というカスタマイズ？方法。筆者の車にも施行済みです。

当ブログにも様々な方からコメントやメールが私に届きます。ありがとうございます。

ここではアルミテープを車に貼る、というカスタム手法をアルミテープチューニング、

と仮に呼称して話を進めていきます。

アルミテープチューニングについて色々と調べていたところ、

エンジンルーム内の部品やそのほか外装樹脂部品に施行しても効果があることが判明。当ブログでお伝えしています。

トヨタいわく、「当初はボディ外装の静電気を除去して車体周りの空気の流れを整流させる。」

というのが主旨のカスタム方法だったようですが、エンジンルーム内の帯電物、例えばインテークマニホールドやエンジンヘッドカバー、そしてサスペンションにも効果がある。とのこと。

現在では一般ユーザーの方々の研究も進んで、アルミテープを貼り付けることで効果のある場所は様々判明しています。

これから「アルミテープを貼り付けてみよう」

という方はまずこの記事を一読いただいて、貼り付けの基本を抑えておいてもらいたいと思います。

アルミテープ貼り付けのことがもっと知りたい、という方はトヨタ特許のアルミテープ貼り付け場所を公開しています。それらに目を通してもらえれば更に知識を深めることができます。

トヨタ考案～アルミテープ設定の狙いと効果

アルミテープ効果は直進性・操舵安定性の向上

86"KOUKI"進化の真価 トヨタ自動車 多田哲哉（3）空力が激変！"魔法"のアルミテープの謎を告白 | GoodsPress Web - Part 2

先のマイナーチェンジで、モータースポーツとの親和性を高めたトヨタ「86（ハチロク）」。そのために、大幅に進化させたひとつが空力特性です。 そんな86"KOUKI"（マイナーチェンジ後の後期型）の空力特性を向上させる部品として見逃せないのが、...

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【インプレッション】トヨタ「86（ハチロク）」（アルミテープ装着テスト） /

貼るだけで効くのは湿布薬くらいかと思っていたが、いまじゃクルマに貼るだけで走りが変わるなんていうシロモノが登場！ それもアルミテープを貼るだけで「ハイでき上がり！」というお気軽さ。これは深夜の通販か？ それともオカルトまっしぐらの怪しげな宗...

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そもそもこのアルミテープを貼る意味、経緯はどういったものだったのか？

発表当初は車体に帯電している静電気を除去することで、その車本来の性能を出せる、または向上させる。といったもの。

具体的にはバンパー、ドアガラス、フロントガラス下部、ステアリングコラム下へアルミテープを貼ることで車体の静電気を除去。

空気の流れを整えて直進性能や車体の安定性、操舵安定性の向上を図る。

といった内容の物でした。

走行中の空気との摩擦でボディに静電気が帯電し、静電気が原因で走行中の車体周りの空気抵抗が増大して本来のポテンシャルが出せない。

なので車体の静電気をなんらかの方法で取り除いてしまえばいいのでは？

と考えて行き着いたところがアルミテープだった。という話です。

車の性能をアップさせるというより、設計された本来のパフォーマンスを引き出す、

という考えの方が近いのではないでしょうか。

このカスタム方法、現在でも様々な意見が聞かれ、車両によっては効果が出にくいという事実もあるようで、そういった結果が否定的な意見を生んでいます。

アルミテープを車に貼るだけで性能が変わるのか？

静電気を除去しただけで走りが変化するはずがない。

などなどトヨタが主導して発表したとはいえ、オカルトじみたこの発表は大いに物議を醸しました。

実際私も施行する前はその内の１人でした。

長い車カスタムの歴史の中で、どこかの誰か１人位は気づいた人がいたんじゃないか？

いたとしたらなんで表沙汰にならなかったのか？

今でも効果があるのかないのか？半信半疑な人が大勢います。

ですがアルミテープで除電した結果、車両の挙動や特性が変化した。

というのは間違いなくトヨタが実証して得られた事実やデータに裏付けされ、

それに基づいた行動の結果であり、プラシーボでもなんでもないのです。

まだ試していない人はこの記事を読んでいただいて、是非1度は試してもらいたく思います。

アルミテープの特許を取得した意味

アルミテープで静電気を除去すれば車の性能が向上する。

信じられないような話ではあるけど、天下のトヨタがお金をかけて特許申請までしたのだから効果がない。

ということは考えにくい。

私は車設計・開発の仕事に携わっています。

日々コスト管理に追われているトヨタ社内の仕事ぶりは容易に想像がつきます。

ただでさえ「コストの鬼」と呼ばれるのがトヨタです。

1円でも安く、それでいて品質を下げることはトヨタブランドとして許されない…

私達下請け側の人間からするとトヨタの仕事は短納期で制約や縛りも多く、品質も下げられないことから一筋縄ではいかないメーカー、という認識があります。

それが「日本の車作り」というのを世界にまで押し上げた原動力でもあって、日本の技術が高く評価されている所以なわけですが。

トヨタは徹底したコスト管理・削減を目標に掲げて車作りを行っているメーカーであって、

そんなトヨタがお金と時間をかけてまで特許を取得し、世の中に発表したこの情報です。

ウソということはありえません。

実際施行することでなんらかの効果があるのは私自身体験済みです。

そしてこういったオカルトめいた分野で特許申請したという部分、おそらくトヨタ社内では反発した方もいただろうと察します。

ヘタをすれば世界のトヨタブランドに傷がつきかねません。

未知の領域であるアルミテープを貼って静電気を除去できる、という事柄を大々的に発表したという事実が自信の表れではないかと。

アルミテープ貼り付けの基本

貼り付けるときの３つのポイント

このカスタムは誰でも簡単に施行することができます。

用意するのは基本的にアルミテープだけです。

世間では色々な話が出ていますが、基本的に長さや幅、アルミテープの外観などの大きさや形状にも特に制限はありません。

ただ車に貼るだけ。それで終了です。

ただ、貼り付け方法や効果をより高める方法はあります。

その点に気をつければより一層効果的です。

アルミテープであれば効果が見込め、かつ耐候性のある物が望ましく、

その要件を満たせばホームセンターで売られているようなアルミテープで十分効果が見込めます。

たかだか数百、高くとも千円前後の物で愛車のパフォーマンスがアップできるというのだから、試さない手はありません。

ここに誰でも簡単に、以下の要点に注意するだけで最大限の効果を得ることができる貼り方のポイントを３つ記載します。

①アルミテープの端部はカドを設けると放電を促進できる

②粘着面は導電性がある方が望ましい

③曲面に貼ることで効果を得やすい

この３つがポイントになります。以下に少し説明します。

①について、貼り付けようとするアルミテープにカドを多く設ければ、より安定した効果が望める。

具体的にはギザギザに切ったり、トヨタ純正品のような形を真似るのもいいでしょう。

静電気は端部によって除電されます。

②について、アルミテープの裏面、粘着面にも表面のアルミと同じように導電性を持たせているアルミテープであれば更に効果を高めることができます。

③について、車体の静電気は空気が剥離しようとする際、曲面に溜まって整流を妨げます。

それのわかりやすい形がフロントバンパーで、この溜まった静電気を除電するためにフロントバンパーコーナー付近にアルミテープを配置する、というのがトヨタの考えです。

空気が剥離していきそな場所に貼り付けることで車体の静電気を効果的に除去できます。

また、貼ったアルミテープにツメでちょっとキズをつけるのも有効とのこと。

みなさんも施行する際は是非真似してください。

簡単にまとめると

• アルミテープに意識的にカドを設ける工夫をする
• 粘着面の導電性はあった方がより好ましい
• 曲面にアルミテープを貼り付ける

この３点を抑えていればOKです。

ちなみにですがトヨタ社内ではアルミテープのことを「お札」と呼ぶそうです。

アルミテープ糊面の導電性の有無は重要か？

アルミテープは通常裏面は糊面になっていて、この糊面の導電性の有無によって効果があったりなかったりするのでは？という説が出ています。

接地場所とアルミテープとを糊が邪魔して除電しないのでは？と。

私が調べた限り、糊面には導電性はなくても効果があるようです。

ただ導電性があった方が望ましいことは確かで、より高い効果を望むのであれば導電性のあるアルミテープを用意した方がいいでしょう。

こういった趣味性の強い分野のアイテムは、「自己を納得させる」という意味でもなるべく最善策を取った方が高い満足度は得られます。

除電している現象は目には見えませんので。

アルミテープ使用に適していない物、天候

アルミテープそのものはどこにでもあるもの。だけど車に使用するとなると話が変わってくる。車に使うには不適な物も多く、注意が必要。

私が最初にダイソーで購入した物は粘着力が弱くてすぐに剥がれ、とても使用できる代物ではなかった。

このことから数多くの車製品で実績のある３Ｍ製のアルミテープをオススメしたい。

３Ｍ製は糊面の導電性も保証されており、価格も特別高くない。

車で使用するには３Ｍ製品以外では対候性の基準を満たせないとメーカーで言われている程、信頼性も高いのです。

また、雨の降っている日はアルミテープの効果はありません。

何故かというと雨が降っていることで常に水にさらされているわけで、車に静電気が溜まりません。

除電しようにも静電気がないのではどうしようもありません。

しかしこれは車体表面に限った話で、ボンネット内や室内など、雨にさらされない場所のアルミテープは有効に働きます。

アルミテープは様々な場所へ応用が可能

エンジンルーム内にも

最初は発表当初のように外装部品、フロントガラスやバンパー等に貼り付けて整流を促す。

という方法しか知りえませんでしたが、調べていくうちに他の部位にも応用が可能ということがわかってきました。

例えばエンジンルームにも応用できます。

トヨタが公表した情報の１つに帯電電荷荷重を低下させて機関出力を向上させる。

と題し、その効能としてエンジンルーム内の非導電性部品にアルミテープを貼り付ければエンジンの出力の向上が見込める。というもの。

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その原理を簡単に説明すると、エンジン本体、シリンダーヘッド、エンジンヘッドカバーは１０００Ｖもの高電圧になる場合があることが確認されていて、

吸入空気の流入作用、排気ガスの流出作用について実験を行った結果、エンジン本体の電圧値が高電圧になると吸気抵抗および排気抵抗が増大し、機関出力が低下する、という話です。

この高電圧を除去するために樹脂製のパーツ、ヘッドカバーやマニフォールドにアルミテープを貼り付け、静電気を除去。そうすることでエンジン出力の向上が見込めるとのこと。

もっと簡単に言えばプラスチックの部品にアルミテープを貼ればパワーアップします。と言っているようなものです。

パワーアップというと少し誤解があるのですが、溜まった静電気が空気の流れを邪魔して本来の設計通りの空気流入が得られない。

だったら静電気をなくしてしまえばいいんじゃないか？という考えです。

アルミテープを貼ると効果がある場所

エンジンルームは序の口でインレット、エアクリボックス、ショック、ホイール、ハブ、ブレーキ、マフラーリング、燃料タンク、オイルパンetc…

樹脂製の部品、回転体、空気との摩擦がある部品であればどれにでも効果が出る可能性があるのではないか？

なんだかそう思えます。

実際これらの場所に貼り付けたユーザーの感想は多くが変化があった、と認めている。

ショックに貼ったら硬くなった、アルミホイールに貼ったらダストの付着が少なくなった、などなど。

車種によって効果があったりなかったりするのは車体そのものの持つ静電気を元々逃がしやすい車とため込みやすい車があるのでは？

とする説もあり、実際どのような効果があるかはアルミテープを貼って試してみるしかない。

実際に私もこれまでに様々な場所に貼り付けて効果を検証してきました。

これまでに4車種で試してきましたがフロントガラス、コラム下は効果が出やすいポイントです。

それと効果を体感できる、という点では制御系のＣＰＵやモジュール等に貼ってみても面白いです。

しかしこの方法はマイナスに作用することもありますので十分注意してください。

車以外にも貼ることで変化のある物がありますので、興味があったら探してみるのもいいかも。

アルミテープは貼ってはいけない場所もある

アルミテープを貼って効果が得られない場所

上記で少し触れたように車も千差万別、効果があったとされている場所に貼っても効果がなかったどころか、逆にパフォーマンスが落ちる場所もあったとの話も。

適切なポイントを選定するには、やはり貼ったり剥がしたりを繰り返して効果のある場所を少しづつ探っていくしかない。

私の所有していたキャデラックDTSのEGRバルブ（上記画像）にアルミテープを貼ったところ、

エンジン始動後車体がブルブルと異常振動しだし、メータークラスター内に異常を示すエラーメッセージが表示されたことがある。

イグニッションコイルやプラグの故障を疑いましたが、アルミテープを剥がすと異常振動は収まり、何事もなく走行できました。

信じられないかもしれませんが、アルミテープを貼り付けたことで空気の流れになんらかの変化が起きていることを身をもって実感した出来事でした。

このように貼り付け場所によってはマイナスに作用することもあり得るので注意が必要です。

アルミテープをたくさん貼るのもＮＧ

どこに効果が出るのかわからないから、とりあえず思いつくところ全てに貼ってみる。

こういった行為は逆に悪い結果となることが多いようだ。

面倒だけど前述のように少しずつ貼っては剥がす、のトライ＆エラーを繰り返すのがベターであると思う。

アルミテープを貼り付けるポイント

外装部分

アルミテープの効果を最大に発揮するための３つのヒント

車にアルミテープを貼った際の効果と適切な形状、アルミテープの除電できる範囲を特許情報を元にひも解いてみました。様々な情報が飛び交っていますが、ここに記されたことが基本です。貼る場所に迷ったら基本に立ち返りましょう。

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2024.04.03

静電気は空気の動きのある場所でしか放電されない。

そして静電気を帯びるのは非導電性の物質。なので基本は空気の流れのよくある場所、前後バンパーなどの外装パーツから貼り付けていけば効果を探りやすいのではないかと思う。

基本的な貼り方の考え方として、トヨタは特にアルミテープの大きさを制限しているわけではありません。

また貼り付けるポイントとして、上記でも少し触れましたが曲面に貼り付けた方が好ましい結果が出やすいと公言しています。

これは曲面の方が静電気が蓄積されやすい、というのが理由です。

個人的に注目しているのはリア。Ｆ１に詳しい友人がいるのだけど、その友人はしきりにリアの空力を力説する。

Ｆ１ではリアの空気を剥がすことが重要で、リアへ巻き込んだ空気が車体を進行方向とは逆に引っ張る力が働く。この力は意外に強く、走行の妨げとなる。とのことだ。

近年のトヨタ車ではテールランプに突起を設けている車種が多く見られる。

トヨタでもそうした空力の実証データが積みあがってきて実車へ装備し始めたのか、

それともテールであれば安価で装着できる（型造形に折り込めばいいだけ）のでとりあえず、といった意味合いで装備しているのか、真意はわからない。

だけど注目していることは間違いない。それだけ空気の及ぼす影響というのは無視できないということだ。

車体以外での貼り付けポイント

ここに車体以外での貼り付けポイントまとめてみました。

この多くは実際私が試した部分ではなく、単純に調べた項目であるので効果を保証するわけではないのであしからず。

ここはわかり次第随時追加していくつもり。

室内

ステアリングコラムカバー 　ヒューズボックス　各電装品

エンジンルーム

エアクリーナーボックス 　インテークマニホールド　インテークダクト 　ヒューズボックス 　バッテリーマイナス端子　バッテリーケース 　バッテリー蓋　エンジン/ＡＴ制御用ＣＰＵ

足回り

ホイール 　ホイールキャップ　ショックアブソーバー 　スプリング 　ホイールハウス

その他

アンダーカバー 　ワイパーアーム　ハッチダンパー

＜トヨタのアルミテープ特許情報はこちらから＞

トヨタ推奨のアルミテープ貼り付け場所

トヨタが特許を取得した際の特許情報をこちらにまとめてあります。

現在、アルミテープ除電に関する情報のほとんどは元を辿ればここの研究論文にたどり着きます。

・車両用帯電電荷低減装置（ステアリング、ステアリングコラム等）

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（車両の操縦性及び走行安定性を向上させる。）

・車両の吸気装置（インレット、エアクリボックス等）

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（帯電電荷量を低下させて吸気効率を向上させる。）

・車両の冷却装置（ファンシュラウド）

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（帯電電荷量を低下させて冷却効率を向上させる。）

・車両の吸気装置（エアクリボックス）

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（帯電電荷量を低下させてエアクリーナ、エアフィルタの吸気効率を向上させる。）

・車両（ボディサイド）

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（車体の空力特性の悪化、操縦安定性などの走行性能が低下を抑制。）

・車両の排気装置（マフラーリング）

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（排気系部品の除電、機関出力が向上。）

・車両（HV、EV等）

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（インバータ、コンバータの制御性などの静電気を抑制、駆動モータの出力トルクの変動などの車両の走行性能の低下を抑制。）

・車両の潤滑油又は燃料の供給装置（燃料タンク、オイルパン）

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（潤滑油又は燃料を除電して機関の運転応答性を向上。）

・車両の減衰力発生装置（ショック）

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（ショックアブソーバ内オイルの電荷の帯電、減衰力が過剰になることを防止。）

・車両の車輪支持装置（ハブ）

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（車輪支持装置の軸受内のグリースの電荷を除去、軸受内の粘性抵抗増加を防止。）

・車両の制動力発生装置（ブレーキ）

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（制動力発生装置内のグリースの電荷を除去、軸受内の粘性抵抗増加を防止する。）

読み難いですが、これらを熟読すればどこに貼り付ければいいのか？といったことや、アルミテープチューニングに関する理解が深まります。

車両に施行する際の参考にして下さい。

アルミテープチューニング実際の施行例

～ホイールキャップにアルミテープ～

通勤車であるソニカは今スタッドレスを履いていて、ホイールはスチールだ。

当然スチールホイールにはこのホイールキャップを装着することになるけど、このホイールキャップにアルミテープを貼り付けると良い効果が期待できる、とのこと。

その「良い効果」を確かめるためにも早速貼り付けてみた。

画像のように裏面にギザギザにカットしたアルミテープを対角上に２枚貼り付け、効果を確かめてみる。

ちなみに全くの余談であるけどこのスチールホイール、実は前車であるスバル・Ｒ２からの流用。

取り付けに当たってはハブ径が気になったけど、Ｒ２のハブ径は５９ｍｍ、ソニカは５７ｍｍで装着は可能。

ただハブ周りに少しクリアランスができてしまうけど、通常街乗り走行であれば全く問題ない。飛ばせるタイヤでもないし。

その効果は予想を超えるものでロードノイズの減少に繋がった。

スタッドレスはゴーゴー・ゴロゴロと常にうるさいものだけど、それが明らかに緩和している。少ししっとりとした感触に変化した。

タイヤに設置感が増してアルミテープ無しのときよりもスーっと走っているような、不思議な感覚だ。

本質は車を楽しむということ

なぜこのような話がここまで話題になったのかといえば、みんな車を楽しみたいから。と言える。

私は自分で部品を交換したりするのが好きで、結果的には手間がかかってもそれで良しとしている。

効果があったと言う人や逆に望んだような効果が表れず否定的。

プラシーボでは？と疑う人も、みんな車が好きで実際にアルミテープを貼り付けて試したからこそ出てくる意見。

愛車が速くなったり、乗り心地が良くなったり、燃費が向上したり、このアルミテープチューンを試した人、試そうとする人、誰もがそういった変化を楽しんでいる。

今や車は電子化の一途を辿っている。完全自動運転車が出るまでそう時間はかからないはず。

現在でも駐車アシストや自動ブレーキ機能を備えた車が数多く発売され、車の進化は近年すごい速さで進んでいると感じている。

このように車が最新デバイスを纏ってどんどんデジタル化している一方、未だにアルミテープを貼り付けただけのアナログ施行で愛車の変化に一喜一憂できてしまう。

ここにとても面白みを感じる。まだまだ車も私達が知らない側面があるんだなあ。と。

何十年かするとガソリンエンジンは姿を消すと言われているけど、意外にもそんなことはないのかもしれない。

アルミテープ貼り付けの基本はコラム下とフロントガラス

フロント、リアガラスにアルミテープを貼る狙いと効果

アルミテープをフロントガラスとリアガラスに貼ったときの効果と、どのようなメカニズムが働いているのかを解説します。オカルトだ、と一蹴してしまうのは早計です。トヨタが発表したのにはしっかり理由があり、根拠があります。

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2024.04.03

私が色々試した中で最も効果的だと感じたところは、コラム下とフロントガラス。

やはり記事公開初期の基本的？なところに施行した方が車種を問わずに効果を実感しやすいのかもしれない。

これからやってみよう、という方はまずはこの２つから試してほしい。

ただ、車によっては全く効果の出ない車もあれば出やすい車もある。

どうなるかは正直アルミテープを貼ってみなければわからないので、少しでも興味があればまずは貼って試してほしい。

トヨタ自動車エンジニアの弁

クルマは“全体最適”が必要であって、効果的な場所を見つけるためにはノウハウが必要です。“アタリ”の部分に貼れれば効果的ですが、“ハズレ”の部分に貼ってしまうと、かえって性能が落ちてしまうので注意していただきたいですね。貼ればいいってものではありませんから。

本当は、どちらかというと、もともと空力性能の低いクルマに貼った方が、効果を得やすいんです。例えばミニバンなどは、広い室内を確保するためにスポーツカーみたいなカタチにはできないので、空気抵抗が大きいですし、車体の回りを流れる空気も乱れがち。それを、アルミテープのような技術でコントロールしてあげると、大きな効果を得られずはずです。

トヨタ自動車、「８６」チーフエンジニア多田氏のコメント。

私も一応技術者のはしくれで以前は車体設計にも少し携わった経験がある。

クルマは「全体最適」が必要で貼ればいいというものではない。というコメントにとても納得できる。

車作りのエンジニア達は日夜、常に車両全体をイメージしながら完成形を目指して仕事をしている。

何でもそうだけど「バランス」がとても大事。良い工業製品を生み出すにはバランスのとれたモノ作りが必須だと私は考える。

アルミテープについてもっと知りたい方はこちらもどうぞ

→トヨタアルミテープをインマニ、バッテリー、ヒューズボックスに貼った感想

→エンジンルーム周辺にアルミテープを貼り付けて変化のあった場所

店舗はないので「開業」という程大げさな感じではありませんが。

車のことにはある程度詳しいつもりですが、「販売」のことになるとそうはいきません。

勢いでオークション会員になってはみたものの、経験が全くないので何がイイのか悪いのかわからない。

小売りをメインに据えて、主戦場はヤフオク。と始める前から考えてはいました。

何を買えばいいのかわからないので開業した勢いそのままに、とりあえず自分の興味のある車を買い付ける。

それをヤフオクなどネットで販売。

これを月に1台ペースで行ってきました。

2～3ヶ月は運がいいことに結構な利益が出た。おそらくビギナーズラックというヤツだろうとは感じてはいました。

しかし案の定と言うべきか、そのビギナーズラックは早々に終わりを迎えることに。

あまりにもヤバすぎるオークションの洗礼を受けました。

こんなことがまかり通っていいのか？

商売としてダメなんじゃないか？？

公表しようかどうか迷いましたが、オークション業界の実態を少しでもお伝えできればと、ここに記載します。

実際にあったオークション業界のトラブル

納車されるところで…

年末も押し迫る頃の11月。

コロナもあって会えていなかった友人達と週末、かなり久しぶりに(数年ぶり)のランチに出かけた。

話は弾み、場もあったまってきたころ1本の電話が。

陸送業者さんからだった。

「落札した車両、来週月曜お届けの予定です。お届け時間の詳細はまた当日連絡します。」

どうやら入札していた画像のリンカーン・ナビゲーターが落札できたようだった。

自分でもすっかり忘れてしまっていました。

「あ、良かった買えたんだ」

友人達と談話をしながらも少しづつ状況を把握してきた。

オークションは「流れ」も多い。買えるかどうか微妙だったけど、落札できた喜びがあとから湧いてきました。

リンカーン・ナビゲーター…今ではすっかりいなくなってしまったけど、ここ日本でも

「エスカレードかナビゲーターか？」

みたいな時代が確かにあった。

正規輸入されたのは3代目からであるにも関わらず、ナビゲーターが登場した当初、初代から名のある著名人や芸能人が購入していたのもあってなかなか知名度はありました。

なによりインパクトがあります。

日本ではありえない巨大なボディ、豪華なビジュアル、フッカフカなサスペンション、V8サウンド、

広大なアメリカ大陸を体現したかのような「This is アメ車」なナビゲーターは、今も昔も強烈な印象を与えます。

そんなナビゲーター、以前から気にはなっていたんです。

ですが私は基本的にセダンしか乗らないので、興味はあるものの購入リストからは外れていました。

なんですが、オークションの会員になったことで、「商品車としてなら扱ってもいいんじゃないか？」

と考えて仕入れてみたのです。予算ギリギリでしたが。

納車される当日、私はいつも通り会社で働いていたところに見知らぬ携帯番号から電話が。

陸送屋さんかな？と思い、電話を取ります。

「東西海運です。〇〇さんでよろしかったでしょうか？」

あ、やっぱり。陸送屋さんだ。

いよいよナビゲーターが納車かな？そう考えていたらこう切り出されました。

「今会場から自走で高速に乗って走行しているんですけど、これミッションがダメですね。」

「え？？」

「ミッションダメなんですか？？」

突然の申し出に唖然としました。陸送屋さんは続けます。

「はい。下を走っている分には問題なかったんですけど、上に乗って60km以上出したら急にエンジンが唸り出して。」

「なんかギアが2速か3速に固定されてるような感じですね。エンジンチェックランプも点いてスパナみたいなマークも点いてます。」

頭の整理が追いつきません。チェックランプが点いている？そんなこと出品票に書かれてなかったけど…

実際の出品票がコレです。

もしかしていきなり故障したのか？

だとしたら返品やクレームはきくのか？

きかなかったら大損になっちゃうのでは？

色々な考えが一瞬で浮かんできました。

「とりあえずは走れるんですか？」

このとき無難な質問を投げかけてみるのが精いっぱいでした。

「走るには走りますけど、これクレームで返しちゃった方がいいですよ。うちもよくやってるんで。」

「クレームきくんですか？私、開業したばかりでこういった経験がなくてどうしたらいいのかわからないんですけど…」

「そうですね。まずはオートサーバーさんに連絡した方がいいですね。うちは物を運ぶだけなので、ちょっとどうにもならないです。ごめんなさい。」

「とりあえず納車はさせていただきますね。近くになりましたらまた連絡します。」

たった5～6分のやり取りではありましたが、上記の通りかなり衝撃的な内容でした。

車が壊れていて、しかも壊れている箇所はミッションという致命傷にもなりかねない事案。

ミッション故障なんて滅多にあるもんじゃないと思ってましたが、たまたま運が悪かったのか？

直すとしたら軽く100前後はいきそうだ。載せ替えるにしてもなかなかモノが無いんじゃないだろうか？

まあクレームで返せるって言ってるし、よくやってるって言ってたし、なんとかなるか。

大前提としてオークションは

「出品票に各種チェックランプ点灯の記載がない」→「実際はチェックランプが点灯していた」

こうなるとクレーム案件で、申し立てれば車両を返却したり、修理代の請求ができるとのこと。

知り合いから聞きました。

なので軽い気持ちで考えていたんですが、そう思ってからが長い闘いの始まりでした。

本当に返却できるのか？

私が就労中に再度電話がかかってきました。

「一応納車は完了しました。私の方でも(不具合の)現認は取れてるので。それとリアゲートダンパーが抜けてて自動で開かないので注意してください。」

リアゲートまでも調子が悪いのか。それも記載が無かったのに…。

ミッションといい、この時点で変なタマを掴まされたような気がしていました。

とりあえずすぐにオートサーバー(オークション仲介会社)へクレームを入れることに。

クレームはネットで申請が可能です。

運送業者様からの申し出でエンジンチェックランプの点灯、ミッションの変速不具合、当時の状況など細かに記載しました。

クレーム申告から30分もしなかったでしょうか、オートサーバーから連絡がありました。

「ディーラーから修理見積もりをもらってください。案件からいっておそらく長丁場になると思います。」

「修理費用が車体価格の何％という割合で修理費用を支払うのが通常の流れです。全額負担はできません。」

「基本的には車両の返却は規約でできません。ケースバイケースではありますが。」

「重整備が必要な場合、エンジン・ミッション載せ替えになったときなんかは相手方(ナビゲーターを出品した)の方で物を探して、現物支給ということもあります。」

基本的に車両の返却はできないとのこと。

こっちはお金出して買って、故障していたら返品もできず、しかもその内容も修理費用全額持ってくれない。

それってどうなんですか？と。買った方は泣き寝入りするしかないじゃないですか？と。

ちょっと語気を強めに申したところ

「まずは見積もりをもらって、それを郵送で提出してください。そこからになります。」

みたいな話をされました。

まあオートサーバーはただの仲介会社なので、強く当たっても仕方ないところはありますが。

この時点でなんだかオオゴトになりそうな予感はしていました。

症状確認

帰宅し、その日の夜にも車の様子を確認しました。

「あれ？チェックランプ点いてないな。」

エンジンをかけるとチェックランプが点灯していません。

何度エンジンをかけなおしても点きません。

そのままちょっと試運転してみます。普通に走れます。どこもおかしいところはありません。50km程は走ったでしょうか。

昼間のやりとりはなんだったのか？という位調子がいい。

ちょっと距離を走ったり、スピード出さないと出ないのかもしれない。

なのでガソリンを追加で入れて、1時間位走ったところ…

いきなり症状発現。

80kmの定時走行中急にガツンと大きな変速ショック、同時に唸りを上げるエンジン、スパナのマークも点きました。

そのときのエンジン回転数は3，000回転位。

エンジンが唸っている、という陸送業者さんの弁は高速走行しているにもかかわらず、ずっと3，000付近でエンジンが回っていた為でした。

確かに3～4速固定でずっと走っている気がします。シフトショックが感じられない。

信号待ちからのスタートも遅い。回転を上げないと進まない。

ずっとエンジンの回転が高いままなのでガソリン消費量が半端じゃない。みるみる減っていくのがわかります。

症状が確認できたので一端自宅に戻る。

だけどチェックランプは付かなかったんです。

しかもエンジンかけなおすと、スパナマークが消えます。

これもしかしたら電装関係に不具合があるんじゃないか？

だとしたら、ちょっとした修正で直るかも？？

まあまずは見積もりを取るのが先決か。クレームの期間もあるし。

オークション会場から早く見積もり取るようにと念を押されています。

うまく直ればいいけど、ちょっと商品としては信頼感ないなあ～。

などと思いながらその日は床につきました。

後日、チェックランプが点灯しないのが気になり、改めて高速走行メインで１時間程走行しましたが、

上記と同様の症状が現れ、今度はチェックランプが点きました。

チェックランプ点灯する・しないの瀬戸際で不具合が出ているんでしょう。

点灯したら何度かのエンジンON・OFFで消えます。

この状態でオークションに出品していたのでしょう。

ある程度走行しないと点灯しないので、オークション会場内は基本的には走れず、自走したとしても20km位がMAXとのことで、気づかなったのだと思います。

ディーラーの対応に「？」

翌日、仕事の合間を見てフォードのディーラーに連絡を入れます。

幸いなことに自宅付近に元フォードディーラーの看板をかつて掲げていたお店があったのです。

そしてこれまた幸いなことに、ナビゲーターの記録簿を見ると、なんと前所有者はそのお店で購入されているではありませんか。

新車販売は東京の別のお店でしたが、認定中古車として流れてきたようです。

これは色々と期待が持てる。

もしかしたらこのナビゲーターもディーラーメンテで手厚く整備されてて、今回の故障も大したことないんじゃないのか？

なんて考えもよぎります。

早速そのA店に電話。対応してくれた営業の方に事情を説明する。

すると

「大変申し訳ないのですが、今は業者さんはお断りなんです。それに現在は既存のお客様の入庫でいっぱいの状況でして、ご対応できる状態ではないんです」

やんわりと断られました。

こっちもモノ申したいところはありますが、業者は受け付けられないという方針なら仕方ない。

なんとなく腑に落ちませんが、切り替えて次のお店を探そう。そのときはそう思いました。

さて気を取り直して…

撤退したフォードのディーラーなんてそんなに存在するわけではないので、

ネットで調べて神奈川にある、なるべく自宅から近いフォードディーラーB店に電話。

しかし

ここも同じような理由で断られる。今は対応できませんと。

ここもなの？？

…次からは業者であることは伏せることにしました。

業者お断り、みたいなお店ってあるんですよね。理由はわかりませんけど。

3件目C店、自宅からはちょっと離れるが仕方ない。電話してみたら

「申し訳ないです。フォード車を見れるスタッフが全員退職してしまって、今は受付できないんですよ。ネットにはフォード正規ディーラーを名乗ってはいるんですけどね…。」

なんともずさんな管理に閉口です。そんなことあるの？って感じです。早く看板降ろしてよと。

次で4件目D店、いい加減疲れてきました。自宅からはかなり離れます。

「以前からのうちの顧客様であれば見れるんですけど…ごめんなさい」

4件問い合わせて、結局どこも対応してくれませんでした。

この各ディーラーの対応、これはおかしい。今フォード車に乗ってる人はどうすればいいのか？

ディーラーで診てほしいから並行モノは買わない人もいるのに、こんな感じで結局ディーラーで診てくれないのではディーラー車を買う理由が希薄になってしまう。

なんだか面倒事をこっちに持ち込まないでよ、と言わんばかりのスタンス。

こっちもヒマではありません。仕事の合間に電話してるので。

フォードディーラーじゃなくても、その辺の輸入車屋さんならいくらでもあるのに。

それで対応できないかオートサーバーに問い合わせたら、「診断機を持ってるところなら大丈夫です。」

との回答。早く言ってよ。

最寄りの輸入車屋さんに週末持っていくことになり、ホッとしました。

ナビゲーターも過去に見たことがあるようなお店だったので、ある程度の知識もあるんじゃないかと。

散々ディーラーに電話して、ようやく対応してくれたのが地元の輸入車屋とは、なんだか悲しい。

ディーラー＝親切・丁寧・高待遇

みたいなイメージを勝手に持っているのですが、正直いって揺るぎましたよね。

もうフォードは見たくないんだ、と遠回しに言っているような気がします。

見積もり提出～車体を会場に返却

地元の輸入車屋さんにアポを取って週末、診断機をあててもらうことに。

診断結果はミッションのトラブルコードのエラーが入っていたことを確認。

で、それを修正するにはやはりミッション載せ替え、もしくはオーバーホールが必要になるとのこと。

大がかりな修理になるのですぐに金額は出せない。週明けまで待ってほしい、と。

わかりました、と週が明けるまで辛抱していました。

帰宅してから、自分でも汎用診断機をあてて調べてみました。

そうです、実は私も診断機持ってます。汎用ですけど。

このコード、調べてみると結構厄介なトラブルコードっぽいです。

ちょっとした電装の不具合とか、ハーネスのショート、アース接地がうまくいってない、

等だったら簡単に直せたかもしれないんですけど、今回は危険な予感。

それで07ナビゲーターに搭載されてるミッションのことを調べたんです。

これ、ミッション自体はドイツのZF製のミッションで「6HP26X」というシロモノ。

フォード内では「6R60」という名称になります。

搭載されている車種は多く、BMWやジャガー等、多くの輸入車に搭載されています。

更にこのミッション、故障することで非常に有名で信頼性はかなり低い。

ガラスのミッション、とかって記載のあった記事も見かけました。

よくぞBMWもこんなミッションを継続的に採用してきたなあという感じ。

私が担当だったらとっくに不採用にしています。裏には色々と大人の事情があるんでしょうが。

そこで興味もあって、それなりの時間をかけて調べたんです、修理の方法を。

本国のサイトを見たり、ミッション修理屋、電装屋、ZF製のミッション専門に修理している工場、

色んなところに電話して意見を頂戴しました。

で、まとめたところ

• ①各ハーネスの点検
• ②ATF、ストレーナーを交換
• （ソレノイドバルブ交換)
• ③ミッション内部のゴムブッシュを交換
• ④TCM交換
• ⑤オーバーホール

点検・修理には上から順に行い、これらを潰していくことで完治します。

②辺りで直ってくれればラッキー。

ソレノイド交換してしまうとフォード専用の診断機繋いでモジュールのアップデートしないといけなくなる可能性もあります。

裏技として先にTCMのアップデートをかけてみて、これで直る可能性も20%位ある、とミッション屋さんに教えてもらいました。

大方は③がダメになっているケースが圧倒的で、

これを放置していくことでキズが広がって、重症になっていくというイメージですね。

オーバーホールまで完走してしまうと、当然100位は見ておかないといけません。

とあるミッション屋さんの在庫、6R60本体価格は120万だそうです。

このブッシュなんですが、部品自体はとても安い。

日本でも数千円で売ってたりします。

ただしそこに辿り着くまでの工賃と、フルードも抜けてしまうのでフルード代もかかる。

結果的に高額になってしまいます。

おそらく20前後位のイメージだと思います。

画像中央付近の四角い部品、これがダメになってミッション内部で油圧がかからなくなり、変速不良の原因となることが最も多いケースなようです。

続いて１番左の大きなパイプ。ハーネスを通す為のモノですが、これがダメになってここから油漏れを引き起こす。

この修理方法がわからず、そっくりオーバーホールしてしまって、より高額な修理費用を取られてしまうこともよくある話みたいです。

話が脱線してしまうのでここまでにしておきますが、ともかくナビゲーターのミッションは故障率が高い、ということです。

余裕があれば、この話は別途記事にします。

そんなこんなで修理の見積もりが出来上がって自宅に届いたので、オークション会場にそのまま送ります。

クレームとは別に、板金塗装の見積もりもお願いしていました。

数日後会場の担当さんのところへ無事に届き、連絡がありました。

「これから出品店さんと協議に入るので、１～２週間程かかります。」

併せて「現車確認がしたいので車両を会場に返却してください。」と申し出がありました。

翌日陸送屋さんから電話があり、日程を調整した上で車両を返却しました。

この返却も日中は会社勤めで対応できないので、車両の鍵を車に入れっぱなしにし、施錠せず開けたままにして対応しました。

さあどうなることやら。

規約では車両の返却はできないと言われています。

もし返却できなかったら…そんなことを考えてしまうと夜も眠れませんでした(本当です)

症状が確認できない

車両をオークション会場に返して1週間が過ぎました。

まだ何も返答はありません。

さすがに気になってきます。

この時点でもう12月も半ばに差し掛かる頃で、クレームで返せたとしても返金はいつされるのか？

という不安が出てきました。

車両を落札したのは11月頭です。

オートサーバーに催促の電話を入れてみます。

「ナビゲーターの件どうですか？」

「はい、ちょうどご連絡しようと思っていたところで、実は症状が確認できないんです。」

「車両はまだ会場の方にありまして、症状を再現させようとあれこれ試しているんですが、未だに出ていない状況なんです。」

なんだって？そんなはずはない。

これはよくある「ディーラーに持っていくタイミングで調子が良くなって原因がわからない」ってやつに違いない。

「私も確認しましたし、そもそも納車の段階で陸送業者さんが現認されてますよね？話はなかったんですか？」

「なんならチェックランプとスパナマークの画像送りますよ」

ちょっと強めに出てみました。

「そうなんですが、出品店さんが現認できないと車両の返却を認めないと言っているんですよ。」

「このままでは進まないので、最寄りのフォードディーラーへ車両を持ち込んで点検させていただこうかと考えています。」

「申し訳ないのですが車両返却できなかった場合、その際の陸送費・点検費用・その他諸々は御社持ちということになってしまいます。ご了承ください。」

電話を聞いてて血の気が引く思いでした。

おそらくそれだけで10近くはかかるだろうと予想できます。

まだ開業して数か月なのに…恐るべしオークション。

まさかこんな早くにトラブルを抱えてしまうとは思ってもいませんでした。

ん？

でもさっき「車両返却できなかった場合…」とか言ってたような…

ということは返却できる可能性も十分あるということ？？

聞いてみました。

「修理費用があまりにも高額だった場合、とくに今回のケースはそれに該当すると思われるので、クレームの最終的な着地点は車両返却で我々も動いています。」

「車が特殊なのでミッションの在庫も出品店さん側で用意できないようで」

「あとは症状が出ればそれを材料に交渉できるのですが…」

こうなればあとは神頼み。

なんとか症状が出てもらうことを祈りつつ、それから１週間程が経ちました。

車両返却

まだかまだかと思いつつ、なかなか連絡が来ません。

12月も終わりを迎えそうな3週目後半、ついにオートサーバーから連絡が。

「症状確認取れました。大変お待たせして申し訳ありません。」

「現認が取れましたのでキャンセル扱いということで進めさせてもらってもいいでしょうか？」

長い長い闘いが終わりを迎えた瞬間でした。

本当にホッとしました。

車両はそのまま私の手元に戻ってくることなく、返却することになりました。

実を言うと、ちょっと勿体なかったなあという気持ちも少しはありました。

相場より安く買えたのもあるし、自分で乗ってちょっとずつ直しながら遊ぶのも良さそうだなあって。

久々のアメリカンフルサイズボディを運転して、やっぱりイイ。改めて思いました。

車幅目いっぱいに走っているようなあの感覚、タウンカー以来でした。

また機会があったら仕入れてしまうかもしれません。

オークションの闇を実体験

さて、これまでは言わば前置きで本当に怖いオークションの話はここからです。

長い前置きで申し訳ありません。

全てはコレが言いたいが為の布石でした。

車両を返却し、私はずっと思っていました。

「あのナビゲーターどうなるのかな？」と。

散々お世話になったオートサーバーのクレーム担当の方に聞いてみました。

「出品店さんによると思いますが、自社店舗で販売したり、数か月後とかに再度オークションに出てくるんじゃないでしょうか。」

私「そのときはミッション不良、ということで出品されるんですよね？」

「そうですね、記録には残るので。黙って(隠して)出品するとペナルティもあるので心象は悪くなります。」

「もしくは修理して出品するかでしょうね。」

私「ミッション不良ということで出品された場合、当然価格も安くなると思いますが、そういった車両をまた購入することはアリですか？」

「個人的にはオススメできませんね。もうクレームもきかないし。全部わかった上で落札されるのであればいいですけど…」

どうやらまたオークションに出てくる可能性もあるらしい。

価格次第ではまた買ってみてもいいかな？なんて思ってました。

で…年明け早々にまた出てたんです。そのナビゲーター。

数か月は見てようかと思ってましたが、本当に出てきました。

思っていたよりずっと早かったです。

他で売却してしまうことも考えられたし。

そこで出品票を見てみると…

いいですか？

よく見てください。

ミッション不良なんてどこにも記載がありません。

追加で記載があるのは私がクレームを出した「リアゲートダンパー」のことだけです。

しかも、しかもです。

わざわざナンバーを変えてわかりづらく？している上に、

この「特別規定7MAX」というコーナー、

一切クレームがきかないコーナーなんです。

エンジン、ミッション、重大な箇所に不良があったとしても一切のクレームがきかないコーナーです。

これはヤバイ、ヤバすぎる。

私はこの出品されたところを当日リアルタイムで見ていました。

出品店は確実に、故障している事実を隠して出品しています。

そしてそれを受け入れたオークション会場。故障がわからないハズはありません。

とてつもなく深い、漆黒よりも更に黒い、真っ黒以外の何物でもない「闇」を垣間見ました。

チェックランプを隠すのは重大な規約違反とされ、出品店に罰金が課されると聞いています。

（会場によっても対応が違うと思います）

冒頭に少し記載しましたが、今回のナビゲーターのこの症状、一旦チェックランプが点いても、何回か走行しているうちにECUが正常だと判断すると、チェックランプが消えてしまうんです。

それにある程度ミッションが温まって油圧がかかってこないと発現しにくい症状と考えられ、

それを逆手に取っての出品と思われます。

まだあります。

私が今回問い合わせたミッション屋さんの中に

「そのナビゲーター黒のヤツじゃない？」

「何ヶ月か前に同じ不具合で問い合わせがあったんだよね。困ってオークションに流したんじゃないの？」

っておっしゃる方がいたんです。

その方の言っているナビゲーターが、今回私が仕入れたナビゲーターとは言い切れませんが、

もしそうだとすると…

全国のオークション会場内をグルグルと回っている可能性すらあります。

最終的にこのナビゲーターは、私が当初落札した価格とそう変わらない値段で落札されていきました。

現車を確認して、落札店は泣きを見たに違いありません。

その後どうなったかはわかりません。

こんな話、業者の方々にすればどうってことないものかもしれません。

ですが一般の人からすると驚きますよね。

私だって仕事を忘れて見入ってしまいました。この出品票を見たときは信じられませんでしたよ。

話を聞いたら「車業界は昔から全く変わってない。隠ぺい体質も悪い習慣も全てそのまま。」

と元車屋さんがおっしゃっていました。

youtubeでもオークションの暴露動画なんかが上がっていますよね。

今回のナビゲーターもほんの氷山の一角にすぎません。

実際、今手持ちの車両でも既に出品票と相違がありました。(故障していました)

私の友人に外国の方がいますが、この話をしたら「日本人でもそんなことするんだね」と言われました。

その一言に悲しくなりました。

実際こういう状態が成り立っていて日本の中古車業界は回っているので、今更正常化するのは難しいのかもしれません。

アメ車のナビゲーターだからこんな故障が多いんじゃないの？

と思う方もいると思いますが、オークション会場内の輸入車はとても故障が多いそうです。

知り合いが買い取り屋さんをやっているとき、

「仕入れ、下取りで入って来る外車は9割がどこかしらが壊れている。」

と言っていました。

車屋を始めてわかりましたが、輸入車専門でやってる店舗は凄いなと思います。

この場でオークションの実態を少しでもお伝えできればと思って記載しましたが、

もしかしたら同業の方から怒られるかもしれません。

中古車オークション業界は健全な場ではありません。

こういった騙し合いやババ抜きが日常です。

私は今回運よく回避できましたけど、そのうちババが回ってくるハズです。

オークション関係の話は今後も時間があるときにちょくちょく記載できれば、と考えています。

ポリッシャーを使って磨き、コーティングまで施行するのだけど、いつも満足に磨ききれない。不満を持ちつつコーティングに踏み切ってしまう。

今回は磨きでいつもよりも高い満足感を得るために、磨きを頑張ってみた。使っているポリッシャーはリョービのＲＳＥ－１２５０。コンパウンドは３Ｍハード１Ｌと２Ｌを使って毎年磨いている。

その結果、例年よりも仕上がりに差が出て明らかにキレイにすることができたので、ここに記載します。

自分でボディを磨く～序章

コーティングしていても必ず汚れる

上記はボンネット、ルーフ、トランク、ヘッドライトの画像。

ボディには洗車キズが無数についてしまっている。ヘッドライトは黄ばみが進行して角度によってはくすみが見える。

去年もガラスコーティングを施行しているのだけど１年もすれば必ず汚れてくる。

これは青空駐車場では避けられない宿命。どんなコーティングを塗っていようとやがて劣化して水アカやシミ、異物、デポジットなどが付着する。

これを完全に避けようとするなら屋根付きの車庫を借りるか、または車を使わないときはカバーを常に被せておくなどの対策をとらないとどうしても汚れてくる。

屋根付きの車庫は高嶺の花、完全に雨風を凌げるガレージなどかなり少なく、現実的とは言えない。

いつもカバーを被せておくとなると、車を使う度にカバーをかける手間がかかってしまい、頻繁に使用する人にとってはとても大変な作業になってしまう。

私の止めているところも自宅の車庫とはいえ屋根はなく、ポンと屋根を付けられる環境でもないので青空でガマンするしかない。

となると汚れは避けられないのでキレイなボディを保とうとするならば、定期的な磨きは必要不可欠になってくる。

ガラスコーティングは万能ではないのです。

施行直後はピカピカ。それは当たり前のことでそのキレイさを維持するのにも一定の労力をかけないとすぐに汚れてきてしまう原因にもなりえる。

ガラスというのは水と結合しやすい性質を持っている。

これは科学的にも証明できることで、ガラスと水というのはお互いに結び付きやすいのだという。

だからガラスコーティングをしていれば雨ジミなんてつかないだろう、

という考えは全くのデタラメ。むしろ雨ジミが付きやすいように個人的には思う。

ここがガラスコーティングの最大の落とし穴。１番の欠点。

水滴が付着したらすぐに拭き取れば問題ないけど、そうも言っていられない。

ホコリや虫の付着、鳥フンへの防御力はかなり優れているものの、付着した水分が乾ききってしまうとシミになりやすいというのが、ガラスコーティングの最大のデメリット。

これが私の長年の経験から導き出した答えです。

画像にもあるように、汚れの他に洗車キズも目立ってきてだんだんくすんだ感じの見栄えになってくるし、ヘッドライトもくすんだり黄ばんできてしまう。

ヘッドライトは一旦磨いてしまうと、再劣化防止の為にコーティングを塗っても加速度的に黄ばみの具合が進行してしまうケースことが多く、ＤＴＳもその例外ではない。

ちなみに国産のヘッドライトよりはなぜか黄ばみの進行具合が遅い。

おそらくはヘッドライトの材質が国産とは少々違うのだろうと思われる。

自分でボディを磨く～準備

前準備の洗車

磨く前に前準備として洗車を済ませ、砂埃などの汚れを落としておき、そのあと鉄粉を除去する。

化学薬品使って鉄粉を取る方法はボディにダメージを与えかねないので、粘土を使っての鉄粉除去をオススメします。

ここで面倒でも鉄粉除去をすることを強く勧めます。

鉄粉がボディに付着している状態だと仕上げの段階で違いが出てきます。

鉄粉は目に見えづらく、取らなくても大した影響はないんじゃないか？と考えがちですが、

鉄粉除去工程を省いたボディ面はキレイに仕上がる為の平滑度が満足していないので、比べるとなんとなく光り方がニブく見えてしまうのです。

ポリッシャーとコンパウンドの準備

前準備が済んだらボディを研磨します。

私がいつも使うのはリョービＲＳＥ－１２５０。

ホームセンターで安売りしていたので購入。

購入してから気づいたけど、これはＤＩＹで素人が車を磨くのには最適なマシンだそうだ。

研磨力が弱いので失敗することが少ないことが理由らしい。

私も磨きに関しては初心者と同様なので、磨きすぎるより磨ききれていない状態になってくれた方が助かる。

取返しのつかない状態になってからではもう遅い。

コンパウンドは定番３Ｍ製品、ハード１-Ｌとハード２-Ｌを使用する。

ネットで小分けで販売されているものを２つセットで購入。

この２つがあれば大体の車は大丈夫だそうだ。

あくまでＤＩＹレベルで、という話だけど。もちろんプロは多種多用なコンパウンドを使っている。

ハード１-Ｌ、ハード２-Ｌはノンシリコンで油分が入っていない。

これを使って磨きあげたボディの状態は「素」の状態。

カー用品店で置いてあるようなコンパウンドは油分が含まれているものが多いので、

磨き上げたと同時に油分がワックスの役割を果たして微細なキズを埋めてしまう。

いわゆるワックス的な効果も狙っているらしいのです。

それはそれで光沢が出ていいのだけど、バフでの磨きキズの状態がわからなくなってしまうので一長一短。

このハード１-Ｌ、２-Ｌはそういったことにならないので、ボディの磨き具合がわかりやすいコンパウンドになっている。

DIYでボディ磨き～本番

ハード１－Ｌは回転数を上げてじっくりと

初めに断っておきたいのだけど、ここで紹介する磨きの方法は完全オリジナルのやり方なので、

こんなやり方もあるんだな、程度に留めてもらいたい。

磨きは使用するバフやコンパウンドで回転数や力の入れ具合も変えていかなければならない、とてもシビアな世界。

私が持っているコンパウンド、バフ、ポリッシャーではこの方法でいい結果が得られました。

アメ車の塗装というのは硬いものが多いらしい。今までお世話になったことのあるコーティング店主から聞いた言葉。何人かの人が言っていたので間違いないと思う。

今まではポリッシャーの回転数は２～３,０００程度で磨いていたのだけど、今回は思い切ってＲＳＥ－１２５０の最高回転数である６,０００回転で行った。

ポリッシャーにかける力具合も今までより強め、ポリッシャーの自重+α程度から、グっとバフが少したわむまでの力具合とし、今までよりも強めに磨いてみた。

なぜ強めに磨いたのかというと今までの方法だと水アカ程度しかとれず、洗車キズが満足に除去できなかったからだ。

私がボディを磨く１番の理由が各種キズの除去であるので、思い切って強めに磨いてみようと。

リョービＲＳＥ-１２５０の研磨力が弱いのは今までの経験からわかっていたし、

最初に使うハード１-Ｌも荒いコンパウンドではなく、結構力を入れて磨いても大丈夫なのでは？と。

それにアメ車の塗装は硬い、と複数人の人から証言を得ていたので少し怖いけど強めに磨いてみようかと。

これで塗装がハゲたりしたら….という考えも頭をよぎりましたが、それはそれで経験値になるかなあとも。

今年からウレタンバフを新たに買い足した。洗車キズ除去に有効なバフらしいので買ってみた。

アマゾンで購入。これにハード１-Ｌを付けて磨いていく。

ポリッシャーを動かす速度はじっくり、ゆっくりと動かすイメージで行い、コンパウンドが焼き付かないようにだけ注意を払いながら作業を進めていった。

こんな感じで時折手に水を付け、作業途中おおざっぱにビシャっとボディにかける。

コンパウンドが乾いてきたなあ、と思っても水を少量だけかければ、コンパウンドを付け足さなくてもまた磨くことができる。

仕上げのハード２Ｌ

濃色車の仕上げに必須とされているハード２-Ｌ。

めんどくさがりな私はハード２-Ｌを使わないことが多かった。けど今回は横着せずに使ってみた。

バフを変えてハード１-Ｌよりもゆっくりとポリッシャーを動かす。回転数は同じ６，０００。

するとどうだろうか、明らかに磨き傷、洗車キズが消えている。これはすごい。

自分の手磨きでまさかここまでのレベルに達するとは思わなかった。

さすがに大きなキズは消えない。このＤＴＳは元々法人で使われていた車両。

おそらくではあるけど洗車するときに雑巾で乾拭きしたりしたのだろう。そんなキズがボディの至るところにある。

このキズが消えれば１番いいのだけど、ここまで深いキズを追うとなるとやはり相応のクリア層を削っていかなければならない。

そこまでやるのはＤＩＹでは怖い。削りすぎでクリア塗装がなくなってしまうことは絶対に避けたい。

であれば少し妥協して、磨きはここまでに留めておいてコーティングを塗ってしまう方がいいだろう。

ＤＩＹで車磨き～コーティングを塗る

ラディアス・ガラスコーティング リボルトプロ

去年使ったものの残り。半分近く残っている。

説明書によると冷暗所に保管しておけば数か月は大丈夫、と記載があるけど１年以上は経過してしまった。

成分の変質などしていないか不安になる。

このコーティング、リボルトプロは今回を最後にして、次からは別の物にしてみようと思っている。

その理由は濃色車にはこのコーティングは向かない、のでは？と去年辺りから感じているから。

販売業者ＨＰには汚れが付きにくい、といった謳い文句があり、撥水を超えた滑水でシミもつきにくい、といった文言が並べられていたと記憶している。

それに惹かれて購入したのが使い始めたきっかけ。

確かに水ハジキはとんでもなく凄い。ビンビン弾く。だけど持続しない。

ＤＴＳの場合、メンテナンス剤を使わなければ週１の洗車で１～２か月程しかその撥水能力を維持できない。

シミもよくできるし、梅雨の時期にうっかり放置してしまうと最悪の状態になる。

あ～雨が降った、早く洗わなきゃシミに….なんて思うのがイヤになってきたのもある。

このリボルトもセルフコーティングであるので、ちゃんと大枚はたいて店舗施行すればもしかしたら水シミもつきずらいのかもしれないけど、なんとなくの経験的にそんなことはないのかなと。

このＤＴＳの次に乗ったキャデラックＳＲＸクロスオーバーでは、地元でも少し名の知れたコーティングショップにて「ちゃんと大枚はたいて」ガラスコーティングを行いました。

施行時期が梅雨の時期だったこともあってコーティング直後の長雨で２～３週間は洗車できなかった、という状況が続きました。

そのせいか、ボンネットやルーフにはまだら模様の雨ジミがバッチリ付着して洗車しても取れない状況になりました。

梅雨の時期を避けて施行すれば….と激しく後悔したのは言うまでもありません。

完成

ちょうど日が落ちてきたころだったのでうまく写真が撮れなかった。

午前中１時間、途中昼休憩を挟んで午後から３時間かけ、ヘッドライト・ボンネット・フロントフェンダー・トランクを磨いてコーティングを施した。

明らかに例年よりもキレイになった。

磨きに時間をかけたのと、ハード２-Ｌをしっかり使ったのが今回の仕上がりに差が出た要因だと思われる。

最初にあった洗車キズはほとんど目立たなくなってヘッドライトのくすみも取れた。

ＤＩＹで車磨きを初めて約３年、初めて納得のいく仕上がりに出会えたかもしれない。やっぱり磨きは奥が深い。

今月中には残りのボディ箇所も磨いてコーティングを塗る予定。

個人素人作業レベルでの車磨きもここまでは到達できる、というがわかっただけでもよかった。

仕上げの磨きはおろそかにしてはいけないなあ、と痛感。

特に黒などの濃い色は仕上げ磨き作業に多くのリソースを割いた方がいいように感じる。

それとコンパウンドとバフの組み合わせもとても大事。

これは時間をかけてベストな選択を見つけ出すしかないと思う。

リョービＲＳＥ－１２５０は切削力が弱いので、思った以上に力をかけても大丈夫かも。

前述したように私の今回の磨き方が全ての方に当てはまるとは限らないので、ご参考にされる方はそこだけご了承下さい。

＜追記＞

コーティング施行から１週間が経ち、改めてボディの状態を再度確認してみた。

シミや汚れ、洗車キズは格段に減ってはいるものの、磨きキズが全体に残ってしまっていた。

バフ傷、オーロラマークと呼ばれている傷だと思う。角度を変えて見るとそれが良くわかる。写真では写すことができなかった。

状態確認の為にサッと洗車してみたのだけど、すぐに撥水がなくなってしまった。

１年前のリボルトプロが古すぎてコーティングがしっかり定着しなかったのか、あるいは寒すぎて定着不足だったのか、または夜露にやられてしまったのか….

わからないけどいずれにしてもリボルトの特徴である撥水はなくなってしまった。

撥水に関してはメンテ剤を使えばすぐにバリバリの渇水状態に戻すことができるので問題はない。たった１回洗っただけで撥水能力が落ちてしまうのが問題。

何かしらの定着不良が起こっているのは間違いないだろう。

ボディのツヤが衰えているということはないので、撥水能力だけが落ちているだけでコーティング層は残っていると思う。

結果的にツヤは満足いくレベルで出せたけど、バフ目が残ってしまったことは悔やまれる。改めて磨きの難しさを再認識した。

自分なりのコーティングまとめ

・リョービＲＳＥ－１２５０は研磨力が弱い。結構力を入れても大丈夫。

・３Ｍ製コンパウンドはノンシリコン。業者も普通に使っている。

・今回の回転数は６，０００。世間的には２～３０００位。

・コンパウンドは極少量で大丈夫。あずき１つ分程を３～４か所バフにつける。

今回私が使用したコーティング、リボルトプロの記事はこちらから

強撥水・耐汚性能に優れたガラスコーティング・リボルトプロ

国産車から乗り換えるときは色々と不安もありました。

中でも1番不安だったのは故障です。

購入当時はまだフォードディーラーが国内に存在している頃で、タウンカーはディーラーで購入した車両だった為、

メンテナンス等のアフターはディーラーで気兼ねなく受けることができましたがそれでも

「アメ車＝壊れる」「アメ車＝維持費がかかる」

と、散々世間では言われていて評判は最悪だった（私の周りでもアメ車の評判は良くなかった）ので、

これからどうなってしまうのか？買ってはみたものの、とても不安でした。

そこで思い切って初めてみたのが個人輸入です。

本場アメリカではタウンカーの部品がこれでもかというほど売っており、

日本国内では見かけないような部品・パーツが検索すればするほど出てきました。

何より、安い。日本で普通に買うより圧倒的に安かったのです。

この安さで部品を買って修理できたらもっと安く車（タウンカー）を維持できるのに…

ディーラーではタウンカーの弱点でもあるリアサスが１本８万もするのに対して、アメリカでは最も安い物で８，０００円程で買えてしまうのです。

これは試さない手はない。

そう思い、ちょうど当時はネットで個人輸入がさかんになり始めていた頃で様々な輸入代行業者が手をこまねいていたので、それに乗っかる形でとりかかったのがきっかけです。

私は特に英語が堪能でもなく、初めのうちは慣れない英文に四苦八苦したりしながらサイトで翻訳したた日本語でなんとか購入していました。

それから十数年、今では個人輸入なくしてはカーライフは送れない程、重要なモノとなりました。

そんな個人輸入をみなさんにみなさんにすすめるべく、記事をおこしています。

個人輸入をするにはどうすればいいか？

まずは購入サイトを選ぶ

まずは購入したい部品やパーツをネットで探して、部品探しから始めます。

例えば私がつい先日個人輸入で買いつけたハザードスイッチとエアインテークパイプ。

これを探すには「cadillac xts hazard switch」等、英語でググります。

すると英語のサイトがズラっとヒットします。

その中から部品を販売しているサイトだけをピックアップして最安のサイトだったり、発送が早かったり、検索にヒットした中からいずれかを選んで購入する。

といった流れになります。

わかれば部品番号の数字をたたいて検索するだけでもヒットします。

この方がピンポイントでヒットすることが多いのでいいかもしれません。

そして購入するサイトは大体決まってきます。

eBayか海外の部品屋のサイトか、このどちらかになってくると思います。

部品屋は似たようなサイトがたくさんあってどこで購入する迷うこともあるでしょうが、その中から１番安いところを選んで私はいつも買っています。

送料は少し高くとも、使い慣れているサイトを選ぶことも多いですね。

代行業者か？自分で買うか？

お目当ての部品・パーツが見つかったら今度はそれをどうやって購入するか？を決めます。

方法は２つ。輸入代行業者を使うか、自分で直接購入するかです。

私は直接購入するようになったのはここ数年の間です。

それまではずっと代行業者を使って購入していました。

代行業者を使えば手数料がかかってしまいますが万が一何かあった場合、例えば商品が届かない、違う物が届いた、壊れていた、等のトラブルがあったとき売り手側に掛けあってくれるので安心です。

自分で購入する場合は商品代金+送料のみですが、全て自己責任となります。

何かしらトラブルがあったときに売り手側と直接交渉できるような英語や外国語のスキルをお持ちの方であれば、代行業者を使うメリットはあまりないのかもしれません。

代行業者経由で買う

上記のように業者で買い付ける場合は代行手数料がかかってしまいますが、購入した商品に対して独自に保険を掛けている業者もあったり、商品に不備があれば返品・返金に応じてくれたりします。

英語や外国語のスキルが全くなくても売り手とのやりとりは代行業者が全てやってくれるので、誰でも簡単に個人輸入ができることが最大の強みです。

eBayを利用するとき、私は代行業者を利用します。私がよく利用する代行業者は次の２つです。

・セカイモン

ERROR: The request could not be satisfied

www.sekaimon.com

セカイモンはeBay公認の代行業者です。

サイト発足当初は取り扱う品物が少なかったり、発送トラブルなども絶えませんでしたが、現在はそういったことも少なくなり安心して利用できるようになりました。

ここの１番の強みはヤフオクライクにeBayが利用できることです。

リアルタイムで入札が反映されるので馴染みがあり、抵抗感がありません。

ですのでセカイモンはeBay代行初心者向けのサイトです。敷居が低いので興味のある人にはとっつきやすい業者と言えます。

初心者向きとはいえ、サイトデザインがよく作りこまれていてスマホでの使いやすさも抜群なので私もたまに利用します。

難点は他の業者と比べると手数料が割高であるという点でしょう。

・ジョイベイ

http://www.joybay.co.jp/

www.joybay.co.jp

以前セカイモンが取扱品目を大幅に少なくしたことがあり、使えないサイトに成り下がってしまったため、セカイモンの代替え業者として選んだのがこのジョイベイです。

ジョイベイの特徴はeBayだけでなく、アマゾンや他の個人商店での代行も可能な点です。

また、追加で購入した商品に対して保険を有償でつけることができ、一例としてもしも輸送中に紛失、輸送中に破損・故障してしまったとき、スムーズに返金対応等の形で応じてくれます。

サポートも手厚く、メール対応は基本的に２４時間以内に返事が返ってきます。

私は基本的に個人輸入はジョイベイを今まで使用してきましたが、代行手数料もセカイモンより安く良心的な代行業者と言えます。トラブルになったことは１度もありません。

自分で購入する場合

自分で購入する場合はeBayなりどこかの販売サイトなり、そこから直接部品の購入手続きをします。

代行業者、自分で購入、どちらの場合も購入の際の支払方法はクレジットカード決済が大半になります。

そして海外での部品購入の多くはPayPal決済を求められる場面が多いので、登録しておいて損はありません。

PayPal(ペイパル)公式ＨＰ

安全・かんたんなオンライン決済サービス | PayPal JP

PayPal では、支払いや請求、オンラインショッピング、支払いの管理を1ヶ所で安全に行うことができます。迅速、簡単、そして世界中で信頼されています。

www.paypal.com

日本ではイマイチ知名度が低いペイパルですが、ペイパル決済は相手側にクレジットカードなどの情報が渡らない仕組みになっているそうで、以前からアピールしていました。

eBayの他にも私が好んで購入している部品サイトがあるのでそちらをご紹介します。

Rock Auto(ロックオート)

https://www.rockauto.com/

www.rockauto.com

全世界のあらゆる車種をカバーしている部品商サイト。

その種類は本当に凄い数で見ているだけでも楽しめます。

日本の車屋、部品商の方も利用することがあるとか以前聞いたことがあります。

アメリカ、ドイツ、イタリア、フランス、日本も当然あります。かなりマイナーな車も登録されていたりします。

ネジ1本からでも購入できます。ここで自分の車の部品を探してみると新たな発見があるかもしれません。

商品発送は通常だと2週間前後もあれば手元に届きます。

TASCA PARTS.com

Just a moment...

www.tascaparts.com

国際配送を大々的に謳っているサイトです。

こちらは上記のロックオートとは違い純正部品販売に特化したサイトで、パーツカタログを見ながら部品を選択して注文していきます。

パーツカタログを見ることで自分の車に使われている部品の値段が手に取るようにわかり、こんな部品まで購入できるんだな、買わずとも見ているだけで楽しめます。

商品発送後は配送ステータスで確認できるようになっているので、今どこにあるのか？追えるようになっているところは安心できます。

ちなみにこういったサイトは他にも数多く存在しています。

個人輸入のメリット

モノによってはかなり安い

個人輸入をする最大のメリットは、なんといっても安い。これに尽きます。

こちらをご覧ください。

ダクトアッセンブリー、スイッチハザード、という部品をヤナセで取った見積りです。

上記画像の２点ですが、エアクリーナーダクトの方が26,290円。

ハザードスイッチの方が42,350円。

部品代だけの値段です。これに交換工賃を合わせると8万は越えてきます。

これを個人輸入でアメリカから直接買いつけるとこうなります。

部品番号20885923 これがエアクリーナーダクトで84.21ドル。

部品番号84144311 これがハザードスイッチで71.39ドル。

プラス送料が67.69ドルで合計223.29ドル。

現在のレート(20.01.18)換算で日本円にすると約24,600円になります。

どうですか？

日本でまともに買うと部品代だけでも70,000円近くなるのに25,000円でおつりがきます。

このケースの場合特にハザードスイッチが安いですね。

42,000円が8,000円になるわけですから、約5分の１の値段で買えることになります。

あとは自分で交換するなり、持ち込みでどこかの整備工場に依頼するなりして交換すればいいだけです。

当然アイテムによってはあまり安くならなかったりすることもありますが、ほとんどの場合は日本の価格より3～7割程度安く購入できます。

修理費85万→20万に抑えた事例

サスペンション交換の見積もりをヤナセで取ったところ、

約850,000円と高額な見積もりが出てきました。

フロントサスペンションからガタガタ・ゴトゴトと異常とも言える異音が発生し、

リアサスペンションからはオイル漏れも見つかり車検に通るか怪しいとのことで４本交換時の見積もりを出してもらったときです。

高くつきそうとは思っていましたがここまでとは、といった感じでした。

フロントサスペンションが1本約200,000円、

リアサスペンションが1本約100,000円、

サスペンション本体だけで600,000円にまでなってしまいます。

私の車人生、修理金額としては今までで最大の金額です。

サラリーマンには簡単に支払える金額ではありません。

それがこうなりました。

フロントサスペンション1本約322ドル

リアサスペンション左1本約259ドル

リアサスペンション右1本約268ドル

ダストカバー1個約3.4ドル

ショックマウント1個約89ドル

スタビリンク1本約17ドル

コイルインシュレーター1個約10ドル

日本円換算でザックリと約200,000円ということになります。

今回はヤナセ見積もりにあったボルト類やワッシャーなどの流用できそうな部品は購入しませんでした。

交換工賃は知り合いのショップに格安でやってもらい、トータルで大体230,000円と大幅に安くすることができました。

230,000円でも修理費としては高額な部類に入りますが、4分の1に費用を圧縮できたのは個人輸入あってこそ。

日本にない仕様も手に入る

個人輸入の魅力の１つに日本には出回っていない仕様の物も手に入る、というのも。

例えば日本にはないグレードのホイールであったり、サスペンションであったり、

その部品の弱点を克服した強化品（ヘビーデューティー）、なんてものもあったりします。大抵はこういったモノはサードパーティ製ではありますが。

チューニングパーツも豊富でリンカーンタウンカーの強化ミッション、キャデラックＳＲＸの後付けスーパーチャージャーなど、

日本ではまず手に入らない、というか知られていないようなモノまで実に様々。

更にヘッドライト、テールライトはアメ車に限ってのことかもしれませんけど、大体どの車もＯＥＭ品が出回っていて新品が安く手に入るイメージです。

あちらでは消耗品として確立されているのでしょうか。

このショックはリンカーンタウンカーのビルシュタイン製ショックです。

もしかしたらアメ車屋を営んでいる方ですらこのショックの存在は知らないかもしれません。

アメ車と言えばフワフワな足回り、というイメージを持つ方は未だに多くいらっしゃると思います。

タウンカーはそんなアメ車の王道をいく車なので皆様のイメージ通りの足回りなわけです。

船の様な乗り味、車体が傾くほどのコーナーリング、現代の車にはまずない乗り味です。

狭く、曲がりくねった道の多い日本ではちょっと使いにくいのでこのビルシュタインのショックを入れたところ、ビシっと引き締まりました。

少し話をしますと、もともと私が乗っていたタウンカー９８’～０２’モデルにはツーリングと呼ばれるグレードがあり、そのグレードには少し硬めのショックが純正でも設定されていたようなのです。

その硬めのショックもノーマルショック同様、様々なメーカーから類似品が発売されており、ビルシュタインのこのショックもその一環だったのかな？と今になって思います。

個人輸入のデメリット

すぐ手元に入らない

海を渡って来る関係上、すぐには手に入りません。

最短でもオーダーが確定してから1週間程は見てください。遅いと1か月以上待たされることもあります。

年末年始などの長期休暇が間に入ると中々動きません。

私の場合アメ車に乗っているのでアメリカから輸入するのがほとんどなのですが、日本とは違って迅速に発送してくれません。大体１～３日位入金してから待たされます。

保証がない

たまにですが不良品が届くことがあります。

動作しない、破損している、キズがある、といった具合に。

国内のディーラーや部品商から購入した物は当然これらの不良は返品がきくものですが、こうしたトラブルにも自分で対応しなければいけません。

外観上に不備がある、動作が完全ではない、こうした物が届いても保証などは一切なく、こちらが売り主に働きかけない限りはそのままです。

そしてこういったトラブルは解決するのが困難になるケースも結構多いのです。

返品に応じてくれない、違う物が届いた、品物を送り返したのに何ヶ月待っても何も連絡がない、連絡がつかない、などです。

私もたまにこういったトラブルに巻き込まれます。

しかし、昔に比べるとだいぶ改善されてはきました。

慣れれば簡単な個人輸入

個人輸入は敷居が高そうなイメージですが、始めて見ればこんなに簡単なんだなと実感することと思います。

基本的には購入するサイトに住所と連絡先の個人情報と支払情報を登録すれば終わりです。

一昔前まではちょっと詳しい人だけが利用している、

というのが現状でしたけど現在は代行業者も増え、売り手側も購入しやすくするよう色々と工夫して、個人輸入に対しての敷居はかなり下がりました。

商品配送に対するリスクは残念ながら拭いきれませんが、そういったリスクをしっかりと承知したうえで利用すれば輸入車の維持費をグンと下げることが可能です。

使いこなせば輸入車を維持する上で必ずと言っていい程つきまとう、高額な修理費に頭を悩ませることはなくなるかもしれません。

実際に私は２０代後半から現在までずっとアメ車を乗り継いでいますが、個人輸入があればこそ維持できたと思います。

今は海外のサイトも勝手にグーグルが翻訳してくれたり、かなり使いやすくなりました。

初めて使う海外のサイトでも日本の通販で物を買うかの如く、手軽です。

個人輸入ができれば、「輸入車を維持する」という敷居の高さもかなり低くなるはずです。

余談ですが、現在の愛車であるキャデラックXTSは日本ではまずみかけることのないマイナーな車なので、日本ではなかなか情報を仕入れることができません。

そこで本国のキャデラックオーナーサイトを覗いて故障や弱点、メンテナンスなどの情報を仕入れています。

そういったサイトには修理をするのに有力な話題も数多く、それらを参考にして部品を買い付けることもあります。

自分でよく仕入れられますね。

と先日もディーラーの方に言われましたが、誰でもできます。

アメ車を付き合っていく上で、私の中では個人輸入はなくてはならない存在で慣れてしまえば本当に簡単です。

ちょっとやってみようかな…？

と思ったら、是非１度足を踏み出してください。

トヨタ特許情報を読み解き、部分的に説明していきます。

説明部位はバンパー。他、アルミテープが効力を及ぼす範囲と、どのような箇所に貼れば効果的なのか？が開示されているので合わせて見ていきます。

参考ページ

https://astamuse.com/ja/granted/JP/No/6168157

astamuse.com

除電器（アルミテープ）の設置場所～バンパー

アルミテープは屈曲している箇所に貼る

上の図が示しているのは効果的なアルミテープ（除電器）設置場所を表しています。番号１２に導電性被膜（帯電抑制剤）と名称が付けられていますが、これがアルミテープのこと。点線で表されている四角のエリアです。

ここに貼り付けられている意味は空気流が剥離する特定箇所の外表面とは反対側の裏面に貼り付けられているからです。

貼り付けるのは裏側でも表側でも構いません。裏側に貼る理由は表側だと見栄えが悪くなるから、ということが記載されています。

ここで言う「空気流が剥離する」というのは、車体の表面に沿った空気の流れが車体の表面から離れた空気の流れに変化することであり、車体を前方から見た場合に、車体の外面が車体の内側に屈曲する箇所で空気流の剥離が主に生じる、ということ。

空気流が剥離するポイントは車体の左右両側で車幅が狭くなるように屈曲する箇所、またボンネットやルーフでは高さが低くなるように屈曲する箇所、

さらにアンダーカバーなどの車体下面に露出している部分では、車高が車両後方に向けて次第に低くなっている箇所から水平に変化するように屈曲する箇所、あるいは車両後方に向けて水平であった箇所から車高が次第に高くなるように屈曲する箇所など。

さらに、車体の外部に部分的に突出している箇所や段差のある箇所などが、空気流の剥離が生じる特定部位に相当する。と記載がある。

すごく簡単に言うとバンパーの角などの折れ曲がっているラインで空気の流れが変わるから、そこを除電すると具合がいいよ、ということ。

外装部品で効果的な部位

バンパー、ドアミラー、ヘッドランプ、ドアノブ、テールランプ、アンテナフィン、樹脂製サイドドア、樹脂製バックドア等。
これらの外装部品は静電気によって正に帯電し易く、その結果正の電位が高くなる樹脂部品であり、これらの樹脂外装部品にアルミテープを設けると効果的であるとされています。

除電器（アルミテープ）の形状と種類の定義

アルミテープの形状について

トヨタが公開した情報では除電器（導電性被膜）は外縁部や外周壁面に鋭い角部を有しており、具体的には鋭利もしくは尖っていて電荷が集中して自己放電を生じ易くなるようにする形状が好ましいとされている。

上図を見てもらえるとわかるように図（Ａ）は長方形だ。単純なこの形でも４つの辺、フチが鋭利なエッジであったり尖った角部がきちんと設けられていれば除電能力はある、ということが記載されています。

また、より多くの放電が発生しやすいように長方形に限らず図（Ｂ）のように格子状にしたり、他には（Ｃ）（Ｄ）のように半円形や円形であっても効果があるとのこと。

半円形や円形でも側面に鋭利なエッジさえ設けていればそこから放電が見込める。

これまでの情報からすでに施行した皆さんは格子状にしたり、それに近い形状のアルミテープを車に貼り付けている人が多いと思う。しかし図を見ると長方形や半円形、円形であっても問題ないと公言している。

半円形や円形でも側面に鋭利なエッジさえ設けていればそこから放電が見込め、更に効果的に放電したければ表面にローレット加工などを施して表面を凸凹にすることも有効。

除電器（アルミテープ）の素材と効果範囲

除電器（導電性被膜）の素材として、金、銀、銅、アルミニウム等（すなわち導電性金属）を用いることができる。

アルミニウムを用いる場合には酸化防止加工を施すことが好ましく、これは酸化による導電性の低下を抑制するため。
トヨタはこの特許を公開している情報の中で、例えば上図の車両バンパーの図中（１２）は導電性金属箔と導電性接着剤との層からなる接着テープであって、例えば導電性アルミニウムホイールテープを鋭利もしくは尖った角部を設けるように切断したものであってもよい。

と記載があることから使用するには導電性金属箔と導電性接着剤を使った部材であることが重要なのではないだろうか？と推測できる。

そしてその除電器（アルミテープ）の効果範囲は特定部位を中心として直径約１５０ｍｍ２００ｍｍの範囲の特定部位における車体表面からの空気流の剥離が抑制される。

と明言している。特定部位というのは貼り付けた位置のことでアルミテープを貼り付けた位置から直径１５０～２００ｍｍまでを除電できる。ということになります。

アルミテープの空気流剥離メカニズム

これは上図のバンパー断面図です。ＦＲ←と矢印が向いている方向が車体前側になります。

なぜ車を除電すると有効に働くか？ということを簡単に説明すると車は走行すると静電気が少しずつ蓄積されていき、気流が矢印Ｂ方向に大きく乱れていくところをアルミテープ（１２）を設置して除電することによって抑えられ、矢印Ａに円滑に流れるようになります。

そうすることで想定した通りの、もしくは近い空力特性が獲得でき、極低速走行時から高速走行時までにおける動力性能や操縦安定性もしくは制動性能あるいは乗り心地などの走行特性が向上します。

また、車体の帯電は主に車が走行することにより生じるので、高速走行するほど帯電量が多くなって自己放電が生じやすくなる。そのため中高速走行時の走行特性が、より向上する。

応用も利くアルミテープ

特許公開文書末に「本発明の実施形態は、上記に限定されるものでなく、上記以外にも、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変形して実施可能であることは勿論である。」

とあるので、今日までにユーザーの方々が色々な場所に施行したことは間違ってはいなかったようです。

ただ効果が目に見えなく、大体が自身の体感度合いでしか比べようがないので施行する場所が難しいのが実情です。

施行場所やアルミテープの形状に困ったときなど、これを一読いただければ手がかりになるかもしれません。

ディーラーでは車検時にサービスで替えるところもありますね。

車購入時にもサービスであらかじめエンジンオイルは交換している店舗も多い。

しかし、ミッションの方はどうでしょうか？

軽やコンパクトカーでよく採用されているCVT、従来のAT、

そのどちらもエンジンオイル程には世間の交換意識は高くないように思います。

それは何故なのか？

また、無交換が招いたであろう衝撃の結果を今回ご紹介します。

私も驚きました。

大事なCVT・ATフルードのメンテナンス

エンジンオイル程には交換しなくてもいい

車に詳しくない、興味のない方にとってオイルの管理はお金がかかるだけのわずらわしいメンテナンス程度にしか思ってないかもしれません。

実際オイルの交換はタダではできませんし、手間と時間もかかります。

しかしCVT・ATのミッション部のオイルはエンジンオイル程には頻繁に交換しなくても大丈夫です。

車のマニュアルにも４万ｋｍ、１０万ｋｍで交換するように指示がされていたり、

中には無交換でいいとされている車もあると聞きます。

無交換でいいなんて….初めて聞いたときはそんなことあるのか？と思いました。

この辺りの事情がCVT・ＡＴフルードの交換意識が低い１つの原因と言えるでしょう。

車のマニュアル＝取扱い説明書なわけですから基本的にはその通りに運用していれば大丈夫なハズなのですが、

エンジンオイル同様にCVT・ATにもオイルが充填されているので必ず劣化します。

劣化すると新車時のフィーリングを損なうばかりか、燃費の悪化も招きやすいのがミッションのオイル。

このCVT・ATフルードの交換には各々で様々な考え（交換推奨派や無交換でいいなど）がありますが、

個人的にはオイルという性質上、酸化するのはどうしても免れないので適切に交換した方がいい。

という考えです。

CVT・ATフルード無交換で故障した事例

オイル管理が悪いとCVT・ATの内部はこうなってしまう、といういい事例です。

特にCVTの方は衝撃です。

プロの整備士の方でも中々お目にかかれない、特殊で珍しい状況だと思います。

ATフルード無交換でも壊れたことないから交換しない。

という方が私の周りにもいたのですが、事実としてこういった事例を見てしまうと改めてオイル管理の大切さがわかります。

不具合を起こした原因ですが、この動画のどれもがオイル管理の悪さを挙げています。

実際に動画を見てみるとわかるのですがフルードは真っ黒です。

エンジンオイルの管理が悪すぎてエンジン内部にスラッジが溜まって不動になったなど、

エンジンに関する不具合事例は聞いたことがありますが、CVT・ATでの不具合はこの動画が初めてかもしれません。

ミッションの内部構造に関するわかりやすい説明もあるので、興味があれば是非見ていただきたいです。

交換するフルードは純正が無難

エンジンオイル同様にCVT・ATフルードにも色々な社外品があります。

ここからは私の意見なので賛同できない方はスルーしてください。

私の結論では社外フルードはあまりオススメできません。

各ミッションに純正で採用されている純正フルードの使用が無難です。

その理由ですが

①社外フルードはそのミッションへの適正がわからない

②ミッションは油圧で変速している

です。

社外のフルードは性能がわからない未知な部分が多く、自分が乗っている車のミッションへの適合性がどうなのか不安が残ります。

ミッションの開発・設計時には各社純正フルードの使用を前提とした設計を行います。

純正フルードの摩擦係数や潤滑、動粘度など様々なデータを織り込んで設計します。

そしてこの設計には膨大な時間がかけられ、様々なテストを何週間・何ヶ月とかけます。

設計→実機試作品作成→動作テスト→データ回収→不具合フィードバック→試作品作成or改良→….

このようにトライ＆エラーを何度も何度も繰り返してようやく完成します。

特に車の根幹を成すエンジン・ミッションについては細心の注意を払って安全に安全を重ね、

不具合の出ないようなエンジン・ミッション作りが行われます。

各ミッションに使われるフルードはエンジンオイルとは違う性能が要求され、

潤滑の他にも油圧だったりそのオイルが持つ摩擦係数も厳密に計算されています。

ミッションはフルードの油圧で変速しているので、そういった動作も要求されるシビアな領域です。

純正フルードで適切な数値が出るように設計しているのに、テストもしたことがない社外フルードを使うのはリスキーです。

ただ、社外フルードも開発テストをしていないわけではありません。

各社のメーカー純正フルードの性能・数値を満たすよう開発されているので、悪いわけではありません。

むしろ純正よりも高性能な部分もあるかもしれません。

しかし、その車のマッチングに関してはわからないのです。１番重要なことです。

社外フルードの感想に問題なかったとか、燃費が上がったとか、トルクが増したとか、様々記載がありますが、

それはたまたまなのかもしれませんし、違う車で使ったらどうなるか？わかりません。

社外フルードの使用は賭けにでるのと同じと思ってます。

１～２年程度しかその車を乗らない。というのであれば全く問題ないでしょう。

潰れるまで乗るつもりであれば、やはり純正フルードが賢明です。

CVT・ATフルードも必要に応じて交換した方がいい

汚れが目立ってきた、色が黒くなってきたなど、

CVT・ATフルードも適切な時期に交換するのが望ましいと言えます。

上の動画を見て私はそう思いました。

無交換でもいいとされる車も、交換後は良好なフィーリングになったとする記事も見かけました。

オイルである以上、空気に触れたときから劣化・酸化は始まっています。

私は何度もATフルードの交換をしていますがフィーリングの変化は毎回感じますし、悪くなったことはあまりありません。

過去に漏れ止め剤を使ったときシフトショックが強くなってしまった、という経験はあります。

それだけ繊細な機構なんだと身に染みています。

ですので、古くなったCVT・ATフルードは交換。

これに１票を投じます。

私は以前からスバルのＲ２が気になっており、通勤用の車として購入して使用していたことがある。乗って驚いたのは軽自動車の枠から完全にはみ出した乗り味を有していたこと。

本当の意味でのスバル製の軽がラインナップから消えてしまってしばらくたつ。新車ではお目にかかれないのが残念だけど、もう１度Ｒ２のような熱意のこもった軽をスバルに作ってほしいと願っている。

●Ｒ２の特徴

・スタイリッシュな外観

まるでイタリア車チックのようなデザインが、とても１０年以上前にデザインされた車とは思えないほどキレイなフォルム。全体的に丸みをおびた面の構成でやわらかい印象をもつ。

ホイールアーチの張り出しがアクセントが効いていて、それでいてくどくない。非常に好印象。ＨＩＤを標準装備されたヘッドライトはプロジェクター式で、現代の軽と並べても十分通用する、古臭くないデザイン。

・卓越した乗り心地

Ｒ２を語る上でここは外せないポイント。この車は軽自動車としては珍しく足回りに４輪独立懸架を採用している。これはスバルの伝統で昔からスバルの軽には代々この足を採用してきた。この職人気質なところが車好きに愛されているのだろう。

この４独の足が非常にいい乗り心地を提供してくれる。私は車が好きで、好きが高じて色々と身分不相応なセダン車を乗り継いできた。一般的に高級なセダンは乗り心地を確保するために４輪独立懸架を採用しているのだけど、

Ｒ２はこのセダン達と似たような車の挙動をするから驚いた。クラウンクラスとまではいかなくとも１５００～２０００リッタークラスのセダンと乗り心地比べで肩をはれる、と感じた。

このＲ２を購入したきっかけがこの乗り味にあって、代車で知り合いから借りた車がＲ２だった。そこでこの乗り味を知ってしまい、車検を控えたスズキKeiを売却してＲ２に乗り換えた。

全体的にしっとりとした乗り味で軽にありがちなドタバタ感がない。４本のサスがしっかりと仕事をして車体の振動を抑えてくれていた。乗り心地に関しては今の軽よりも優れている。

・燃費良好

燃費競争の激しい昨今、生産がとっくに終了した車だというのに実燃費を公表しているe燃費では新型車に交じって必ずＲ２が上位にランクインしている程、燃費がいい。

私が使用していた頃もリッター１８～１９は安定して出ていた。しかもマフラーを抜けのいいゲノムマフラーに替えていたのに、だ。２０走ったこともある。高速走行が多かったからこの数値が出ていたのだとは思うけど、それにしてもよく走る。

・車体剛性が高い

これはとある巨大掲示板で言われていること。カワイイ見た目とは裏腹にＲ２の車体剛性はハンパではないらしく、電車と衝突しても運転手はケガひとつなかったとか、トラックと正面衝突して無事だったとか、数々の伝説を残している。

コストを極限まで減らしてペランペランな鉄板の箱に成り下がってきた今の軽と比べたら雲泥の差。今の軽もこの位の安全性を持たせてほしい。

●Ｒ２のデメリット

・もっさりした出足

購入に至ったきっかけが乗り心地、そして売却を決意したのは「走り」だった。普通に走る分には全く問題ない。むしろ好印象。何が１番気に入らなかったかというと、出だしが遅かった。ということ。

アクセルをガバっと踏んで３，０００回転付近まで回さないと、スタートダッシュで後ろからあおられる場面がしばしばあった。ここにストレスを感じて売却してしまった。

通勤に使っていたのでキビキビ走るシーンを要求されることもよくあるんです。高速の合流とかスピード回復とか。そこでは完全に役不足でした。Ｒ２を買ってから半年程でスーパーチャージャー仕様を買っておけば….と激しく後悔しました。

・狭い室内

流麗なスタイリングと引き換えに室内を犠牲にしています。特に後席はかなり狭い。大人の男性が乗るには厳しいかな？といった感じ。小柄な方なら大丈夫だと思いますが、身長１８６ｃｍの私には完全に合いませんでした。頭は当たるし膝はシートにぶつかるし。

家族が乗って移動するような車ではありません。

●今購入するならスーパーチャージャー仕様を

今は中古でかなり安くなっています。程度を選ばなければ１０万円台から購入できます。人気がないのでしょうか。走りを少しでも意識する人であれば迷わずスーパーチャージャー付きを購入してください。燃費は悪くなってしまいますが、和製アバルトと評される走りを是非味わってください。

故障も少なく、あまり手のかからない車だと思いますのでオススメできる車です。元々女性をターゲットに開発した車なので女性の方にも乗りやすい車でしょう。

今でも対向車線で見かけるとついつい目がいってしまう１台です。

低金利で全国どこからでもネットで完結できる。というふれこみが人気なようです。

この度、実際私がしずぎんに申し込んでマイカーローン審査を通してみました。

その時の状況や審査してみてどうだったか？ここに記載していきます。

しずぎん・マイカーローン

銀行マイカーローンは所有権がつかない

私はいつも車を購入するとき、頭金を出してローンで購入します。

現金一括派、ローンで購入派、それぞれ個人の考えやライフスタイルもありますのでどちらが正解。ということはないと思います。

投資家や資産家の方など、十分に資産があるにも関わらず手元に現金を置いておきたいが為にローン（分割）で購入するという話はよく聞きます。現金で車を購入する余裕があるなら投資する、という考えからきているらしいですが。

それはさておき、毎回ローンで車を購入する度、いつも売却時に悩ましい問題になってくるのが車の所有権に関する問題です。

ディーラー系のローンやオリコなどの信販系のローンで車を購入すると車に所有権がついてしまいます。

車の持ち主はディーラーで、使用しているのは自分、という名義になってしまいます。車検証上の所有者がディーラーやオリコなどの信販会社、使用者が自分になります。

こうなったときに困るのが、自分の売りたいタイミングで車を売ることができず、自由に車を売ることができません。他人名義の車ですから。

売りたいときはその時のローン残債を全て精算して、所有権を自分の物に変更する手続きを行わなければなりません。

借りたお金は全て返さなければ車を売却することができない、ということです。

それが銀行からお金を借りて車を購入した場合、所有権は最初から自分名義になり、いつでも車を売却することができる。

金利が安い、ということよりも所有権が自分の物になる。これが銀行からお金を借りる最大のメリットだと思います。

何故所有権が自分の物になるのかと言うと、銀行のマイカーローン審査を通して承認になったとき、実際にお金が振り込まれるとき、まず最初に自分の銀行口座にお金が振り込まれます。

そこから自動的に車購入店舗の口座に即座にお金が振り込まれるので、販売業者側からするとあくまでもお金を支払ったのは銀行ではなく、車購入者本人から現金一括で支払われた。ということになります。

銀行側は車を買いたい、という人に対してお金を融資しているだけ。

という認識なので、販売店舗や信販会社は一切関係ありません。なので所有権はつきません。

売り時を逃して車の価値が下がりきる前に売却して、高いリセールを得る。

自由に売却できないディーラーローンや信販ローンでは真似のできないことです。

ネットで手続きができる

私が銀行系のマイカーローンを調べていく中、全国でも色々な銀行が様々なサービスを打ち出してマイカーローンという商品を展開していることを知りました。

そんな中でも常に話題に挙がっている銀行がしずぎんでした。

しずぎんマイカーローンで他銀行よりも優れている点、は金利の安さとネットだけで手続きが完了、最長１０年まで借り入れられることや仮審査結果は１年持続する。

他、アルバイトやパートでも借入が可能とするメリットがあるようでした。

金利は変動金利で２．４％～４．４％。（一括借り入れの場合）

金利だけで見ると他の銀行でももっと安い銀行もありますが、ネットで手続きが全てできる。という部分にとても魅力を感じました。

平日仕事していると手続きに銀行に行くことは難しいからです。

またアルバイトやパートでも借り入れができる部分も、車が移動手段になっている地域ではとても助かるのかな。と思いました。

実際に申し込む

車を買う買わないは別にして実際に申し込んでみることにしました。

まあ少しは乗り換えという気持ちも手伝っていたこともありますが、仮審査でキャンセルしてもＯＫということなのでわりと気楽な気持ちで申し込みました。

申し込みはしずぎんのＨＰから直接申し込み、仮審査にあたっての情報を入力していき数日後に連絡がくるのを待つ。というもの。

仮審査自体はとても簡単で年収を証明する書類もこの段階では必要ないですし、ちょっと面倒なことと言えば今ある借入額の記入位でした。

入力してすぐ翌日にしずぎんの方から直接電話がありました。大変スピーディーな対応だな、と感心。

何点かお伺いしたいことがありますが、少し宜しいですか？と。

簡単な本人の確認と、メールアドレスの確認、借入額の確認、融資を受けるのはどこの店舗がいいか？と。

アドレスの確認は念押しに聞かれました。

入力データ送信後に当方からメールが届きませんでしたか？と。

どうやらしずぎん側で私がそのメールを受信していない。ことになっていたようです。実際は問題なく届いていましたが。

そのメールが本審査に必要なＵＲＬ、本審査となったときに必要となる顧客専用ページが用意されているのでそれがないと本審査ができない。ということから念押しに聞いてきたのでしょう。

融資を受ける店舗については事前に近隣の店舗を調べてくれて、どこがいいですか？と聞かれました。

しかし私が望んでいたのはインターネットで手続きを完了できる方法だったので「ネットで全て完結させることはできないのか？」と尋ねると、

それならば今からこちらでそのように切り替えますが、宜しいでしょうか？と言われ、いいですよ。と答えました。

ここでちょっと引っかかっていたことがありました。

このときネットで手続きがしたい、と申し出ていなかったら有人店舗ありきで審査が進んでいたんじゃないだろうか？

「切り替えますが～」といった発言もなんだか気がかりでした。有人店舗とネット受付、何か違うのかな、と。

ですがあまり深く考えず、審査を進めてしまいました。後程供述しますがこれが人によっては後々面倒なことになります。

仮審査通過後

そういった電話のやりとりがあった翌日、しずぎんから「マイページのご案内」というメールが来ていました。

・自動車運転免許証（表）自動車運転免許証（裏）

・ご購入先への支払金額がわかる書類（見積書・注文書等）

・ご購入先の振込先がわかる書類

・前年度の年収がわかる資料(平成２９年　源泉徴収票等）

これらの入力をお願いする案内と、加えて申し込み者専用のＵＲＬが記載されてあり、そのページから必要事項の入力をする形です。

後程電話で確認しましたが、仮審査は昨日の電話で通過していたようです。意外とあっさり通過しました。

なのでこれらは本審査に必要な情報をしずぎんに提出するためのプロセス、というわけです。

本来であれば書類を銀行に送ったりと、書類関係で色々と面倒なことが発生しますがここがインターネットで完結できるというしずぎんの強み。

必要書類も全てネットで解決できます。平日仕事を休んで銀行に行ったりしなくて済みます。

自動車免許証や見積書、源泉徴収票などの年収がわかる書類はスマホなどで写真を撮って、パソコンでフォーム入力する際、一緒に画像データとして添付するだけ。

これはかなり便利です。わざわざ郵便局に行かなくとも書類を銀行に送ることができるので。

メールに記載のあった通り、免許証の表裏と源泉徴収票をスマホで取り送信。

あとは連絡が来るのを待つだけです。

ちなみに本審査を申し込む際、購入したい車が決まっていなくても大丈夫です。

通常の本審査の流れでは本審査受付の際、入力フォームに販売店情報の入力を求められる場面があり、

それらの項目を埋めなければ入力エラーとなって銀行側にデータ送信ができず審査が進められないのですが、しずぎんの方に相談すれば抜け道を教えてくれます。

隠しているわけではないのですが、ここに記載するのもなんだか違うような気がするので公表しません。

別段難しいことでもないので誰でもできます。ただ入力フォームの項目の受け答えを少し変えるだけです。

本審査結果待ち

入力したデータを送信してから結果が出るまで３～４日かかるようです。

この間はしずぎんから連絡があるまで待つしかないのですが、私の場合年収がわかる書類の写真の撮り方に不備があって２回送りなおしました。

１回目は写真をそっくり撮り直しました。

理由は源泉徴収票を使わず、住民税の決定通知書に記載されている年収の数値を写真に撮って送信、これがＮＧでした。

「お客様のフルネームが記載されております年収確認書類の全体画像をアップロード願います」

とするメールが届き、仕方なく会社から源泉徴収票をもらってそれを撮って送りなおしました。

２回目は「所得確認資料（平成２９年分の源泉徴収票）の全体像の画像添付をお願い致します。（お名前・現在勤務されている会社名・年度等記載されているもの）」

とするメールが届き、源泉徴収票の全体像がうまく映るよう写真を撮って再アップロード。

これらのやりとりで１週間はムダにしました。

こういったムダな時間をなくすためにも、入力フォームはよく読んで正しく打ち込んだ方があとでムダな時間を取られずに済みます。

審査の結果

最後にアップロードしてから４日。土日を挟んでいたのでなかなか連絡がありませんでしたが、週明けに本審査終了の連絡があり、

無事に本審査通過。融資を受けられることになりました。

色々あったけどなんだかあっさり通ってしまったなあ、という印象。銀行のローンは審査が１番厳しいと聞いていたので。

この連絡は電話ではなく、専用ページからのお達しだけでした。

ただ本審査通過、との連絡はありましたがこの後どうすればいいのか？の連絡事項などは何も記載がありませんでした。

電話で問い合わせたところ、「後日ローンの案内書と融資を受ける為の必要書類、マイカーローン専用銀行カードが届くはずなのでお待ち下さい。」とのことでした。

それならそうと専用ページで記載すればいいのに。と正直思いました。ここは不親切な対応でした。

週末頃でしょうか、しずぎんから諸々の書類とマイカーローン専用銀行カードが手元に届きました。

後日、改めてしずぎんから本審査通過の旨のメールが届き、そのメールに記載されていたＵＲＬにアクセスすると「マイカーローンお手続き完了のご連絡」とし、

最終承認金額と決定借り入れ利率の異才がありました。

金利は２．４％の記載がありました。どうやらこの本審査で承認金額と金利の決定がなされるようです。当然希望通りにならない可能性もあります。

融資を受けるには

書類の準備

ここまで長い道のりでしたが、これで正式に融資を受けることができます。

実際に融資を受けるには本審査通過後、しずぎん側から送られてきた書類に販売店情報と販売店の口座番号、別紙で車の見積書が必要になります。

これらの書類にミスや記入漏れが無いよう記載し、しずぎんに郵便局経由で送るよう指示されます。

ここで思いました。

ネット完結が売りのはずなのに、最後はえらいアナログだな、と。しかも融資までには３～４週間かかるという。

ネットで融資まで全て受けられる。というイメージでいる方も多いとは思いますが、違います。ということだけはハッキリ申しておきます。

インターネット支店より有人店舗の方が少し融資するスピードが速いようなので、気にしている方は参考までに。

一括借り入れと反復利用型

１番注意してもらいたいポイントはしずぎんの借り入れタイプには２種類あって、「一括借り入れ型」と「反復借り入れ型」があります。

「一括借り入れ型」というのはいわゆる通常の、ごく一般的に知られているローン返済のことです。

１２，２４，３６，４８，６０….といったように年単位で返済していきます。１２０回まで可能、ボーナス併用もできます。

繰り上げ返済も可能です。しかしその為の手数料が６，４８０円発生します。金額は１０万円から、となっているようです。

「反復借り入れ型」というのは聞き慣れない言葉かと思いますが、返済回数を自由にこちらで決められることができる返済タイプです。

例えば３００万の借り入れをした場合、金利２．４％で毎月４０，０００円で返済していくと８２回払いで完済になります。５０，０００円だった場合は６２回となります。

支払う金額をこちらで決め、決めた金額の大小で支払い回数が変わっていく、という返済方法です。

支払う値段を大きく設定すれば返済も早く、逆に小さく設定すれば返済が長くなります。

返済シミュレーションはしずぎんＨＰでできますので、借りる前に予め自分で計算しておくといいでしょう。

しかし制限があり、支払い最大回数は１２０回まで。支払い金額は５，０００円単位でしか受け付けられません。

２０，０００、２５，０００、３０，０００、３５，０００～といった具合です。

※現在は１，０００円単位で設定が可能のようです。

ボーナス併用払いはできません。代わりに繰り上げ返済はいつでもいくらでも無料で、しかも専用カードを使ってＡＴＭから簡単にできます。ガンガン返済したいという方には向いています。

一括借り入れは有人、反復借り入れはネットのみ

ここが１番盲点だったところです。

一括借り入れタイプは有人店舗、反復借り入れはインターネット支店のみ、というくくりがあります。

私が申し込んだのはインターネット支店。反復借り入れ型のマイカーローンだったのです。

ここで思い出しました。

仮審査のときのしずぎんの方が言っていた「切り替えますが～」はここにかかっていたのです。

切り替えずにそのまま有人店舗で手続きを進めていれば良かったものの、インターネットだけで完結させたい。

という思いが強かったのであまり下調べをせずにインターネット支店に切り替えてしまいました。

後日、一括借り入れ型に変更できないか？と電話で相談しましたが、インターネット支店ではできない。また最初から審査をやり直してください。と言われてしまいました。

このご時世なのでボーナス払いは….という考えも少しはあったので、ボーナス払いが設定できなくても構わなかったのですが、なんだかちょっと損した気分です。

もっと言うならそもそも一括借り入れは有人店舗、反復借り入れはインターネット、と明確に説明してほしかったところです。

ＨＰにもその辺りの情報は明確に記載されていません。ネットで調べてしずぎんを利用したことのある方の感想等の意見を見ながらではないとハッキリとわからない。というのは少し問題があると思います。

ボーナス払いも併用したい、という方は反復借り入れ型（インターネット支店）はオススメしません。

しずぎんの方の電話対応はとても良かったのでその点はいい銀行だなと感じました。

銀行から借り入れたい、とお考えの方は一考の価値はある銀行です。

こんな話を１０数年前から聞いていました。

とにかく汚れ落ち能力に優れていると。

遅効性の洗浄剤でシール類も痛めにくいとかで評判は高いです。

どれほど優れているのか？調べてみました。

バーダル・リングイーズについて

リングイーズはバーダル製の添加剤

バーダル製品は今や世界90カ国で使用され、各国の公的機関やあらゆる産業分野において、その信頼感や安全性、そして確実な性能発揮で高い評価を得ています。

また主要な自動車メーカーが純正指定とし、OEM供給も積極的に行っており、本社のあるアメリカはもちろん、ヨーロッパ各国で生産も実施。世界90カ国に安定供給され、日本国内でもすでに多くの整備工場で扱われるなど、定評を得ております。

このほか、NASAの厳しいテストにパス。
人工衛星に使用されるベアリングの潤滑に10年間の効果保証で使用されております。
また、国内自動車メーカーでもエンジン組み立てラインで使われております。

http://www.bardahl.co.jp/

あまり耳馴染みのない方もいると思いますが、バーダル社は世界的にも有名なエンジン・工作機械用潤滑油メーカーです。

日本でのポジションは一般層向けというよりは車愛好家の方々が好んで使っているような玄人向けのイメージが強いです。

エンジンオイル添加剤というと日本だとワコーズが圧倒的に知名度は高く、知名度だけではなく信頼性もあるので、わざわざバーダル製品を選ぶ方というのはやはりそれなりに車に精通した方に絞られてくるように思います。

バーダル製の添加剤も色々と存在していますが、その中の１つがリングイーズです。

リングイーズの効果は？

肝心のその効果ですが、これが強力。以下に紹介します。

化学薬品を含む添加剤が消耗するとベースオイルが酸化し、金属表面に粘着性のある液膜（ワニス）ができ、汚れや摩耗細片と結合してエンジンスラッジを発生させます。

このワニスによりバルブステムや油圧リフターが自由に可動しなくなります。又、スラッジもオイルの流路を詰まらせ潤滑不良を引き起こします。

そして、ピストンリングの後ろに溜まったスラッジが原因で、リングがリンググループ（溝）に膠着し、べ夕付いてしまいます。

このため、燃焼ガスがリングを通過してクランクケースの方に吹き込んでしまい、ブローバイを引き起こします。

このブローバイにより、シリンダー内の圧力が低下してエンジンの出力パワーを低下させます。

リングがべ夕ついて膠着してしまうことにより、オイルが燃焼室内に入り込んで燃焼し、エンジン性能を低下させる不純物を発生させます。

リングイーズは、金属表面のガムとワニスを除去し、スラッジを分解してエンジンのパワーと性能を回復させます。

オイル交換やフラッシング洗浄では落とせないハードな汚れを、特殊耐久洗浄剤が走行しながら3,000km～5,000kmかけてじっくりと、隅々まで洗浄します。
バーダル独自のエンジンコーティング「ポーラーアトラクション被膜」「フラーレンC60」により、エンジンオイルだけでは防ぐことができない摩耗を防ぎ、摩擦抵抗を軽減させます。

https://ryusei-usa.com/item/engine/1914/

バーダルのリングイーズプラスで圧縮圧力が回復した（HA36S編） | 車な週末Ｌｉｆｅ

1気筒だけ妙に圧縮が低かったアルトの対応として、バーダルのリングイーズプラスという遅行性フラッシング剤を試してみました。 驚きの結果に。オイルフィルターとエンジン圧縮の確認結果などをご紹介します。

kurumana.com

• エンジン載せ替えを回避した事例

http://bardahl-planning.com/download/ring_oldtimer.pdf

リングイーズはエンジン内部にへばりついて取れなくなったスラッジなどの汚れを溶解しながら洗浄します。

その効果が評判を呼び、しっかりと汚れが落ちていることを紹介しているブログやサイトなど多く見かけます。

エンジンフラッシングでは落ちなかった汚れ、他社製のエンジンクリーナーで取れなかった汚れもリングイーズなら溶解できる。

そんな声もありました。

ネットの使用例を見てみると

リングイーズを使用した後にエレメントを見てみると黒いスラッジのような物がべっとりと付着している様子、

オイル管理の悪いエンジン、オイル消費が激しく載せ替えもやむなしといった状況でリングイーズ使用前と使用後のエンジン内部を比較してみると地金が見えそうになるくらいキレイになっていた、

使用後２回目のオイル交換時でもまだ汚れが取れてくる、

などその強力な洗浄効果を体験したユーザーの声が聞かれます。

１０万ｋｍを超えたエンジン等に投入すればかなり効果的だと思われます。

汚れやすいとされる直噴エンジンにはうってつけかもしれません。

オイル添加剤の比較｜オイル添加剤の洗浄効果を比較テスト１

有名メーカー４つのオイル添加剤を比較テスト。定番のワコーズ スーパーフォアビークル・シナジー（S-FV・S）、バーダル リングイーズからシュアラスターLOOP、呉工業のディープクリーンまで。体感的なものではなく、目に見える形で素人が比較テス...

blog.a-class1.com

上記みんからの方が添加剤の比較をされています。

気になる方は一読しておいても損はありません。

リングイーズ使用の注意点

ここまでは効きすぎるまでの性能を紹介してきましたが、使用方法に注意点があります。

まず即効性のある添加剤ではない為、すぐに効果が表れるような製品ではないこと。

リングイーズを添加してからのオイル排出するタイミングは３，０００ｋｍ～遅くとも５，０００ｋｍ走行後にオイル交換が推奨されているようです。

オイル交換時はエレメントも必ず一緒に交換してください。

特にエンジンの回転を上げて走ったり、というようなことを意識する必要はないらしく、あくまでも添加してからの走行距離が要となるようです。

あまり走らない人には向かない添加剤と言えるかも。

私のキャデラックXTSも年間５，０００ｋｍ前後しか走りません。

それとこんな話も聞きました。

強力すぎるが故、オイル漏れしている車には使わない方がいい、と。

オイル漏れがひどくなってしまう可能性があるそうです。

この話には思うところがあります。

キャデラックDTSに乗っていたときです。

DTSに積まれているノーススターエンジンはオイル漏れで有名なエンジンです。

ヤナセのメカニックの方に

「エンジン洗浄の添加剤使ったり、オイル汚れを取ろうとしてスチームかけると漏れがひどくなることがある」

とアドバイスされたことがあります。

オイルが漏れているということは、単純に考えるとそこに隙間ができているわけです。だから漏れる。

で、その隙間にオイルのスラッジやら汚れやら微細な金属粉やらが「イイ感じ」

に隙間を埋めている場合もあると。

エンジン内部の洗浄剤やクリーニング、スチームをかけたりするとその「イイ感じ」にこびりついていた汚れを剥がしてしまって、漏れがひどくなることもあるので気をつけてください。

というようなことを言われました。

その話を聞いて以来、DTSには洗浄剤の類の添加剤は一切使っていません。

リングイーズを使用したことでスラッジを溶解、隙間ができてそこからオイルが漏れる。

十分あり得ることではないでしょうか。

以下にリングイーズの効果と注意方法を要約していたコメントがありましたので載せておきます。

リングイーズはその名の通りピストンリングの固着を解消するものですので、リングが固着、もしくは動きが渋くなっている場合であればトルクの改善はありえます。ブローバイやオイル消費が多く、おそらくリングの不具合からのオイル上がりと思われる症状が出ている車輌ではトルク改善がみられました。 またラッシュアジャスターの固着にも有効ですので、もしそのタペット音がラッシュアジャスターの固着からくるものであれば改善の余地はあるかと思われます。 運用に関しては特に普段通りで構いません。エンジンの回し方などよりも重要なのはなんといっても走行距離です。この添加剤はしっかり距離を走りきらなければ本領を発揮しません。少なくとも3000km、それで改善が見られないのであれば5000kmまでは走行して欲しい所です。つまりオイルはそれだけの距離を不満なく走りきれるものを選んで下さい。体感的に不満を感じない、または我慢が出来るのであれば鉱物油でも合成油でも構いません。

YAHOO知恵袋より

リングイーズは確かに効果はある

色々と調べましたが、バーダル・リングイーズは効果がある。

という意見が多数を占めていました。

逆にリングイーズのお世話になる位エンジンのコンディションが悪いってどうなの？

といった意見もありました。

そんなコメントもある位、強力なスラッジ溶解能力を持っているということになります。

しかし、前述したように用法をきちんと守って使用しなければ効果が出ないばかりか、

最悪オイル漏れ等を誘発したりと、更にコンディションの悪化を招く可能性もあるということも念頭に置いておかなければなりません。

使ってみたいけど心配だ、という方はネットで安易に購入するのではなく知識のあるショップ経由で相談しながら購入した方が安心でしょう。

アルミテープを貼り付けただけで簡単に変化を実感することができる。興味のある人がいたら車以外にも試してみてほしい。

アルミテープを貼り付けた家電製品

ノートパソコン

私が毎日使用しているノートパソコンの裏に貼り付けてみた。場所は特に気にせず、なんとなく。といった具合。

特にパソコンなどは精密機器の代表格のような存在なので、静電気から受ける影響は車よりもあるのではないか？静電気が悪さすることで中のＣＰＵやらＨＤＤやらが正常に作動しなかったり、電気が通り道の妨げになっているんじゃないか？と考えて施行したもの。

結果は上々。驚くことに各フォルダを開くときのスピード、ネットサーフィンの速度が向上。パソコン全体のパフォーマンスが本当に少しだけ良くなった。

まさかパソコンでも効果が得られるとは思っていなかった。これに気を良くした私は他にも様々な家電製品に貼り付けてみた。

スマホ・Ｆ０５Ｆ

スマホも電話機能がついたパソコンのような物だ。もしかしてスマホにも効果があるのではと思い、貼り付けてみた。どうせアルミテープを貼り付けてもカバーで隠れてしまうので全く問題はない。

しかしスマホではあまり効果を感じることはできなかった。気持ちレスポンスが良くなったかな？程度。気のせいと言われればそれまで。

勝手に電源が落ちたり、文字入力がうまくいかずフリーズしたり、スマホの不具合は昔から多い。これで少しでも解消されてくれればと思ったけど、どうやらそうそううまい話はないみたいだ。

ドライヤー

風を発生させる家電製品だけに、アルミテープを貼り付けた場合はどんな効果があるのか気になり、貼り付けてみた。するとどうだろうか？ドライヤーの音が小さくなった他、風量が若干増した。….気がする。

風量はプラシーボかもしれないけど、ドライヤーのゴオォォォー！！という音の減少は確実に体感できた。やはり風を発生させる機械は変化が分かりやすい。

アルミテープの貼りっぱなしは見た目がよろしくない、とのことで嫁からNGを出されて剥がしてしまったけど….。

ONKYO製/トールボーイスピーカー

画像が埃っぽくて申し訳ありません。

私のゲーミングテレビ用に購入したトールボーイスピーカー。迫力ある、原音に忠実なサウンドでゲームをプレイしたり、DVD/ブルーレイを視聴したかった。

入門用のトールボーイスピーカーなれどその音の良さは十分。できるならばもう少し解像度が欲しい。そんなスピーカーにアルミテープを貼った。

結果、今までよりも少しだけ音にメリハリが出て、各パートの音がごちゃごちゃにならない印象を受けた。

私は２．１ｃｈの簡易型ホームシアターを組んでいる。このホームシアターのメイン頭脳となるウーファー部分にもアルミテープを貼ってみた。だけどこちらの方は効果がわからなかった。もしかしたらこのウーファーとの相乗効果で音が良くなっているのかもしれない。

掃除機

これも嫁から嫌がられてしまったのですぐに剥がしてしまったのだけど、効果のあった家電の１つ。貼り付けると途端に音が静かになったのがわかった。

ダストケースの内側にホコリがつきにくくなる、という書き込みをチラホラ見かける。これも風を扱う製品であるので効果は高い。

空気清浄機

残念ながら効果の程はわからなかった。いつも通り空気清浄機の仕事をしている。作動音が静かになるかな、位は予想していたけど残念だった。

効果がなくてもすぐに元に戻せる

家電製品であれば普段あまり車を乗らない人でも、アルミテープの効果を実感しやすい。ヒマなときや手が空いているときに試してみてもいいんじゃいか？と思う。

ただあらかじめ断っておきたいのだけど、今回の記事で記載した内容は全て私が独断で貼り付けた。真似をする際は注意してください。貼り付ける機械が変われば効果も変わるので。

ダメでもすぐに剥がせるのが魅力です。そのまま他の家電に貼ってしまえばいい。

この中では特にノートパソコンが効果が高かったです。みなさんも是非。