乗ってみると意外な程運転しやすいんです。

ヘタにカスタムするんだったら純正でサラっとそのまま乗った方が断然カッコイイ。と知り合いのアメ車屋さんからアドバイスをもらい、特に私はローライダーカスタムや大径ホイールを履かせる趣味はなかったので、５年強、売却するまで純正スタイルを貫いて乗っていました。

車検費用

レジェンド→１５～１７万程

車検は必ずディーラーへ出すことにしています。レジェンドは２回車検を通しましたが、そのどちらも車検時に故障した箇所はなく、車検費用はトータル１５～１７万程だったと記憶しています。

余談ですがこのレジェンドは車高のおかげで、車検に通るのか通らないのか？毎回苦労しました。本当にギリギリ合格のラインの車高だったので検査時にサスがヘタったり、何かの具合で０.５cm下がったらアウト。と言われていました。

今となっては若き日のいい思い出ですが。

リンカーン・タウンカー→１７～２０万程

タウンカーも購入したフォードで車検を通していました。タウンカーは３回車検を通しました。タウンカーでかかった車検費用は１７～２０万です。ディーラー整備でありながら意外と安いと思うのですが、どうでしょうか？

しかも最後の車検はちょこっと部品を変えてたりしたんです。アイドラアームとフューエルフィルターを。確か１４万ｋｍを超えかかっていたので、足回りにガタが出始めていたんですよね。それでも１８万で収まりました。

比較して

それほど差がないのがわかりますね。車検はほとんどが税金の部分が大半をしめています。何も部品を交換しなければそれほどお金はかかりません。

輸入車の車検が高いイメージがあるのは、車検時にあれもこれも部品を交換するから高くついてしまうのであって、ただ通すだけであれば国産車と負担金額は全く変わりません。同じです。輸入車だから、って特別な税金がかかったりするわけでもありません。

任意保険料

この部分は自身の年齢や加入する保険によって大きく値段が変わってきます。あまり参考にはならないかもしれないので、聞き流す程度で見てもらえればと思います。

加入会社は東京海上日動です。レジェンドは当時まだ２０代であった為に保険料も高く、車両保険なしでも１万円位は毎月かかっていました。対してタウンカーは少しづつ保険料が下がってきて、同内容の保険でも最終的には月７,０００円位には下がっていました。

任意保険はあくまでも任意なので加入しなくてもよいのですが、万が一のことがあると大変まずい状況になりますので、ここも維持費の１つと割り切って、加入しておくことを強く勧めます。

現在の任意保険料→年間６７，０００円

現在キャデラックＤＴＳの任意保険料は年間６７，０００円程です。なので１か月５，６００円程度になります。運転者は本人限定にし、免許はブルーで車両保険には加入していません。これに車両保険を加えるとおそらく倍位の値段になるかと思います。

任意保険の価格は年齢と車両に大きく左右されるので参考程度に留めておいてください。

修理費

レジェンド→０円

高年式・低走行車を買ったので売却するまで１つの故障もなく、安心して乗れました。さすがの国産車といったところ。消耗品であるオイルやフィルター類を変えた位です。

リンカーン・タウンカー→実質１５万程

記載するのも気が引ける程、どんどん故障しました。購入する前からエアサスが壊れていて、試乗を申し込んだときに車高が下がって戻らなくなる。というアクシデントも体験。それを目のあたりにしたわけですから、本当にこの車を購入していいものか？すごく悩みましたね。

ここが輸入車を買う時の１つの不安材料ですよね。ここをうまくクリアできれば憧れの輸入車ライフが待っているというのに….。やっぱり国産車と比較すれば故障率は高いです。

このタウンカーはフォード正規ディーラー車で、購入時にお願いして半年の保証をつけてもらい、その中で悪い部分は大体直していただきました。そのディーラー保証での無償修理がもしも無償ではなかったら、おそらく４～５０万は負担してたハズ。大変幸運な買い方をしたのだと、今考えても思います。

その最初の無償修理分を除いても、そのあとちょこちょこ不具合は発生してました。売却までに大体１５万位は純粋に車両修理代としてかかってますね。

やはり国産は安心

この項目は輸入車に乗るならばある程度は覚悟を決めておかないといけません。私の弟もかつてＢＭＷに乗っていましたけど、やはり故障に泣いて最後は手放していました。友人知人にも輸入車に乗っている方がいますが、みなさん故障とうまく付き合いながら乗られています。

私は通勤車に軽、今はダイハツのソニカに乗っていますけどとにかく壊れない。丈夫。荒っぽい走りをしてもなんともないし、日本の物づくりは凄いなと、感心してしまいます。

修理費に関しては輸入車の方が高くついてしまうのは間違いありません。

特に純正部品は全体的に割高です。安価な社外品も多く出回っていますけど、粗悪な物も多いのでケースバイケースで対応しましょう。

自動車税

レジェンド→５８，０００円

５月に毎年手元に来る税金のこと。これは車を所有しているだけでかかります。レジェンドは３．５なので５８，０００円でした。

タウンカー→８８，０００円

リンカーン・タウンカーは４．６なので８８，０００円毎年かかります。高い。毎年軽の車検取っているようなレベル。もう１００ｃｃ排気量が下がれば１ランク下の税率になるというのに。

自動車税も国産・輸入車の区別はない

単純に大きな排気量の車に乗っている程、税金が取られます。排気量が６，０００を超えると最大税率の１１１，０００円が適用されます。

１番の不安材料は部品の修理代金

まとめると輸入車に乗る上で１番ネックになってくるのが故障したときの修理代、と言えそうです。先日今乗っているキャデラックＤＴＳのサイドマーカーのツメが折れて保持できなくなり、プランプランの状態になってしまったのですが、１つ９，０００円と言われました。

買うのは馬鹿らしいので３Ｍの強力外装用両面テープで止めてあります。

ここで紹介させてもらったように、これらのネガティブ要素を乗り越えられる人が輸入車乗りに向いている人なのかな？と思います。

でも輸入車も近年は壊れにくくなってきてますから、必ず壊れる。というわけでもありませんけど。結局は壊れるかどうかは運次第、というところでしょう。

私もそうなのですけど車好きの方であれば故障を直して乗るのが好きだ、という方もいるかと。そういった方であれば例え大きな故障がおこっても予算と相談しながら、少しづつ段階を踏んで直していけば修理過程も楽しめるのでおすすめです。まあ壊れないにこしたことはありませんが。

今はヤフオクで検索かければ大体の車の中古部品は手に入るので、中古部品で安くあげてしまうのも１つの方法ですね。

個人的には買うかどうか悩んでいるなら、１度は買って乗ってみてほしいです。輸入車オーナーにしか味わえないところもたくさんありますので。

その人の個性やカースタイルをより一層、自分らしく表現できるのが輸入車だと私は思います。

これはもしかして….その予感は的中。

サンルーフからの雨漏りでした。

サンルーフ装備の車は昔から雨漏りに注意するように言われています。

ＳＲＸもその例に漏れず、サンルーフからの排水がうまく機能していないようで雨水が室内に侵入してしまっていました。

週１で洗車はかかせない私にとってこれは重大。早急に修理にとりかかりました。

サンルーフからの雨漏り修理

原因を追究

まずどこから水が浸入しているか？を突き止めます。

ルーフからの雨漏りはサンルーフのシール不良によるもの、排水ドレンが目詰まりしていて排水できなくなっている、大体この２つが原因です。

シール不良だと室内の天井からポタポタとしたたってきたりする例が多く、私のＳＲＸはなんとなく違うのかな？とは思っていました。

そこでネットで下調べをしてみるとたくさん出てきます。サンルーフからの雨漏り事例が。

２０１０～２０１２モデルのＳＲＸは排水ドレンのパイプが抜けやすく、その為に室内フロアに雨水が侵入してきてしまう例が大半、というか全ての車両がそれが原因で雨漏りしていました。（検索で調べた中では）

私は海外サイトでこういった情報を入手することが多いのですがＳＲＸのサンルーフ雨漏りは国内サイトでも修理事例をちらほら見かけることがあったので、結構な車両で雨漏りするのかなと感じました。

そこでいつものヤナセに聞いてみると、やはりＳＲＸは雨漏りする車が多いそうで修理事例もわりとあるとのこと。

ドレンパイプが収縮して短くなってしまい、それでなにかの拍子に抜けてしまうんだとか。

収縮するパイプってどんな感じなんだ？と思いながら排水パイプの値段を聞いてみるとそんなに安くはない、５～６，０００円じゃ買えなかった気がする。とおっしゃるので、とりあえず現状確認の為にも自身の車を見てみることに。

原因はパイプが外れていた

雨漏りの原因は排水ドレンが抜けていたことによる漏水でした。

Ａピラーを伝ってダッシュボード裏まで伸びている排水ドレンがあるのですが、このパイプの先端が抜けてしまっていてきちんと排水されていませんでした。

その為、そのまま雨水や洗車の水がフロアに溜まってしまって今回の事態になったものと思われます。

再接続しようにも収縮しているのか？現状では元々接続されていた穴まで、あともう少しというところなのにパイプが届きません。

この排水ドレン、ゴム製でできているのかと思ったのですが樹脂成型部品でした。一回り大きなストローのような感じです。

熱に弱そうな感じもしなくはないのですが…

問題はサンルーフドレン接続口から排出口までのドレン長さに余裕がなく、設計寸法がピッタリすぎてちょっとでも収縮して寸足らずになってしまうと今回のように抜けてしまう可能性があるところです。

２０１２年以降のＳＲＸでは不思議とあまり雨漏りの事例は見られなかったのでＣＵＥ搭載の後期型は改善されたのかもわかりません。

材質を変えたのか排出方法を変えたのかどうかはわかりませんが。

私のはちょうど切り替わるかどうかの最終前期型２０１３年モノ、前期型で２０１３年はレアではありますがこの辺りはフィードバックしてほしかったところ。

排水ドレンの修理

原因がわかったところで修理方法を考えていきます。

ドレンパイプが排出口に接続されていれば問題なく排水はできると確信、であればこのドレンを延長するなり先端のグロメット部分を加工等すれば雨漏り修正できるのでは？と考えました。

色々と考えましたがパイプを延長することに決め、少し抵抗がありましたがドレンをカットしてそれに合うパイプを探すことに。

会社帰りにホームセンターに寄って適当なゴムホース等を探しましたが残念ながらいい物がなく、家に何かないか探したところ使い終わったシャンプーボトルのポンプ部のパイプ内径が排水ドレンの外径とピッタリ。

これは使えると思い、カットした排水ドレンに無理矢理押し込んで接続。

キツイ方が後々の漏水の可能性が低くなると考えました。外径と内径が本当にピッタリだったのでかなりキツかったです。

パイプとパイプとの接続部分は十分にラップさせ、漏れのリスクを減らします。

そして画像にあるアーロンテープという物を使用して補強します。コレがなくとも漏れは起きなかったのですが、経年劣化でまた漏れてくる可能性もなくはないので念のための補強です。

ちなみにこのアーロンテープ、かなりの漏れでも止めてくれる優れものです。過去に家の配管補修で使いましたがピタっと止まりました。伸ばしながら密着させて使うのがコツです。

そしてこの作業で１番の難関だったのが排水ドレンの再接続です。

排水口は目視しにくく、フロントガラスからなんとか穴が少しだけ見える位。この状態でドレンをまた接続するのはかなり困難でした。

手も入りにくいし穴位置もわかりにくい。ドレンを持って穴の開いてそうな場所に持っていき、手探りで穴位置を探します。

修理作業は夜行いましたがこれは明るくないと作業が進められない思い、雨が降らないことを祈り休日の週末を待ち、なんとか接続することができました。

接続したらサンルーフを開けて排水ドレンに適当なコップを使って水を流して排水テストを行い、正常に排水されているのを確認。ホッと一安心しました。

ＳＲＸクロスオーバーは雨漏りに注意

本国のサイトでもサンルーフからの雨漏りはかなりの頻度で起こるようで度々問題になっている様子です。

日本に正規輸入されているＳＲＸクロスオーバーはサンルーフが装備されている車両が多い（プレミアムに標準）と思いますので、気になる方は１度チェックされることをオススメします。

放っておいてスカッフプレートが発光しなくなったとか、シート下の電子機器に悪影響を及ぼしているような書き込みも見受けられました。

フロアが濡れていたり湿っていたらまずはサンルーフからの雨漏りを疑って下さい。

エアサスと言えば高級車の証。

優れた乗り心地を提供してくれます。

その反面、バネサスと比べてしまうとどうしてもトラブルフリーとはいかないのも事実。

キャデラックに限らず、エアサスを装備した車によくありがちなトラブルというのが

• エアサスの空気漏れ
• 車高の傾き
• コンプレッサーの故障

この３つです。

私のXTS、どうも車高の高さがここ最近バラついていて左右のリアの高さが違うのです。

リアの車高センサーを交換すると改善される見込みがありそうなので、早速交換してみました。

車高センサーの交換

ジャッキアップ

車高を司っているセンサーの場所は当然車種によって違います。

ネットで検索するなどして事前に下調べをしておくといいです。

キャデラックXTSの場合リアホイールの後ろ付近、エアサスバッグのすぐそばにあります。

リアホイールをジャッキで持ち上げ、車体下に入れる程のスペースを確保する必要があります。

ホイールを外してしまった方が作業スペースを広く使えるので後が楽。

私はつけたまま作業を行いました。

このとき、エアサス装備車はエアサスペンションシステムをOFFにして作業を行った方がいいです。

ジャッキで持ち上げた際、エアサスシステムが不意に作動してしまったりすると危険が伴います。

任意にON/OFFできない場合はバッテリーを外しましょう。

車高センサーがあるということは、ほとんどの車で車高を上げ下げすることのできるシステムを採用しているかと思います。

不意に作動してしまうとエアサスの損傷、コンプレッサーの過剰動作など、予期せぬトラブルが起こる可能性があります。

なにより作業車の安全面を確保する為に、必ずOFFにしておきましょう。

センサーの取り外し・インストール

交換自体はとても簡単でした。

普段から自分で車をいじっている人であれば3０分程度で終わるような作業難易度です。

私が調べた限りだとこの車高センサー、正式にはハイトセンサーと呼ぶみたいですが、

GM車では定番のトラブルパーツのようで、車高調整機構のある車には大体こんな形のセンサーが備わっているようです。

このセンサー自体は単純な仕組みらしく、電気抵抗をモニターしているだけのようです。

センサーの位置によって抵抗が可変し、その値をBCMで処理して現在の車高がいかほどなのか？

簡単に言うとこのような仕組みになっています。

このハイトセンサー自体に車高を上げ下げする能力はない、ということですね。当然ながら。

ジャッキアップしてダンボールを敷いて、久々の下回りの整備。

少しの恐怖感を感じながら愛車の下回りの点検は実に楽しいものでした。

ハイトセンサーは１つのネジとコネクターで繋がっているだけです。

何か障害物や飛来物にでも当たったらすぐに壊れてしまいそうな程、華奢な部品です。

見た目からしてもサビが進行しているし、これは具合が悪くなって然りかなと思わせます。

ネジの位置が目視できなかったので最初は手こずりましたが、構造がわかってしまえば問題ありません。

１個目は40分位かかってしまいましたが、反対側を交換するのには5分程度しかかかりませんでした。

エアサス装備車は要注意パーツ

エアサスペンションやそれに類似した機構を持つ車は、車高の調整ができる仕組みを持つ足回りになっていることがほとんどです。

車高が前後で違う、

左右でバラつきがある、

こういった症状が出たら車高センサーの不具合も視野に入れてみてください。

もしエアサスバッグやコンプレッサーがなんらかの原因で故障していたら、車高がベッタベタに低くなる可能性があり、

そこまでじゃないけど低かったり、車高にバラつきがある場合はこのセンサーが故障している可能性があります。

エアサスバッグやコンプレッサーは修理すると高価な部品ですが、このセンサーは比較的安い部品です。

XTSのこのセンサーはROCK AUTOからの購入で送料込み、２個で総額￥15,000でした。

交換後、現在は様子見の段階ですがまだ左右で車高差は多少あるものの、以前程ではなくなりました。

あまり乗らないので空気が少し抜けてしまうのです。

家の前の注射スペースは傾いているし、走行してコンプレッサーを回して、

平らなスペースに停車しなければ改善したかどうか判断できません。

気長に経過を見守ろうと思います。

タペットカバーからの少量のオイル漏れがエキゾーストに垂れて燃えてしまい、そのニオイが室内に侵入してきていたことが原因だった。

これはタペットカバーのガスケットを交換したことで、完治させることができた。

しかしここ半年程、室内が排気ガスくさくなることが多く、原因を突き止めるべくあれこれ追及していた。現象の一因にガスケットの劣化が考えられたので交換。結果見事に減少させることができた。

ＥＧＲ、排気系ユニットのガスケットの劣化

１つはガスケット再使用が原因か

まず私はガスケット隙間からの排気漏れを疑った。１番怪しいのはインマニ後方（アルミテープがたくさん貼り付けられている物）、バルクヘッド側にある丸い物体のガスケットからの排気漏れ。ＥＧＲではないけど、排気を循環させているシステムの１部だと思われる。

何故かと言えば、ここ最近イグニッションコイルを交換したのだけどちょうどそのポンプを外さなければコイルにアクセスできず、外さざるを得ない状況に。その際ガスケットの持ち合わせがなかったので、仕方なく再使用して使っていたのがいけなかったのかもしれない。

素人判断はいけないと思ったので１度ディーラーに持ち込んで点検を受けたところ、排気漏れ等の故障や疑わしいパイプの損傷などは見られなかった。とのこと。

ただＥＧＲバルブ付近からどうも排気ガスくさいようなニオイがしてくる。ということで、もしかしてガスケットの劣化か何かでそこから少し排気が漏れているのでは？

という話だったけど、実際漏れているような見栄えはしていない（漏れているとススで黒くなったりする）し、ここが原因と断定するのは難しい。

ということでまずはガスケットを交換して様子を見ることに。ガスケットであれば安いし、自分でも交換はできるのでＤＩＹ的にも楽しい。しかしＥＧＲとは…そこは予想外。

簡単に見えたＥＧＲも思うように外れず苦戦

手の入るスペースがない

画像はＥＧＲを上から覗いたもの。こう見ると上からただ２本のボルトで締まっているだけで取り外しは容易だとたかを括っていたのが間違い。

手の入るスペースが作りづらく、作業性が悪い。それにバカみたいな力で締まっているので全く揺るがない。ボルトを外すと今度はＥＧＲの周りを囲っている板金も一緒に外れてくるので、そいつのおかげでＥＧＲがスムーズに抜けずに苦労した。

悪戦苦闘の末、やっと外れたのが下記

どうせならと外したついでに洗浄することにした。以前使って大量に余っていたワコーズ・スロットルバルブクリーナーだ。

結構ガンガン拭いたのに汚れはあまり落ちず。いくぶんかはキレイになったかな？程度。まあ今回の目的はガスケットの交換であるので、今までも特に不具合は出ていなかったし、特に気にせず戻そうと思う。

くたびれたガスケット

漏れも納得？

左側のＥＧＲガスケットはかなり傷んでました。手で持つとボロボロ崩れてきましたね。このような見栄えなら排気漏れもガスケットの劣化が考えられるのでは？

交換後はニオイ減少

完治はせず

排気ガス臭は確かに減少した。だけど１００％ではない。８０％位だろうか。まだニオイがある。まだ他に原因がありそうだ。

ガスケットの値段はせいぜい何百円～位のものが多く、気になったら交換してもいいのではないか。

本当の原因はどこにあるのか？またしばらくは原因追及の日々が続くのだろう。

元々長年使っていた水垢落としがあったのですが、ちょうどなくなってしまったのでたまには違う物を使ってみようかと思い、探していたところブードゥライドというケミカルに目が止まりました。

ブードゥライドというケミカルがあったことは知っていたのですが….このパッケージです。

若者御用達というか、オラついた感が凄いので敬遠していました。

何気なく陳列しているブードゥライドを眺めていたのですが、ポリマーと洗浄が１度にできる、という謳い文句のブードゥライドシルクという物が置いてあったのです。

謳い文句自体はどこにでもありそうな、特に珍しくない言葉ではありますが、注目したのはその成分です。

研磨剤が入っていません。

コンパウンドの類無しにボディの水垢や汚れが取れるのか？

その理屈と試してみたい衝動にかられてつい購入してしまいました。

そして今回、ブードゥライドシルクを使ってポリッシャー研磨してみたのでその結果どうなったか？お伝えします。

ブードゥライドとは？

クルーザー保護の為のケミカル用品を各種揃える

voodooride

voodooride |

www.voodooride.jp

そのパッケージの印象からわかるように、ブードゥライドは海外製のケミカルです。生産国はアメリカ。やっぱりなという感じ。

コーティング剤から下地調整のコンパウンド、タイヤワックス、カーシャンプー、基本的なカーケア用品は一通りラインナップされています。

元はクルーザー用のメンテナンス用品だったみたいですが、それをカーケア用にも使えるよう調整した商品がブードゥライドのようです。

クルーザーというのは勿論海での使用が前提とされているので、そんな海風に常にさらされるクルーザーのメンテンンス用品だったということで耐久性があるのかなと思うのですが、実際に使ってみなければわかりません。

レビューなどにも目を通しましたがネットでの評判は中々のものでした。

評判の悪い商品は真っ先に売れなくなる時代なので、ネットでの評価が高い。というのはアドバンテージがあります。

そんな理由もあってちょっと購入してみようかな、とも思ったのです。

ブードゥライド・シルクとは

ブードゥライド製品におけるブードゥライドシルクの受け持つポジションは下地調整。

分類すると下地調整の位置づけなものの、これ単体でツヤ出し・コーティングが完了する万能選手。

こういった１つで汚れもコーティングも、といったケミカルはなんとなく中途半端なイメージがあるのですが、子育て世代や仕事が忙しい方には時短ができて助かるのでは。

独身であったならまず見向きもしなかったと思います。

実際のツヤ具合はポリマーということでワックスよりのテロテロなツヤをイメージしているのですが、さてどうなるか。

それとブードゥライドシルクの特徴として研磨剤が入っていない、ということが挙げられます。

水垢や水滴跡を磨きとる、と記載があるので効果はあるのでしょうが一体どんなメカニズムで取り去るのか？

おそらく汚れなりを溶解させて取り去るんじゃないかと考えていましたが、その通りでした。

成分にあるミネラルスピリット、これは石油系溶剤の一種みたいですね。

石油系溶剤とは呼んで字のごとく「溶剤」が含まれているので、基本的に塗装には良くありません。溶けてしまいます。

長年使用していると塗装のくすみを引き起こしたり、最悪の場合剥離を招いてしまう可能性もあるのです。

私もあまり使いたくはありません。これまでも石油系溶剤の入ったケミカルはなるべく使わないようにしてきました。

今回このミネラルスピリットについても調べてみたのですが、ミネラルスピリットにも多種多様あり近年使用されている物についてはそういった危険性がないような物を使っているとか。

すぐに揮発して溶剤成分がなくなるよう調整し、車に悪影響を及ぼさないようにしています。

ですのでそこまで神経質にならなくても大丈夫みたいです。

その他の特徴として、撥水ではなく疎水性であること。

ＵＶカットやベタつきのない皮膜を形成することで汚れにくいコーティング層を作りだせるそうです。

ブードゥライド・ナノテクノロジーシーラントとは

ブードゥライド・ナノテクノロジーシーラントとはブードゥライド製品におけるコーティングのポジション。

従来のポリマーやワックスと比較して高い保護性能、磨き傷と汚れから保護できると謳っています。

簡単に言ってしまうとガラス系コーティングなのでしょう。ケイ素化合物の記載があるし。

その他、耐摩耗性と高いＵＶカット機能を持っていることがＨＰに記載されています。

個人的には簡易コーティング系の類で摩耗性とＵＶカット機能はあまり信用していないのですが….価格もお値打ちだし。

６～１２か月その性能が持続するようですが、もって３～４か月な気がします。

ブードゥライド版ブリスといった感じなのでしょうか。

このブードゥライド・ナノテクノロジーシーラントもネットでの評判がそこそこ高くて、ブードゥライドシルクだけで済まそうかと考えていたのですが、折角なら同時施行してしまえと思ってアマゾンでポチってしまいました。

すると更なる輝きが得られるそうです。この言葉に心が揺らいでしまいました。

その性能よりも施行場所を選ばないところが強いです。樹脂やガラスにも使用できたり。

そしてシルクと同様の疎水性。撥水だと青空駐車の場合はどうしても雨ジミが付きやすくなってしまいますので。

ブードゥライド、ポリッシャー施行してみる

まずはウエスで試してみる

まずはポリッシャーを使う前に本当に水垢や水滴跡が取れるのか検証してみました。

運転席ドアとリアドアを開けたところのＢピラーの水滴跡とガラスのピラー？の水滴跡を手磨きで取れるか検証。

Ｂピラーに限らず、ドア開口部の水滴跡というのは意外にも多く付着していて気になっている方もいるのでは？

ここって普段はドアを閉めているので日に当たらず、紫外線による塗装の劣化が起きていないので水滴跡などの汚れ、シミを取り除けば新車に近い塗装面が現れるんです。

新車に近い塗装肌をわざわざコンパウンドで磨いてキズ物にしたくないので、ブードゥライドシルクのような汚れを溶解させるケミカル類を試すのにちょうどいい。

早速ブードゥライドシルクをウエスに取って軽く磨いてみる。あまり落ちない。

ちょっと力を入れて磨いたところ、見る見るうちに水滴跡がなくなっていきます。

面白くなってきたのでドア開口部は全て磨きました。

画像のようにワックスをかけたようなツヤまで得られて一石二鳥です。

明らかに一枚クリア層が増えたような見栄えに少し感動。

これはちょっとした部分磨きにも使えるな、と思いました。

ドア開口部がキレイだと車に乗り込む度に新鮮な気持ちになるので、ここの磨き・ツヤ出しはオススメです。

続いて気になっていたガラスのピラー？部分。

キャデラックＸＴＳのようにここが塗装面だと水滴跡が付着してしまうのは避けられません。汚れて車がぼやけた印象になります。

同じ要領で磨くとやっぱり落ちる。同時に黒色に深みが出て一気に新車感が出てくる。

ドア開口部もガラス部分もあまり力を入れないでゴシゴシやらずとも汚れが落ちていくので、比較的使いやすいケミカルだなあと感じました。

ポリッシャーで磨くとどうなるのか？期待できます。

ブードゥライドをポリッシャーで作業する

使用するポリッシャーはリョービ製・ＲＳＥ-１２５０。回転数ダイヤルは「３」とします。

私が１０年以上も使用しているポリッシャーです。といっても出番は年に１回程度なので使用回数としてはそれほど多くはありません。

ここ最近はベアリングにガタがきているのか？作動中の金属異音が大きくなってきました。そろそろベアリング交換。もしくは買い替えか….。

折角ポリッシャーを使うので鉄粉も取ってしまおうと、事前に粘土もかけました。

キレイに見えたボディもよく見てみると水垢だらけでした。去年コーティングかけてからほとんどメンテらしいことはしていなかったので当然か。

家に転がっていた適当なバフにブードゥライドシルクをコンパウンドよりもやや多めにつけ、ボディを磨きます。

容量は約５００ｍｌなのでたっぷり使えます。磨くときはボディに水分のない状態で磨きました。

このサイズのセダンを磨ききるのに２時間位でしょうか。

やや強めに、ボディに圧をかけなければ水垢は取れず、水垢がガンコなのかＲＳＥ-１２５０のトルクが不足しているのか、どちらかはわかりませんが、とにかく手磨き程のサクサク水滴跡が取れる印象ではなかったです。

ブードゥライドシルクをバフに付け、パネルに液体感がなくなるまで磨き続け、最後にウエスでふき取る、

これをボディ１枚毎に繰り返しました。

研磨剤はやはり入っていないようで、いくら磨いても小キズは落ちませんでした。

傷埋め効果は少しあります。洗車傷がある程度は埋まるようです。

作業感としてはコンパウンドよりはやりやすいですね。液剤が伸びやすいのと良くも悪くもコンパウンドが入っていないのでバフ目が付く心配があまりありません。

小キズ消えたかな？と確認しながら行う従来のポリッシュ作業はやはり時間がかかってしまいます。

その点、ブードゥライドシルクは水垢、水滴跡だけに注視しながら作業をすればいいだけです。

ボディ全体を磨けるのでヘッドライトも磨けますし、ガラスにも対応しています。（ガラスは油膜の原因になりそうですが）

そして作業を終えてあとになって気づいたのですが、結構磨き残しがありました。

取りきれていない水垢がうっすらとそこかしこに。

わりと入念に磨いたつもりだったのですが….。研磨剤の入っていないケミカルの限界なのか私のウデが悪いのか….

仕上がりは良好

あくまでも個人的な主観での感想になってしまいますが、これ１本で磨きとコーティング（ポリマー）まで済ませてしまえるブードゥライド・シルクはなかなか良いのではないかと思います。

コストも１本３，０００円前後で比較的入手しやすく、ツヤもヘタなガラス系コーティング剤よりは出ます。

オートバックスやイエローハットなど量販店の最低ランクコーティング、位のツヤは出ますよ。

下地処理をがっちり、～万円のガラスコーティングを施行して、定期的にメンテナンスを行う。

これを専門業者に頼むと安くても５万前後はかかります。

去年別車で１５万位かけて専門業者コーティングをお願いしたことがありますが、かかったコストと天秤にかけると….う～んと首を捻らざるをえませんでした。

それが手間暇はかかりますが３，０００円前後の出費だけで済む。やり直しも可能。気になったらまた磨くだけ。

コンテストに出たりショーカーになっているわけでもないし、これで全然問題ないなって正直思いました。

どちらが良いかは人それぞれですが、財布に優しいのは断然後者ですよね。

ブードゥライド・ナノテクノロジーシーラントの施行

ブードゥライドシルクの施行が終わった翌日、アマゾンでポチったナノテクノロジーシーラントが届いたので続けざまに施行しました。

思ったより大きく、使い切るのにかなりかかりそう。

シーラント、という位なので液体状かと思っていたのですがスプレー噴霧タイプ。

ここで思いました。

コレってプレクサスそっくりだなって。

施行箇所もプレクサスと似ている。

実際に施行してみると、確かにブードゥライドシルク単体よりもツヤが増す。

写真で比べられる程の差はないのですが、ヌメっとした感じから少しガラスよりな輝きになります。

ボディが温まっている状態で施行するとムラになりやすいのでそこは注意が必要です。

おそらく濃厚色ではない、明るい色の車だとあまりそういった恐れはないはずです。

ムラになったら固く絞った濡れたウエスで吹き上げると解消します。

この辺もプレクサスそっくりです。

ひょっとしたら中身はほとんどなOEM品で、少しブードゥライド色を出しただけなんじゃないか？と疑いたくなる位。プレクサスを使ったことのある方ならばわかるかと。

あとは耐久性と、どれだけ汚れ難いのか？そこは今後の経過観察しだいですね。

疎水性ではありますが雨が降っても車を走らせない状態であるならば、結局は撥水とあまり変わりません。ボディに雨水が付着した初期段階は親水・疎水、どれをとっても水玉っぽい感じになります。

それが流れてみて初めて親水・疎水の効果を発揮します。

それよりもシルクとシーラントの皮膜でボディ本体に汚れが残ることが無いよう、犠牲皮膜としての働きに期待しています。

施行1週間経過～

施行してから1週間後のシャンプー洗車です。

1週間程度では全くツヤ感は落ちていません。この程度で落ちてしまっても困るのですが。

むしろ施行直後よりツヤが増したようにも見えます。シルクのポリマー成分のおかげでしょうか？わかりません。

この時点では全く雨染みの付着等ありませんでした。キレイなままです。

不定期にボディの状態はここでレポートしていきます。

施行１ヶ月経過～

施行してから１ヶ月が経過。

まだまだキレイな状態を保っています。

画像では伝わらないのですが、少しツヤは落ちてきたように思います。

ボンネット、ルーフ、トランクには少し水垢が付いてきました。

ここで確かに言えることは、以前まで施行していたガラスコーティングよりは確実に汚れの付着度合いが少ないと言うこと。

前述した１５万～もの高額ガラスコーティングしたときでさえ、２週間ほったらかしで目に見えてウロコ染みが付きました。

汚れが付着しにくいという部分は大きなメリットなのかなと。

ガラスコーティングはその成分上、水滴跡がつきやすいと言われています。ガラスと水は科学的に結合しやすいとされてます。