エアサスと言えば高級車の証。

優れた乗り心地を提供してくれます。

その反面、バネサスと比べてしまうとどうしてもトラブルフリーとはいかないのも事実。

キャデラックに限らず、エアサスを装備した車によくありがちなトラブルというのが

• エアサスの空気漏れ
• 車高の傾き
• コンプレッサーの故障

この３つです。

私のXTS、どうも車高の高さがここ最近バラついていて左右のリアの高さが違うのです。

リアの車高センサーを交換すると改善される見込みがありそうなので、早速交換してみました。

車高センサーの交換

ジャッキアップ

車高を司っているセンサーの場所は当然車種によって違います。

ネットで検索するなどして事前に下調べをしておくといいです。

キャデラックXTSの場合リアホイールの後ろ付近、エアサスバッグのすぐそばにあります。

リアホイールをジャッキで持ち上げ、車体下に入れる程のスペースを確保する必要があります。

ホイールを外してしまった方が作業スペースを広く使えるので後が楽。

私はつけたまま作業を行いました。

このとき、エアサス装備車はエアサスペンションシステムをOFFにして作業を行った方がいいです。

ジャッキで持ち上げた際、エアサスシステムが不意に作動してしまったりすると危険が伴います。

任意にON/OFFできない場合はバッテリーを外しましょう。

車高センサーがあるということは、ほとんどの車で車高を上げ下げすることのできるシステムを採用しているかと思います。

不意に作動してしまうとエアサスの損傷、コンプレッサーの過剰動作など、予期せぬトラブルが起こる可能性があります。

なにより作業車の安全面を確保する為に、必ずOFFにしておきましょう。

センサーの取り外し・インストール

交換自体はとても簡単でした。

普段から自分で車をいじっている人であれば3０分程度で終わるような作業難易度です。

私が調べた限りだとこの車高センサー、正式にはハイトセンサーと呼ぶみたいですが、

GM車では定番のトラブルパーツのようで、車高調整機構のある車には大体こんな形のセンサーが備わっているようです。

このセンサー自体は単純な仕組みらしく、電気抵抗をモニターしているだけのようです。

センサーの位置によって抵抗が可変し、その値をBCMで処理して現在の車高がいかほどなのか？

簡単に言うとこのような仕組みになっています。

このハイトセンサー自体に車高を上げ下げする能力はない、ということですね。当然ながら。

ジャッキアップしてダンボールを敷いて、久々の下回りの整備。

少しの恐怖感を感じながら愛車の下回りの点検は実に楽しいものでした。

ハイトセンサーは１つのネジとコネクターで繋がっているだけです。

何か障害物や飛来物にでも当たったらすぐに壊れてしまいそうな程、華奢な部品です。

見た目からしてもサビが進行しているし、これは具合が悪くなって然りかなと思わせます。

ネジの位置が目視できなかったので最初は手こずりましたが、構造がわかってしまえば問題ありません。

１個目は40分位かかってしまいましたが、反対側を交換するのには5分程度しかかかりませんでした。

エアサス装備車は要注意パーツ

エアサスペンションやそれに類似した機構を持つ車は、車高の調整ができる仕組みを持つ足回りになっていることがほとんどです。

車高が前後で違う、

左右でバラつきがある、

こういった症状が出たら車高センサーの不具合も視野に入れてみてください。

もしエアサスバッグやコンプレッサーがなんらかの原因で故障していたら、車高がベッタベタに低くなる可能性があり、

そこまでじゃないけど低かったり、車高にバラつきがある場合はこのセンサーが故障している可能性があります。

エアサスバッグやコンプレッサーは修理すると高価な部品ですが、このセンサーは比較的安い部品です。

XTSのこのセンサーはROCK AUTOからの購入で送料込み、２個で総額￥15,000でした。

交換後、現在は様子見の段階ですがまだ左右で車高差は多少あるものの、以前程ではなくなりました。

あまり乗らないので空気が少し抜けてしまうのです。

家の前の注射スペースは傾いているし、走行してコンプレッサーを回して、

平らなスペースに停車しなければ改善したかどうか判断できません。

気長に経過を見守ろうと思います。

長年不思議に思っていたことをちょっと調べてみました。

テールランプの黄ばみが少ない謎

使われている材質が違う

ヘッドライトでは主にポリカーボネイトを使い、テールランプではアクリル樹脂を使用することが多い為、黄ばみが少ないと言われているそうです。

下にそれぞれの特徴を挙げてみます。

ポリカーボネイト

• 耐衝撃性：プラスチック素材の中で最高の耐衝撃性を誇る。その強さは防弾材料に使用されるほど。
• 透明性：ガラスに等しい透明性を誇る。光の透過率は８５％から９０％ほど。
• 耐熱性：優れた耐熱性を持ち幅広い温度環境下での使用に耐えうる。冷蔵庫や電子レンジなど食品用の容器としては最適な耐熱性を持っている。
• 耐候性：難燃性に優れ、建築材や電気電子分野での使用も盛ん。野外での使用にも耐えうる。
• 寸法精度：プラスチックの持つ成形収縮率が小さく、加工性が高い。ほとんどの成形方法に対応しており、寸法安定性にも優れている。また精密な成形も可能。
• 軽量：ポリカーボネート（PC）はそのほかのプラスチック素材に比べて比較的軽いという特性を持つ。まさに軽くて丈夫なプラスチック素材だ。

ポリカーボネート（PC）の特性と用途　耐衝撃性と透明性、加工性の高さ

昔の自動車のヘッドライトはガラスを用いている時代もあった。けれどガラスは重量があり、コストもかさみ、加えて衝突事故を起こした際に破片が飛散し危険性もあるという観点から次第に採用されなくなった。

その代わりにこのポリカーボネイトを使われるようになってきた。という話だ。

上記のようにヘッドライトとしては優れた性能を有している。何より軽くてコストもガラスよりかからない、そして量産も容易。

しかしながらいいところばかりではなく、短所もしっかりある。

それは耐薬品性に劣るところと高温多湿に弱い、という性質がある。

高温に弱い、という弱点から自動車のヘッドライトにそのまま採用するのは耐久性として少々心もとない部分があるので、生産時にヘッドライトには太陽の紫外線を遮るコーティングが施されている。

このコーティングが経年劣化よって徐々に剥がれ、または効力を薄れてきてポリカーボネイトの素材を紫外線が侵してしまい、黄変劣化と呼ばれる症状を引き起こす。

これがヘッドライトの黄ばみのメカニズムであるとされている。

ではアクリル樹脂はどうか。

アクリル樹脂はとても優れた対候性を有し、１０～２０年程度屋外で使用しても劣化しにくいそうだ。

アクリル樹脂

• 耐衝撃性：ガラスの耐衝撃性の１０倍から１６倍を誇る。万が一割れてもガラスのように飛散しない。
• 耐候性：紫外線や風雨に強く、野外で長年使用しても耐えられる。１０年から２０年以上でも劣化しない。看板から自動車用まで幅広く使える。
• 透明性：ガラス以上の透明性を誇る。光の透過率はガラスは９２％、一方アクリル樹脂は９３％。
• 剛性：アクリル樹脂の表面は硬く、アルミニウムと同等の硬さを誇る。
• 加工性：加工性に優れさまざまな製法に対応。金型を使った射出成形、押出成形、真空成形、圧縮成形、注型に対応。また研磨、切削、切断、穴あけ、接着などに適している。
• 電気絶縁性：高電圧に耐えられる素材で、絶縁性が高い。
• 温度適応力：マイナス４０℃からプラス６０℃まで耐えられる。

アクリル樹脂の特性と用途　加工と代表的プラスチック製品

アクリルはガラスをも超える透明性を持ち、水族館の水槽にも使われており強度もガラス以上。それならヘッドライトにも使えばいいのでは？と思いつくところ。

しかしアクリルをヘッドライトに使用すると耐衝突性においては硬すぎるとＮＧで、万が一割れた場合に割れた部分が鋭角になって非常に危険な為に、ヘッドライトには採用されないという経緯があるそうです。

社外テールランプは黄ばむことも

http://minkara.carview.co.jp/userid/1910582/blog/31656286/

ごくたまに見かけることがあるのですが、社外品のテールランプは劣化してくすんだり黄ばみが発生したりすることもあります。

純正外のアフターメーカーパーツはそのあたりまでしっかり設計がされていないメーカーもあるのが実情で、こればかりは仕方のないことかもしれません。

結論として、テールランプはアクリル樹脂が主な素材であるので黄ばみや劣化が発生しにくいということが言えます。

いつの日か技術が発達して、ヘッドライトが全く黄ばまなくなる日がくるのかもしれません。

車のヘッドライトにはポリカーボネイトが使われていてこの素材は太陽の紫外線に弱いとされ、紫外線を長期間受け続けると黄色く黄ばんでしまう、と言われています。

黄ばんだらピカールで磨く、コンパウンドで磨いてキレイに。その後はコーティングしましょう。

という流れのサイトがあまりにも多く、ヘッドライトを見たらすぐに磨きなさい。と言わんばかり。

ヘッドライトの磨きすぎはあまり良くありません。まだ透明感のある内は放っておいた方がいいです。その理由を記載します。

ヘッドライトのコーティングについて

剥がれると余計に黄ばむ

ここでのコーティングとはヘッドライトに元々塗られている純正のコーティングです。

このコーティングは非常に強固な物で、アフターマーケットパーツ（社外品）ではまだここまでの強度に達しているものはありません。

よく量販店でヘッドライトコーティングセット、のような物が１～２，０００円程度で販売されているかと思いますが、あの手のものは施行しても持って２～３か月。またすぐに黄ばんでしまいます。

純正のコーティングをピカールやコンパウンドで磨くとピカピカになって黄ばみやくもりがなくなりスッキリしますが、１度磨きを入れてしまうとコーティングの層が薄くなり黄ばみやすくなってしまって、また黄ばむ。の悪循環に陥ってしまいます。

なのでできるだけ最初の内は磨かないようにして下さい。特に新車で買ったような車は尚更です。後から後悔します。

体験談

以前ＫＡ９型のレジェンドに乗っていたときのことです。

あの当時は私が最も車をキレイにする、ということに情熱を注いでいた時期でボディコーティングも年に１回のペースで専門業者に依頼していました。

まだヘッドライトはピカピカの状態であったにも関わらず、興味本位でその専門業者にヘッドライトコーティングをお願いしたことがあります。

まだその頃はここまでヘッドライトに対するコーティングが浸透しておらず、どちらかと言えばちょっとマニアックな人たち向けのサービス。といったイメージでした。

ボディと一緒に施行すれば割引が効く、というサービスだったので喜んでヘッドライトにもコーティングを施行してもらったのですが、それから半年程経ってからヘッドライトがくすんでくるようになってきたのです。

コーティング直後はまるで新品のヘッドライトのような輝きに喜んでましたがそれもつかの間でした。１年後には更に進行して明確に黄ばみが表れるように。

また専門業者にお願いして磨きを入れてもらうことに…そしてまたくすむ。この繰り返し。

すぐにくすんでくる。と何度かクレームも入れましたが、業者は「こんなものです。」とまともに取り合ってくれませんでした。

それから１０年経ちますが、未だにアフターマーケットでのヘッドライトコーティングは純正には敵わない様子。

少し程度のくすみは放っておくのが吉

プレクサスで簡易コーティング

その頃の教訓を活かし、今はヘッドライトをピカールやコンパウンドで磨いたり、といったことはあまりしなくなりました。

以前乗っていたスバル・Ｒ２も、納車時はピカピカのヘッドライトでしたがせっかくだからとヘッドライトを少し磨いてしまい、１か月で黄ばみを進行させてしまいました。

そのあとのＲ２のヘッドライトは月２ペースで磨きを入れなければすぐに黄ばんでしまうヘッドライトに生まれ変わってしまって、非常にもったいないことをしてしまったと反省しています。

なので今はできるだけ磨かず、プレクサスを使って月１で簡易的にコーティングしています。

紫外線を防ぐ効果があるので黄ばみや、くすみの進行を遅らせることができます。聞くとアーマオールも効果があるそうですがはたして….。

最善策はペーパーで磨く→ウレタンクリア塗装

一応現状では黄ばみを再発させない為に最も効果的なのはペーパーでガシガシ思いっきり磨いて純正のコーティングを完全に剥がして、そのあとウレタンクリアで塗装する。

ということが最も効果的であるとされています。

ウレタンクリアで塗装すると軽く２～３年は持つ、と言われていますが、施行者の技量が必要だったり前処理であるペーパーがけが面倒だったり、軽い気持ちでは行えないところが難点。

私も１度は挑戦してみたいのですが時間がとれず、手を出していません。

過剰な磨きは禁物

キレイにしたい気持ちはとてもよくわかりますが、ヘッドライトに関しては注意してください。

純正の状態が最良の状態である、ということを頭に置いておいてください。

一旦磨いてしまうと磨きスパイラルに陥る可能性があります。

少しくすんでいる、黄ばんでるかも？位の状態であれば磨くのはやめておいたほうが無難です。

こちらで私なりにヘッドライトの黄ばみについてまとめてみました

・ヘッドライト裏側の汚れを検証～中古を購入し破壊してみた

・ヘッドライト黄ばみ原因・対処まとめ～ウレタンクリアが最良

これはもしかして….その予感は的中。

サンルーフからの雨漏りでした。

サンルーフ装備の車は昔から雨漏りに注意するように言われています。

ＳＲＸもその例に漏れず、サンルーフからの排水がうまく機能していないようで雨水が室内に侵入してしまっていました。

週１で洗車はかかせない私にとってこれは重大。早急に修理にとりかかりました。

サンルーフからの雨漏り修理

原因を追究

まずどこから水が浸入しているか？を突き止めます。

ルーフからの雨漏りはサンルーフのシール不良によるもの、排水ドレンが目詰まりしていて排水できなくなっている、大体この２つが原因です。

シール不良だと室内の天井からポタポタとしたたってきたりする例が多く、私のＳＲＸはなんとなく違うのかな？とは思っていました。

そこでネットで下調べをしてみるとたくさん出てきます。サンルーフからの雨漏り事例が。

２０１０～２０１２モデルのＳＲＸは排水ドレンのパイプが抜けやすく、その為に室内フロアに雨水が侵入してきてしまう例が大半、というか全ての車両がそれが原因で雨漏りしていました。（検索で調べた中では）

私は海外サイトでこういった情報を入手することが多いのですがＳＲＸのサンルーフ雨漏りは国内サイトでも修理事例をちらほら見かけることがあったので、結構な車両で雨漏りするのかなと感じました。

そこでいつものヤナセに聞いてみると、やはりＳＲＸは雨漏りする車が多いそうで修理事例もわりとあるとのこと。

ドレンパイプが収縮して短くなってしまい、それでなにかの拍子に抜けてしまうんだとか。

収縮するパイプってどんな感じなんだ？と思いながら排水パイプの値段を聞いてみるとそんなに安くはない、５～６，０００円じゃ買えなかった気がする。とおっしゃるので、とりあえず現状確認の為にも自身の車を見てみることに。

原因はパイプが外れていた

雨漏りの原因は排水ドレンが抜けていたことによる漏水でした。

Ａピラーを伝ってダッシュボード裏まで伸びている排水ドレンがあるのですが、このパイプの先端が抜けてしまっていてきちんと排水されていませんでした。

その為、そのまま雨水や洗車の水がフロアに溜まってしまって今回の事態になったものと思われます。

再接続しようにも収縮しているのか？現状では元々接続されていた穴まで、あともう少しというところなのにパイプが届きません。

この排水ドレン、ゴム製でできているのかと思ったのですが樹脂成型部品でした。一回り大きなストローのような感じです。

熱に弱そうな感じもしなくはないのですが…

問題はサンルーフドレン接続口から排出口までのドレン長さに余裕がなく、設計寸法がピッタリすぎてちょっとでも収縮して寸足らずになってしまうと今回のように抜けてしまう可能性があるところです。

２０１２年以降のＳＲＸでは不思議とあまり雨漏りの事例は見られなかったのでＣＵＥ搭載の後期型は改善されたのかもわかりません。

材質を変えたのか排出方法を変えたのかどうかはわかりませんが。

私のはちょうど切り替わるかどうかの最終前期型２０１３年モノ、前期型で２０１３年はレアではありますがこの辺りはフィードバックしてほしかったところ。

排水ドレンの修理

原因がわかったところで修理方法を考えていきます。

ドレンパイプが排出口に接続されていれば問題なく排水はできると確信、であればこのドレンを延長するなり先端のグロメット部分を加工等すれば雨漏り修正できるのでは？と考えました。

色々と考えましたがパイプを延長することに決め、少し抵抗がありましたがドレンをカットしてそれに合うパイプを探すことに。

会社帰りにホームセンターに寄って適当なゴムホース等を探しましたが残念ながらいい物がなく、家に何かないか探したところ使い終わったシャンプーボトルのポンプ部のパイプ内径が排水ドレンの外径とピッタリ。

これは使えると思い、カットした排水ドレンに無理矢理押し込んで接続。

キツイ方が後々の漏水の可能性が低くなると考えました。外径と内径が本当にピッタリだったのでかなりキツかったです。

パイプとパイプとの接続部分は十分にラップさせ、漏れのリスクを減らします。

そして画像にあるアーロンテープという物を使用して補強します。コレがなくとも漏れは起きなかったのですが、経年劣化でまた漏れてくる可能性もなくはないので念のための補強です。

ちなみにこのアーロンテープ、かなりの漏れでも止めてくれる優れものです。過去に家の配管補修で使いましたがピタっと止まりました。伸ばしながら密着させて使うのがコツです。

そしてこの作業で１番の難関だったのが排水ドレンの再接続です。

排水口は目視しにくく、フロントガラスからなんとか穴が少しだけ見える位。この状態でドレンをまた接続するのはかなり困難でした。

手も入りにくいし穴位置もわかりにくい。ドレンを持って穴の開いてそうな場所に持っていき、手探りで穴位置を探します。

修理作業は夜行いましたがこれは明るくないと作業が進められない思い、雨が降らないことを祈り休日の週末を待ち、なんとか接続することができました。

接続したらサンルーフを開けて排水ドレンに適当なコップを使って水を流して排水テストを行い、正常に排水されているのを確認。ホッと一安心しました。

ＳＲＸクロスオーバーは雨漏りに注意

本国のサイトでもサンルーフからの雨漏りはかなりの頻度で起こるようで度々問題になっている様子です。

日本に正規輸入されているＳＲＸクロスオーバーはサンルーフが装備されている車両が多い（プレミアムに標準）と思いますので、気になる方は１度チェックされることをオススメします。

放っておいてスカッフプレートが発光しなくなったとか、シート下の電子機器に悪影響を及ぼしているような書き込みも見受けられました。

フロアが濡れていたり湿っていたらまずはサンルーフからの雨漏りを疑って下さい。

燃費が悪くなってきたとか、エアコンの効きが悪いとか、エンジンのフケが悪くなってきた、乗り心地が悪くなったなど、その感じ方や症状は様々。

それは車に装備されている電装部品も同じことで時間が経つにつれて劣化していきます。

ヘッドライトがチラつくようになったり、上記の燃費が悪くなる症状もスパークプラグの劣化やイグニッションコイルの不調が原因かもしれません。

車の電装部品は軽自働車も高級車も、修理するとなると多額の費用がかさむ傾向にあります。

なのでちょっと調子悪い、位では交換になかなか踏み切れないのが悩ましいところです。

そこで１度試してほしいのがアースポイントの清掃です。

やり方は非常に簡単で純正のアースポイントを外して、端子と設置場所を磨いて元に戻すだけ。

コレだけでヘッドライトのチラつきの改善、車のパフォーマンスが向上する可能性があります。

実際に私が試した車でアースポイントを磨いただけで燃費が１割伸びた車もありました。以下に私が試したことを記載します。

 アースポイントを見つける

清掃するべきアースポイントは主にエンジンルームに集中しています。

雨風やエンジンルームの熱にさらされて汚れているからです。少し探せば簡単に見つけられるはずです。

リンカーンタウンカーの例。こんな感じで設置してあります。すでに清掃済み。

清掃ついでに電気の導通を接点スプレーなど吹きかけると非常に効果的です。

バッテリーのすぐそばにありました。ついでにバッテリーの端子を磨いて清掃するのも効果があります。

スバルＲ２のアースポイント例。バンパー裏にありました

。バンパーを外すことがあったのでついでに磨いておきました。

経費ゼロで効果抜群

やることはアースポイントを見つける。外す。磨く。元に戻す。

これだけです。お金は全くかかりません。年式が古くなってきた車程、効果が表れます。

私が確認した効果は

お金をかけずにこれだけの変化を感じ取ることができます。

ＤＩＹ派のみなさんにはぜひ試していただきたいですね。

パフォーマンスの向上と聞けば少し語弊があるかもしれません。

新車時の性能に戻った。という言い回しが正しいかもしれません。

性能の低下は感じとれない位少しづつ、といった感じで、その低下した性能に体が慣れてしまって気づけないんですよね。

なので年式の経過した車程、効果が表れやすいのはそのためです。

電気の流れと仕組みは車にとってとても影響を与えるもので、サイバーナビが壊れたときも原因はアースの不良でした。

今話題のトヨタのアルミテープも静電気を剥離させることで空気抵抗をなくし、車の性能を１００％発揮させよう。というコンセプト。

アースの流れを正常にする今回の記事とカテゴリ的には同じなんじゃないかと思います。

車と電気は切っても切れない関係ですね。

このタイヤ空気圧センサーは大変便利な反面、ちょっとしたトラブルも報告されていますので、今回はその辺りの話をしていこうと思います。

●タイヤ空気圧センサーの役割

・タイヤの空気圧を常にモニターする

車のタイヤは空気が入っているのは誰でも知っていますよね。当然空気がなくなれば車は走行が不可能になります。タイヤに釘などが刺さって少しづつ空気が抜けていき、最後には自走不可能になってしまう。こんなトラブルを回避できる便利な装備です。

この装備は車のホイールに取り付けられていてタイヤの空気圧を常に監視しています。それを車両の情報装置、ナビのモニターだったりメーターのディスプレイなどに表示してくれます。最近では４輪それぞれの空気圧を測ってディスプレイに表示してくれます。

・空気圧が減っていると警告する

このシステムは大体の車両の場合、タイヤの空気圧が一定の値より低いとき、または４輪のうちいずれか１本の空気圧が他の３本の空気圧の値と違っていた場合、車両のディスプレイで何らかの形で警告を促します。これをユーザーが読み取ることでタイヤの空気圧が減っている（増えている）んだな、と気づくことができます。

上記のようにタイヤに釘が刺さった場合は急激に空気が抜けるのではなくて、少しづつ抜けていって気が付いたらタイヤが潰れていた。というケースが多いと思うのですが、この空気が抜けていってる早い段階で気づくことができるので、安全面で大変貢献してくれます。

完全に空気がなくなったタイヤで走行するとひどい場合はホイールにまでダメージが及び、大変高額な修理費がかかる恐れもありますので、空気圧センサーが普及してきた背景にはやはりユーザーのニーズが多かったため、ということでしょう。

●空気圧センサーの落とし穴

・空気を入れたあとはリセットを忘れずに

この空気圧センサーを装着している車両がタイヤの空気を補充したあと、忘れてはいけないのはセンサーのリセットです。このリセットを行わないとタイヤの空気圧異常を感知してしまい、いつまでも警告・エラーメッセージが出続けることになって非常に目障りです。

空気の減っていた１本のタイヤを他の３本と合わせる、といった場合には問題ないのですが、タイヤを交換したとき、高速を走るからいつもより空気圧を上げたときなど、リセットを行うようにしてください。

・センサーの故障

センサーも機械なのでいつかは壊れます。故障すると空気圧が正常であるにも関わらず、いつまでも故障メッセージが出続けることになる可能性があるので注意を。

ここで困るのはこのセンサーは外観では故障しているかどうかが判断できないのと、いざ交換しようと思ったとき、タイヤをホイールから外してまた組み付けなければならないので、その工賃がかかってしまうことです。

故障していなくてもセンサーには電池が内臓されています。この電池が切れてしまっても動作しなくなってしまいます。この場合装着車両によっては完全にシステムが働かない状態になり、特に警告メッセージも出ないそうで気にならない人はそのまま放っておいても問題ありません。

センサーの電池ははおおよそ１０年はもつそうなので、車両が製造から７～８年を超えたあたりでタイヤ交換を迎えたタイミングで予算が許せば、センサーも一緒に交換してしまった方が後々安心です。

●タイヤの空気は大変重要

空気圧１つで燃費が良くなったり、走りのインプレッションが変化したり、タイヤの空気はとても重要です。普段気にしない人でも余計なトラブルを起こさないためにも２～３か月に１回は空気圧をチェックしましょう。

近年のトヨタ車、よくドアミラーやテールランプなどに装備されています。車種によってはアンダーカバーに装着されている例もあるとか。

この小さなフィン、「エアロスタビライジングフィン」というのが正式名称みたいですが、この仕組みと原理を以前から知りたく、興味本位で調べてみました。

実際自車にも取り付けてみてその効果と合わせて記載します。

・ヒントは魚のカジキ!? トヨタ86の「小さくても効果絶大」なアイテムが進化！

トヨタ、エアロスタビライジングフィンについて

どのような効果があるのか？

上の画像はクラウンのテールランプとハイエースのドアミラー。クラウンだけならまだしも、ハイエースにまで装備されているのだから驚いた。

この２つのポイントでフィンを設ける車種がトヨタではとても増えていて、その内全車種に設定されるのではないだろうか。それだけよく見かける。

このフィンを設けたときにどのような効果があるのか？

この形状から見てもなんとなく想像できるように、簡単に言えば空気の流れを整えて車の安定性を高めることができる。

具体的には後方に整った縦渦が発生し、後方における流速が受けた流速より速くなる。流体の流れを引き寄せ、フィンの直近の位置での流速が受けた流速より速くなる。

と記載がされている。このことはトヨタが流速実験で実証済のようだ。

このドアミラーベースに設けた場合、Ａピラー周りの流体の流れを整流し、流体の流速を増速できるので、ステアリング性能（特に、微操舵応答）等を向上させることができる。

テールランプに設けた場合には車体後端部（車体周り気流放出部）の気流収束を促進でき、流体の流速を増速できるので、リアのスタビリティ等を向上させることができる。

この技術は元々Ｆ１からのフィードバックのようで、おそらく街乗りよりも中高速域の方がよりよい結果になるはず。

フィンを装着したときのより詳しい効果説明として、車体周りの空気の流速を速め、フィンが無い構造に比べて主流（流体の最速の流れ）を車体に近づけることができる。

これによって車体周りに速い流れの空気の壁ができ、車体への圧力（空気力）が増加。

その結果、車両への様々な入力（路面入力、操舵による入力、走行中の定常風による入力、横風による入力等）

がある場合でも、車両安定性（直進安定性、ヨー応答性、ステアリングの手応え、操舵の効き、スタビリティ（操縦安定性）、リアグリップ感、ロール感、フラット感等）が向上するとともに、空気抵抗も低減する。

といった効果が見込めるそうだ。

車体に設けた場合の例

フィンを設ける最適な場所については整流効果や増速効果を引き出せる部位（流れが安定的で、流速の速い部位）に設ける。

車体の各部位に一体成形してもよい。と記載があることから、ここ最近ではテールランプへの装着例が増えているのだろうと考えられる。

型成型時にテールランプと一緒にフィンも造形してしまった方がコスト、工数の削減にも繋がる。

車種によっては同じ部位に複数個設けられているのもある。では一体いくつ取り付ければいいのか？それは１個だけでもいいし複数個設けてもよい。とのこと。

市販されている完成車両はそれぞれ空力実験なりを重ねて最適な箇所に設定されたものだろうし、一般ユーザーが空力実験をするにはかなり難しいので、設定する個数についてはトライ＆エラーを繰り返したり、見よう見まねで設けるしかないと思う。

効果のある場所については例えばドアミラーと車体側部との間（ドアミラーベース等）、車体後端周辺の部位（リアコンビランプ等）、フェンダサイドマーカシグナルがある。

上図（ａ）のドアミラーと車両側部に設けようとした場合、ドアミラーベースがない車両ですぐ側面が三角ガラスである車両の場合、そのガラス面にフィンを設ければ効果があるそうだ。

実際の設置例

ダイハツ・ソニカ

今回調べたエアロスタビライジングフィンを自分なりに考察しながら、このような配置とした。高速で走ることの多い車なので実際の効果が楽しみ。

ソニカのドアミラーベースは幸いなことに設置するスペースが大きく確保されていたので、画像のように２個設置。テールランプは形状からしてこのような配置なってしまう。これを左右対称となるように設けた。

ドアミラーベースに設けたフィンはエーモンから出ている風切り音を抑える、という目的で発売されているものを使用。テールランプの物はＡｍａｚｏｎで購入したクリアタイプのフィン。

取り付けにあたってはトヨタの資料を見てみると、複数の整流フィンを上下に平行に配置する場合、整流フィンの車両前後方向の長さ程度の間隔をあけて上下に整流フィンを配置することが好ましい。

とされていることから、ドアミラーに設けたフィンは大体の感覚でフィンの長さ分の距離を離し、設置した。

またフィンの形状についても言及されていて、整流フィンの後端部は切り立った形状が設定されると好適である。整流フィンの後端が側面から９０°から４５°の範囲内の角度となるように形成されると効果があり、後端が側面から９０°の角度となる変曲部が最も効果が高い。

これにならってテールランプのフィンはエーモン製ではなく、Ａｍａｚｏｎ購入の物を使用した。画像３枚目を見てもらうとわかるように、フィン後端部は切り立った形状をしている。エーモン製はＲが設けられており丸みを帯びた形状となっている。

まだ装着してから走行していないので、走行した時の感想などはまたここで報告します。

この記事の参考ページ

・車両側部構造

追記～装着した感想

報告が遅れてしまいましたが装着した感想を追記します。

ソニカは通勤に使用している車なので低速～高速から様々な走行シーンでの検証ができました。この記事を書いてから１年位経ちますが、十分な検証ができました。

まずフロントに装着した効果ですが、６０ｋｍを越えた辺りからのドアミラー付近での風切り音の若干の低減と、なんとなく？ハンドルのブレが改善されました。

そして速度を増していけばいくほど、ステアのしっかり感と言うかタイヤの設置感というか、うまく言い表せないのですが風に負けずにしっかり、まっすぐ走るようになりました。

続いてリア側、２本のフィンを追加しただけなのですがこちらも６０ｋｍを越えた辺りからリアのブルブルとした挙動が収まり、少しドッシリとしたフィーリングに。

まるで大きな人間が後ろから車の横揺れを両手で抑えているような、そんな感じでしょうか。

フロントとリアの共通点として、高速域に行けば行くほど効果が上がる、効果はそこまで大きいものではない。ということです。

人によっては気づかない方もいると思います。

そして低速、街乗りではほとんどと言っていい程効果はありません。

施行するにあたって、大きな期待はしてはいけないと思いますが効果はあります。高速走行が多い方は色々と設置場所を変えたりして楽しめるのではないでしょうか。

こんな言葉をよく聞きます。輸入車をお乗りの方であればアメ車に限らず、外車は壊れやすいとか、すぐダメになるとか、色々言われることかと思います。

特に米国の車に関しては他の輸入車よりも風当りが強いのか、一層言われる言葉のように思います。

今日はそんな私の、愛すべきアメリカの車の故障体験談を交えてお話ししようと思います。

アメ車＝壊れる。何故？

アメ車に誤解がある

まず本題に入る前にこの話をさせて下さい。

アメリカの車と聞いて何を連想しますか？

特に車に詳しくない人であれば、おそらく何も浮かんでこないだろうと思います。

昨今、日本市場の輸入車はメルセデス・ベンツとＢＭＷ、この２つが大きなシェアを握っています。

アメリカの車は今やベンツとＢＭＷの影に隠れきっている存在です。

最近知人や友人にアメリカの車はどんな車があるか知ってる？と尋ねたところ、

「ロールスロイス？」

「ジャガー？」

「全然知らない。興味ないから。」

と、こんなものです。

キャデラックも、リンカーンも、フォードも、クライスラーも、名前すら出てきません。

とにかく認知度が低いのです。アメリカの映画にはこれでもか、と言っていいほど良く出ている車達なのに。

対して、車に詳しい人はなんだか危なそうなイメージを持っているんじゃないかと思います。

アメ車に乗っている人はコワモテで少し裏社会に顔が効いてて、なんだかちょっと近寄りがたい…

そんなイメージだと思うのですがどうでしょうか？

アメ車のカスタム手法の１つにローライダー、というカスタムがあります。

車高を下げて、１３～１４インチのホイールを履かせる。最終的にハイドロを組んで車体を跳ねさせ、周囲にアピールする。

このローライダーのカスタムを見てしまうと、いかついオーラがムンムン漂ってくるので、確かにちょっと近寄りがたい感じにはなります。

アメ車のショップなどはもともとそういった雰囲気を備えてるお店も多く、私でも行き難い場所ではあります。

ですけど、そんなローライダーの人達と話すと意外な程？いい人ばかりだったりするんです。

いつもなら話しかけづらいような人でもお店でちょっと話してみると、すぐに打ち解けられる人が多く、明るいノリでポジティブな気分にさせてくれる方が多い。

何が言いたいかと言うと、みんなアメ車のことを誤解してるんじゃないか？と私は思うのです。

認知度が低いので正確な情報が出回っておらず、ウワサが独り歩きしている、そんな風潮があります。

「アメ車は壊れるからダメだ。」 「アメ車は燃費が悪いからダメだ。」

こう言っている人に限ってアメ車に乗ったことがないんです。

私の経験から、実際アメリカの車は日本車に比べると壊れやすいのは事実ですが、それはどの輸入車も同じではないでしょうか？日本車が壊れなさすぎるのです。

アメ車＝壊れる。

この図式を作り上げたと思われる環境の一因に、９０年代初めころだったかと思うのですが、シボレー・アストロ等のアメ車が大流行したことがありまして数多くの車両が輸入されました。

しかし悪徳業者が走行距離を改ざんしたり、壊れた車両をそのまま売ったりして粗悪なアメ車が多く出回ってしまい、後々の評判を悪くしてしまいました。

これが原因の一旦を担っている可能性はあると思ってます。

もともとアメリカの車は年２～３万kmは普通に走ると言われていて、３年落ちでも１０万km超えの車両は珍しくありません。

日本では何かと距離数を気にするので、そのままではなかなか買い手がつかない。

３年落ち１０万ｋｍなんて、普通はあまり買おうとは思いませんよね。だからメーターを巻くのです。輸入車だし素性があやふやなので、当時は多くの業者が当然の如くメーターを巻いてたという話です。

壊れたのではなく、壊れていたのです。最初から。

その悪しき風潮は今は少なくなりましたけど、ゼロではありません。

高年式で距離も少なく、相場よりかなり安いアメ車は疑いましょう。特に並行輸入車は気を付けて下さい。

壊れる定番パーツ・部品

そろそろ本題に入りたいと思います。

キャデラックＤＴＳ、リンカーン・タウンカーと乗り継ぎ、知人やショップなど様々な情報を得た経験の中から、メーカーの隔てなく、一般的によくここが壊れやすい。

という部分やパーツを挙げていきます。

アメ車が買いたい。だけど維持できるか心配。故障が怖い。

そんな人達の為に、この項目を頭に入れておけばなんとなく安心できるかも？

油脂類の漏れ

これは定番中の定番。

エンジンオイル漏れ、クーラント漏れ、ＡＴＦも漏れるしパワステオイルも漏れます。

この症状はアメ車に乗るなら覚悟してください。あまり気にせず、漏れ止めを入れるなりして上手に付き合って下さい。

完治させようと思うと、とんでもない金額になることもありますので。

あまりにひどい場合は当然修理が必要になりますが…。

例：キャデラックＤＴＳのパワステオイル漏れ

原因：パワステホース劣化による付け根からの漏れ。

対処：パワステホース交換。

金額：約５万円。（工賃込）

ウインドーレギュレーター

突然窓が開かなくなったり、閉まらなくなったりします。

以前代車で借りたフォード・フォーカスの窓が走行中、突然ストンと下まで落ちました。そのまま上がらず。

急ぎ、代わりの車を用意してもらいました。

「あ～よくありますよ、この故障は。しょうがないですよ。」

当時のフォード工場長がニコニコしながら語っていたのをよく覚えている。

レギュレーター部品代で大体２～３万程度。工賃１～２万程度でしょうか。

エアサス

特にフォード系のエアサスは弱い印象がある。

タウンカー、コンチネンタル、ナビゲーター、みんな壊れる。消耗品として割り切りが必要。

あまりの壊れやすさに社外品でバネサス変換キットがある位壊れる。

故障した場合はエアサスコンプレッサーも交換した方がいい場合も。

ここは故障すると高価で、工賃込で１０万～位は考えていた方がいいだろう。片側のエアサスだけがダメになっても両側交換するのがセオリー。

エアサスはゴム製品であるので、ゴムの経年劣化によって遅かれ早かれ必ず壊れる。

ゴム類のへたり

これはキャデラックで痛感しました。

整備履歴を追うとエンジンマウントは過去３回変えてある。しかも同じところ。

自分が乗ってから１回変えている。キャデラック伝統のノーススターは熱がこもりやすくてゴム類のへたりが早いそうだ。

アストロやタウンカーのアイドラ・ピットマンアームや、各種ブッシュ類にも注意をしておきたい。

エアコンコンプレッサー

これも定番か。ガスが抜けていったりしてエアコンが効かなくなってくる。

コンプレッサーが焼き付いてしまうと重症。

コンプレッサーが壊れてしまうと高額な修理となるため、ヤフオクなどで購入して、状態のいい物を１つ持っておいてもいいかもしれない。

オルタネーター

これもよく聞く話です。突然、なんの前触れもなくメーター内のバッテリーのようなマークが点灯しだしたら危険。

オルタは突然壊れる。

目視ではバラさないと判断が難しいので、気になったらオルタネーターの電流量や充電量のチェックをおすすめする。

オルタネーター故障の体験談

オルタネーター故障には非常に苦い思い出があります。

当時タウンカーに乗っていた私はeBayで２５０AMPの社外強化オルタネーターを購入し、意気揚々と自車のタウンカーに取り付けた。

最初は窓の開閉が早くなったりして喜んでいたのだけど、ある日事件が起きた。

友人と福島にある友達宅へタウンカーで向かい、その帰りの道中のこと。

確か蓮田ＳＡを過ぎた辺りだったかと思う。いきなりメーター内のバッテリーマークが点灯し、

ん？なんだ？？

と思った瞬間、全ての警告灯が一斉に点灯。

同時にハンドルが急激に重くなり、効かなくなる。

そこは東北道。しかも深夜走行中で時速は８０kmで走行しているところの出来事。本当に死を覚悟した瞬間だった。

幸いなことに１番左の車線を走行していたため、重たいながらもなんとかステア操作をして、ゆっくりと路肩に移り速度を緩め、ハザードを出して停車した。

後ろに後続車がいないのも救いだった。

ボンネットを開けてみるとファンベルトがズタズタに切れていてクーラントは吹き出ている。

よくよく見てみるとオルタネーターのプーリーが変な方向に曲がっている。ななめ４５度位に。

当然自走などできるはずもなく、レッカーを呼んで今は無きフォードのディーラーに運んでもらった。

私と友人は夜も遅かったので、レッカーの後から来たパトカーに乗って近くの駅まで乗せてもらい、なんとか無事に帰宅することができた。

後日、フォードディーラーの方に原因を聞いてみるとやっぱりオルタネーターが原因だった、と。

軸が完全にロックしてしまって動かない。別のオルタネーターに変えるしかない。

だけど走行中にオルタがロックしたなんて聞いたことがない。稀に見るケース。と工場長の弁。

レッカー代と２個目のオルタネーター代とで１０万円を超えてしまった痛い事例。

不幸中の幸いでオーバーヒートしたにも関わらず、エンジン本体は無傷だった。エンジンが歪むかと思ってたけど。

「オーバーヒート位じゃアメ車のエンジンはダメにならないよ。」と言っていた。

アメ車のタフさと弱点を同時に思い知った出来事でもある。

それから安価な社外品を買うのはやめて、重要部品は高くとも必ず純正部品を使うことにしている。

もっと速度を出していて中央車線を走行していたら、本当に危なかったかもしれない。今思い出してもぞっとする出来事だった。

まとめ

少し話が長くなってしまったけどアメ車のトラブルでパッと思いつく故障を挙げてみました。

中でもオイル漏れに関してはデフォルト位の気持ちがないと乗れません。ハッキリいって。

でもこれらのネガティブ要素があっても乗りたくなってしまう。そんな魅力があるのが輸入車であり、アメ車なんです。

世界は広いけれど、あんなに巨大な車を作ってるのはアメリカしかない事実。

個性の塊、と言われる所以でしょう。

押し出しの強いフェイスに無骨で力強いデザイン。

どこの車かわからないけど一目でアメ車だ。と、製造国がわかる車はそうそうありません。

長い人生、１度位はどうでしょうか？

きっとあなたのアメ車を見る目が変わることと思います。

その昔は国産車でも赤く光る時代があったようですが、

現代では日本で走る車は必ずウインカーの色は橙色と法律で定められています。

しかしアメリカに行けば今でもウインカーが赤く点滅する車を製造していますし、普通に走っています。いわゆるアメ車ですね。

この赤く光るウインカーについては様々な問題が絡んできます。

アメリカで走っている車を日本に持ってきたとき、日本の法律に合わせるようにテールの改善作業が必要になります。

趣味として、あえて赤いテールランプを装着したとき(USテール)もウインカーを橙色にしなければいけません。

私が所有しているキャデラックXTSですが、この車はＧＭジャパンが日本で正規販売しなかったためにテールの色は真っ赤です。

日本仕様が存在しません。

そこで、XTSを販売するにあたっては日本での販売に名乗りを上げたヤナセが独自にテールを改善、ウインカーの色を橙色にして日本での走行を可能としていました。

今回XTSのテールのLEDが玉切れした為、修理に出したときの様子と、この赤テールの問題にも少々触れていく記事になっています。

赤いテールランプの問題

ウインカーが見えない

「ウインカーが暗くて見えない」

この言葉に端を発して今回のテールの調査に乗り出しました。

私の後ろを走っていた親の言葉だったのですが、車線変更する時にウインカーが見えなくて急に車線変更したように見える、と言うのです。

最初は「目が悪いから見えにくかったのだろう」

と思ってあまり気にしてなかったのですが、ある日なんとなく気になって自宅でハザードを出してウインカーの点灯状態を見てみると…

画像矢印部分のLEDが不点灯となっていました。

ここが不点灯の為に暗くてウインカーが見えづらいのではないか？

更によくよくテールランプを探って見てみます。

暗いところだとわかいりやすいものの、明るい日中、特に日差しがあたっているときはとてもわかりにくいことが判明。

この動画は正常な左側のテールの動画です。

見てもわかる通り遠目からだと光っているんだか光っていないんだかわかりません。

特に横から見た時が絶望的にわかりません。

「これは…普通に危ないよね？」

友人と話して自然とそんな会話に。

よくこれで車検通るなと思います。

日中でも日陰だったり少し暗いような場所だとわかりやすいのですが。

思い返せば車線変更時、高速の合流など後続車がスピードを落とさないで突っ込んでくることがたまにあるなあと。

これもウインカーが問題なのかも…？

そもそもどうして暗いのか？

赤いテールはウインカーが見にくい

赤いテールでオレンジ色のウインカーは見にくいのです。

これは色調の関係でどうしても避けられない問題のようで。

だから日本で走っている車の大半はウインカー部分がクリア色なのです。

アメ車でも正規販売されている車は日本向けにウインカー部がクリアだったり、他の箇所にウインカーを新たに増設したりと対策されています。

本国のレッドテールを

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赤いテールランプでオレンジ色に光らせるには、簡単な方法だとＬEDバルブを入れる方法があります。

昔は緑色のバルブを入れて赤と緑でオレンジ色に見え…なくもない。

といったやり方も１部で行われていました。あくまでもDIYレベルで、ですが。

今では大光量のLEDバルブを入れれば問題なくオレンジ色に光らせることができるそうです。

この光量がポイントで、そもそもオレンジの光を通しにくい赤色の物体に透過させる程の光の量が必要で、光量が足りなければ見にくい状況となるようです。

ネットで調べていくうちに、ＵＳテールのオレンジウインカー化は試行錯誤しながらなんとかオレンジ色の光を透過させようと、みなさん頑張っている様子が伺えます。

LEDを修理に出してみる

お伝えしたように私のXTSのLEDは１部不点灯になっています。

これは修理しなければどうしようもない。

しかしLEDの修理はできそうにない。バルブ交換とはワケが違います。

であればプロにお願いしたい。

調べてみると幸運にも比較的近場にLEDの修理を専門に行っている業者がありました。

どうせなら…暗いLEDを明るい物に変えてもらいたい。

もっとビカビカに、強烈に光るウインカーに。

見積もりを取ってみると

• LED不点灯のみ修理￥３５，０００
• LED全て打ち換え￥４０，０００

差額が￥５，０００しかありません。

「しか」と捉えるか「も」と捉えるかは各々ですが、せっかく専門業者に見てもらうわけです。しかもこんな機会はそうそうありません。

そう考えLED全て打ち換えコースでお願いしました。

テールを発送し、見てもらうこと１週間。

業者の方から連絡が来ました。

「不点灯のLED部分は修理したのですが、不思議なことに青く光っているLEDがあるんです。」と。

「え？青色ですか？」

LEDの修理・打ち換え

業者は同じ県内ということもあり、１度御覧になりますか？

と申し出があったのでお願いします。ということで殻割りされているであろうテールを見に行きました。

作業途中のXTSのテールは見事に分解されていて普段見ることのないところが丸裸の状態。

これに車載時と同じような電圧をかけてもらって発光状態を見せてもらいました。

すると、これが本当に驚きました。

テールがなんとも幻想的な光り方をするのです。

青とオレンジのLEDが交互に入っているようでそれらの色が入り混じり、全体的に紫色ともとれるなんとも表現し難い色合いで発光するのです。

ですが、これに殻割りされたテール部分（カバー）を被せると見事にオレンジ色に光ります。

これは凄いですね、と。面白い体験をさせてもらいました。

その業者の方もこのようなケースは初めてです。と。

「どうして青色LEDが使われているのか？それがわからない。」

この青色LEDも全てオレンジに打ち換えてよいか、悩んでいるご様子でした。

何か理由があって青色なのではないか？光量を稼ぐ為なのか？

オレンジLEDとは別に増設されているような雰囲気みたいです。

オレンジLEDが元々は赤く発光しており、輸入時の改善作業でオレンジに打ち換えられていたと思われます。

更に、このテールユニットのLEDに１３V～程度の電圧を加えると

青色LEDが全てオレンジに発光するというサプライズ。

全くワケがわかりません。

どうしてこのような仕様なのか？理解できません。

車載時では使わないような電圧をかけるとフルオレンジに発光するようなのですが…。

そもそもウインカーにそんな動作が必要なのか？電圧が増えると色が変わる、という。

一応、青色LEDも全てオレンジ色に打ち換え、ということでお話し、

まだ基盤を全てバラしきれていないので、また何かあればご連絡します。

ということで引き続き作業をお願いしました。

現在この作業は進行中ですので、また後日ここで報告させていただきます。

はたして無事にLEDの修理・改善は完了することができるのか？

私も楽しみです。

青色LEDの件についてはヤナセに聞いてみます。ちゃんとした回答が得られるかはわかりませんけど。

LED修理完了～その後

紆余曲折を経てテールの修理が完了しました。

その後ですが、テールの青色LEDについてヤナセに聞いてみたところ

「XTSの輸入・改善作業は全て外注作業となっていてうちでは詳細はわからない。当時の資料も残っていない。」

とのことでした。

ちょっと意外な回答。

XTSの販売窓口だけがヤナセで実際の輸入や改善作業は他の会社だそうで。

なんだか微妙ですね。

当時XTSのヤナセでの販売価格は９００万位、アメリカでのXTSの新車価格は４００万代後半から購入できる車です。

ヤナセぼったくりすぎ、などと当時は色々言われていましたが…それもそのはず。

間に代理店を挟めば価格も上がりますよね。それにしても高すぎですが。

輸入・改善作業を請け負った会社も教えてもらいましたが一応伏せておきます。そこは輸入車の老舗店舗でした。

話がそれましたが、ヤナセでは結局わからないという回答で、じゃあ青色LEDは一体なんなのか？どういった意図があるのか？わかりませんでした。

最終的には修理業者の方で青色LEDは光らないようにしてもらい、点灯しなくなったLEDだけを打ち換え。ということで話をまとめてもらいました。

こうしたのにはいくつか理由があります。

• 当初の私の依頼である「LEDを全部打ち換えてほしい」ということは不可能だった。
• 元々光量のあるオレンジLEDに打ち換えてあり、これ以上の光は望めなさそうだった。

この２点です。

青色LEDについては青色LEDが何故付いているのか？わからないものの、このLEDを全てオレンジにすれば更に光量が稼げるはずと思い、青からオレンジへ打ち換えを希望していましたが青色LEDの基盤へアクセスできなかったらしく、物理的に困難な作業になると。

そうすると予算をオーバーしそうだったので諦めました。

XTSは輸入当初のテール改善作業で既にかなり明るいオレンジLEDへ打ち換えられていたらしく、このオレンジLEDを打ち換えても効果は見込めないと予想されたので切れていたLED１つだけを打ち換えました。

それと調べていくうちにテール内部、LEDの発光面に白いテープ？のような物が貼り付けられていて、これがあると青い光でも赤いテールレンズを通しても黄色く光るようになっていたんだとか。

ただ青色LEDを発光させないようにした為、このテープは無用の長物となりただ発光を妨害するだけの障害物となってしまうのでそれを剥がしたところ、かなり光が後方へ飛ぶようになったそうです。

まとめますとLED修理業者に行ってもらったことは

• 切れたLEDの打ち換え１か所
• 青色LEDは発光しないようにした
• 白いテープ？の除去

この３つです。

引き取ったテールを実際に取りつけてウインカーを作動させてみました。

見事に修理されています。当然ですが。

また、白いテープを剥がしたおかげで真後ろからの視認性が良くなりました。

横からの視認性は残念ながら相変わらず悪いままでした。

これはテールランプの構造も原因ですね。

これ以上の改善はちょっと見込めそうにありません。

反対側もLEDが切れたときに同じ業者へお願いしようと思っています。

信号待ちでエンストしてしまうのです。

以前からそんな兆候はありましたけどついにきたか、という感じ。

先日は信号が青に変わってさあ発進、というところでエンストしだしたのでどんどんタチが悪くなってきています。というより危険ですね。

ということで、改善するべく調べていたらISCVを清掃すると症状が緩和されるようなので早速行いました。

ＩＳＣＶの清掃

定期的な清掃を

ISCVとはアイドル・スピード・コントロール・バルブの略だそうで、文字通りアイドリングの回転数をモニター・制御する為の部品です。

これが走行距離がかさんでくるとどうしても汚れてきてしまうんです。一般ユーザーの方は名前すら知らないのではないでしょうか。

しかし我々車好き、ＤＩＹ派にとっては車種によって定期的な点検部品として推奨されていることが多いのです。

スロットルバルブと同じでカーボンが溜まって汚れてくると正常に機能しなくなってきてしまい、結果としてアイドリングに不調をきたしてきます。

いきなり汚れるわけではなく、少しづつ年月をかけて汚れてくるので車の不調に気づきにくいことも多々あります。

なので５万kmごとに点検して汚れていればパーツクリナーなどで清掃してあげるのがベスト。スロットルバルブと同じで清掃だけでもだいぶ車の調子が良くなります。

ソニカのISCVはアクセスしづらい

作業は途中までは非常に簡単。普段車や機械をイジっている方であればあっという間だと思います。

手順としてはエンジンカバーを外し、エアクリＢＯＸを露出させます。

最終的にエアクリＢＯＸを外さなければISCVには辿りつけないので、外れそうになるまでエアクリ周辺の樹脂パイプを外していきます。

外したらエアクリＢＯＸを止めている２本のネジが見えてくるので外します。あとは引き出すように外せばカポっと外れてきます。

ちなみにエアクリＢＯＸに貼ってあるのはアルミテープです。あまり効果はなかったのか体感できませんでした。それでも一応貼ってあります。

外したところでようやく目的地に到着するのですが、ここからがちょっとめんどくさい。

ISCV自体は見やすい位置にあって難なく外せそうな雰囲気なのですが、下側にあるネジにドライバーが届きづらく、苦戦します。多分。

色々な工具をお持ちの方であれば楽勝なのですが、私のように簡単なドライバーしか持っていないようだと難儀します。

すぐ横にあるフューエルパイプが非常に邪魔なのです。そのせいでドライバーが入りません。

小さな、短いドライバーであればネジにアクセスできますけど、長年外していないネジはエンジンの熱で固着しており、結構な力をかけないと回りません。小さなドライバーでは力をかけにくく、外せません。

なので画像のような比較的長いドライバーを使ってなんとか外すことができました。

話しによるとダイハツのＫＦエンジンはＨ２５～６年位の車まで同じレイアウトだそうなので、このISCVに苦戦する方は多いのではないかと思われます。

フューエルパイプを外してしまうとガソリンが漏れてくるのでそれもできません。（できなくはないですが色々面倒）

実際私は誤って外してしまってガソリンがビシャビシャ漏れてエンジンルームを汚しました。パーツクリーナーで念入りに掃除しましたけど、あとで火がついたりしないかちょっと心配ではあります….。

６万kmで結構汚れていた

ようやくご対面できたISCV。走行距離６万kmでここまで汚れていました。

手で触れば拭える汚れと完全に堆積して固着している汚れがあり、過酷な場所で使用される部品なんだなあと、お疲れ様です。という念を込めてパーツクリーナーで清掃します。

ワコーズのスロットルバルブクリーナーを推奨している方もちらほら見かけますが、要は汚れが落ちればいいでしょ？ということでパーツクリーナーしか使いませんでした。用意はしていましたけど。

清掃後がこちら。

パーツクリーナーを吹きつけるとみるみるキレイにできます。

時折り雑巾で拭って吹き付け、また拭って吹き付け、を繰り返してここまでキレイになりました。気分的にも気持ちがいいですね。

残念ながら画像のように少々汚れが残ってしまったのですが、これはどうやってもキレイになりませんでした。ワコーズのスロットルバルブクリーナーも試しましたけど効果は出ず。

ですけどここまでキレイになれば十分だろうということで元に戻し、最初の手順とは逆に組み付け作業は終了しました。

アイドリングは改善するも….

元通りに戻したところでエンジンをかけてチェックします。

始動直後は１２～３００回転付近を差し、高めの回転でしたけど少しづつ落ち着いて元の回転数に戻りました。

そこで試しに近所を４～５分走りました。

結果、アイドリングの調子は各段に良くなりました。あとはエンジンのかかりが早くなりました。

ですが、信号待ちのブルブルとした微振動は未だに残っていて完全に解決とは至りませんでした。

他にも要因があるのでしょう。年数も経っているしコイルの劣化も考えられます。あとはスロットルバルブの掃除をしてみてどうか？というところでしょうか。

今週中にもスロットルバルブの方は清掃してみたいと考えています。