でも実際はそんなに、目の玉が飛び出る程の請求はあまりされません。経験上。

そこで国産車とアメ車を乗り継いできた私が、実際にどれくらいの維持費がかかったか？比べてみようと思い、記事に起こしてみました。昔の話なのでうろ覚えのところもあります….。

比較車両紹介

ホンダ　Ｈ１３・ＫＡ９型レジェンド

２台目の車、ホンダレジェンド。Ｖ６エンジン、排気量は３，５００。鬼ローンを組みディーラー車を買ってフルノーマルから一気にここまで仕上げました。車高調を入れてスキッパーのエアロを付けて、ワンオフでナビを入れ、ＶＩＰカー仕様で乗っていました。今見ると若気の至り感がとても漂っています。青春の車、といった感じ。

これでも車検普通に通せます。最低地上高ギリギリのセッティングです。段差には気を使いましたね。イイですね、レジェンド。今見てもまた乗りたくなる程カッコイイ車です。

フォード　Ｈ１４（０２’）・リンカーン・タウンカー

以前も紹介したリンカーンタウンカー。レジェンドを売却した後にフォードディーラーで買った車。３台目です。Ｖ８エンジン、排気量４,６００。この大きさがたまりませんでした。全長５，５００、幅２ｍのビッグサイズ。家族や友人達はみんな運転をイヤがっていましたが、いざ乗ってみると意外な程運転しやすいんです。

ヘタにカスタムするんだったら純正でサラっとそのまま乗った方が断然カッコイイ。と知り合いのアメ車屋さんからアドバイスをもらい、特に私はローライダーカスタムや大径ホイールを履かせる趣味はなかったので、５年強、売却するまで純正スタイルを貫いて乗っていました。

車検費用

レジェンド→１５～１７万程

車検は必ずディーラーへ出すことにしています。レジェンドは２回車検を通しましたが、そのどちらも車検時に故障した箇所はなく、車検費用はトータル１５～１７万程だったと記憶しています。

余談ですがこのレジェンドは車高のおかげで、車検に通るのか通らないのか？毎回苦労しました。本当にギリギリ合格のラインの車高だったので検査時にサスがヘタったり、何かの具合で０.５cm下がったらアウト。と言われていました。

今となっては若き日のいい思い出ですが。

リンカーン・タウンカー→１７～２０万程

タウンカーも購入したフォードで車検を通していました。タウンカーは３回車検を通しました。タウンカーでかかった車検費用は１７～２０万です。ディーラー整備でありながら意外と安いと思うのですが、どうでしょうか？

しかも最後の車検はちょこっと部品を変えてたりしたんです。アイドラアームとフューエルフィルターを。確か１４万ｋｍを超えかかっていたので、足回りにガタが出始めていたんですよね。それでも１８万で収まりました。

比較して

それほど差がないのがわかりますね。車検はほとんどが税金の部分が大半をしめています。何も部品を交換しなければそれほどお金はかかりません。

輸入車の車検が高いイメージがあるのは、車検時にあれもこれも部品を交換するから高くついてしまうのであって、ただ通すだけであれば国産車と負担金額は全く変わりません。同じです。輸入車だから、って特別な税金がかかったりするわけでもありません。

任意保険料

この部分は自身の年齢や加入する保険によって大きく値段が変わってきます。あまり参考にはならないかもしれないので、聞き流す程度で見てもらえればと思います。

加入会社は東京海上日動です。レジェンドは当時まだ２０代であった為に保険料も高く、車両保険なしでも１万円位は毎月かかっていました。対してタウンカーは少しづつ保険料が下がってきて、同内容の保険でも最終的には月７,０００円位には下がっていました。

任意保険はあくまでも任意なので加入しなくてもよいのですが、万が一のことがあると大変まずい状況になりますので、ここも維持費の１つと割り切って、加入しておくことを強く勧めます。

現在の任意保険料→年間６７，０００円

現在キャデラックＤＴＳの任意保険料は年間６７，０００円程です。なので１か月５，６００円程度になります。運転者は本人限定にし、免許はブルーで車両保険には加入していません。これに車両保険を加えるとおそらく倍位の値段になるかと思います。

任意保険の価格は年齢と車両に大きく左右されるので参考程度に留めておいてください。

修理費

レジェンド→０円

高年式・低走行車を買ったので売却するまで１つの故障もなく、安心して乗れました。さすがの国産車といったところ。消耗品であるオイルやフィルター類を変えた位です。

リンカーン・タウンカー→実質１５万程

記載するのも気が引ける程、どんどん故障しました。購入する前からエアサスが壊れていて、試乗を申し込んだときに車高が下がって戻らなくなる。というアクシデントも体験。それを目のあたりにしたわけですから、本当にこの車を購入していいものか？すごく悩みましたね。

ここが輸入車を買う時の１つの不安材料ですよね。ここをうまくクリアできれば憧れの輸入車ライフが待っているというのに….。やっぱり国産車と比較すれば故障率は高いです。

このタウンカーはフォード正規ディーラー車で、購入時にお願いして半年の保証をつけてもらい、その中で悪い部分は大体直していただきました。そのディーラー保証での無償修理がもしも無償ではなかったら、おそらく４～５０万は負担してたハズ。大変幸運な買い方をしたのだと、今考えても思います。

その最初の無償修理分を除いても、そのあとちょこちょこ不具合は発生してました。売却までに大体１５万位は純粋に車両修理代としてかかってますね。

やはり国産は安心

この項目は輸入車に乗るならばある程度は覚悟を決めておかないといけません。私の弟もかつてＢＭＷに乗っていましたけど、やはり故障に泣いて最後は手放していました。友人知人にも輸入車に乗っている方がいますが、みなさん故障とうまく付き合いながら乗られています。

私は通勤車に軽、今はダイハツのソニカに乗っていますけどとにかく壊れない。丈夫。荒っぽい走りをしてもなんともないし、日本の物づくりは凄いなと、感心してしまいます。

修理費に関しては輸入車の方が高くついてしまうのは間違いありません。

特に純正部品は全体的に割高です。安価な社外品も多く出回っていますけど、粗悪な物も多いのでケースバイケースで対応しましょう。

自動車税

レジェンド→５８，０００円

５月に毎年手元に来る税金のこと。これは車を所有しているだけでかかります。レジェンドは３．５なので５８，０００円でした。

タウンカー→８８，０００円

リンカーン・タウンカーは４．６なので８８，０００円毎年かかります。高い。毎年軽の車検取っているようなレベル。もう１００ｃｃ排気量が下がれば１ランク下の税率になるというのに。

自動車税も国産・輸入車の区別はない

単純に大きな排気量の車に乗っている程、税金が取られます。排気量が６，０００を超えると最大税率の１１１，０００円が適用されます。

１番の不安材料は部品の修理代金

まとめると輸入車に乗る上で１番ネックになってくるのが故障したときの修理代、と言えそうです。先日今乗っているキャデラックＤＴＳのサイドマーカーのツメが折れて保持できなくなり、プランプランの状態になってしまったのですが、１つ９，０００円と言われました。

買うのは馬鹿らしいので３Ｍの強力外装用両面テープで止めてあります。

ここで紹介させてもらったように、これらのネガティブ要素を乗り越えられる人が輸入車乗りに向いている人なのかな？と思います。

でも輸入車も近年は壊れにくくなってきてますから、必ず壊れる。というわけでもありませんけど。結局は壊れるかどうかは運次第、というところでしょう。

私もそうなのですけど車好きの方であれば故障を直して乗るのが好きだ、という方もいるかと。そういった方であれば例え大きな故障がおこっても予算と相談しながら、少しづつ段階を踏んで直していけば修理過程も楽しめるのでおすすめです。まあ壊れないにこしたことはありませんが。

今はヤフオクで検索かければ大体の車の中古部品は手に入るので、中古部品で安くあげてしまうのも１つの方法ですね。

個人的には買うかどうか悩んでいるなら、１度は買って乗ってみてほしいです。輸入車オーナーにしか味わえないところもたくさんありますので。

その人の個性やカースタイルをより一層、自分らしく表現できるのが輸入車だと私は思います。

並行輸入車とは簡単に言えば正規ディーラーを通さないで販売した車両のことです。

並行車には中古車両も存在し、この並行中古車がとんでもない爆弾を抱えていたりします。車両の不具合を隠していたり、距離をごまかしていたり、といった具合に。

その安さにつられて購入してしまうと後々の修理代で泣きを見ることになるかもしれません…。そうならないためにも、並行輸入車について正しい知識を得て、相場より大幅に安い車はまず怪しい、と疑って下さい。

今日は並行輸入車についてお話ししようと思います。

並行輸入車とは？

メーカー直営代理店「外」から購入した車両

自動車の輸入形態は海外自動車メーカーから直接輸入するもの（正規輸入）と海外のディーラー等を経て輸入するもの（並行輸入）の２つに分けることができます。正規輸入は新車だけですが 、並行輸入には中古車も含まれます。

輸入車の流通経路は、インポーターが自己の直営販売店あるいは代理店契約を結ぶ特約店、地区代理店を通じて販売するのが一般的です。インポーターとしては、近年は米欧韓の海外メーカーの全額出資日本法人が主流を占めるようになりました。

また、並行輸入業者の場合は、メーカーとの輸入代理店契約は持たず、海外ディーラー等から購入して輸入、販売を行っています。

＜日本自動車輸入組合２０１６年版資料より＞

話題になったので覚えている人も多いだろうと思われるフォードの日本撤退のニュース。フォードは日本では「フォードジャパン」としてフォード車を販売していました。

メーカー全額出資の日本法人、フォードの正規ディーラー店舗になります。そしてここで販売された車はのちに「ディーラー車」として中古車店で並べられるワケです。

しかし日本に入ってくるフォード車はフォードジャパンが発注した車ばかりではありません。

現地アメリカの車販売店と契約してディーラーよりも安く車を仕入れるブローカーや、ユーザーが現地の中古車両を買い付けるケースもあります。

これこそが「並行車」と呼ばれる車でたまに見かける、町のアメ車屋などで販売されている車両の在庫に多くみられます。

並行車は相場から外れた、とんでもなく破格の安さで販売していることもあり、一見して魅力的に映るのですが….。

並行輸入車の特徴

まず、ディーラー車よりも比較的安い値段で購入できることです。これはメーカー問わず安い傾向にあります。特に米国（アメ車）車の中古はこの傾向が強いです。

正規ディーラー店以外の輸入車販売店のＨＰを見てみると、輸入費用が安い、どんなメーカーの車も輸入ＯＫ、独自仕入れルートで他よりも安いとか、店舗毎の特色を打ち出してディーラーで買うよりもメリットがあることをアピールしています。

並行車は正規ディーラー車とは仕様が違っていたりするのも大きなポイント。例えば装備が違っていたり、ナビの言語が日本語ではなかったり、ヘッドライトのウインカーがデフォルトで常時点灯する仕様だったり、テールのウインカーの色が真っ赤だったり、といった具合です。

正規ディーラー車両は輸入車を日本の車検に適合させるために、様々な改善・回収作業を行ったのちに販売します。この工程を踏まないため、元々の国のオリジナル仕様に極力近いカタチで乗ることができます。（輸入時に車検を取得するので最低限の改善・回収はします）

それと、なんといっても最大のポイントは正規ディーラー車両では存在しない仕様の車が買える。ということでしょう。

このために、あえて並行車を選んでいる人も数多くいます。また、日本で売られていない車を買うとなると並行輸入に頼らざるをえません。例を挙げるとBMW５シリーズのMT仕様とか。

前述したフォードですが正規ディーラーのフォードジャパンが撤退してしまったので、日本でもとても人気のあるエクスプローラーの新車が欲しい場合は並行輸入で購入するしかありません。

リンカーンブランドも同じです。リンカーンもフォードですので、ナビゲーターの新車に乗るには並行輸入するしかありません。

新車並行とは？

新車時から日本へ輸入し、登録された車のことです。本国で走行していません。日本でのみ使われた車両です。なので並行車よりは信頼性という点では各段に安心できます。

略して新並とも呼んだりします。中古車情報紙やサイトで新並と書かれた車両があればそれは新車並行です。並行車と比べて車両状態が良く、値段もやや高めです。

並行輸入車を購入するときに気を付けること

故障の有無

並行輸入車は本国で使われた車を持ってきている車両なので痛みが激しい車両もあります。私が乗っていたリンカーン・タウンカーを例に挙げると、並行車にしか存在しないカルティエというグレードがあります。

これはカルティエグレードにしかない色、仕様が非常に魅力的ではありますが、ほぼ８～９割方の車両でメーターが戻されており、距離数が当てになりません。加えてあちこちにガタがきている可能性もあり、このような車を買うのは賭けです。

エンジンルームや下回りなどををチェックしてコンディションを判断、トータルで車両を判断するしかありません。

距離数

上記に記述した通り並行車はメーターが戻されている車両が多く、安心できません。相場よりも大幅に安く販売されていて、尚且つ、距離数１～３万ｋｍしか走っていないような車は怪しいと思って下さい。

これは９０年代にシボレー・アストロが流行った頃、大量に並行車が輸入されたのはいいのですが、距離数を巻き戻して販売する業者が多発。２０万ｋｍ超えを２～３万ｋｍと偽って販売する。など、問題になりました。

今はこのような業者はかなり少なくはなりましたが、ゼロ。とは言い切れず、カーセンサーなどのサイトを見ているとコレ怪しいなあ….という車をチラホラみかけます。

実例

私がリンカーン・タウンカーを購入しようと、色々な店舗を巡っていたときのことです。このときは何台もタウンカーを調べました。

①メーター読みでは５万ｋｍ。CARFAXで調べると実走行は１６万ｋｍ、エンジンルームを開ければ５万ｋｍとは思えないような汚れ方、ブレーキパイプがサビサビで今にもボロっと崩れそう。ブレーキにもジャダーが出ていて震えて怖い。

②ある店舗に問い合わせ、そこの在庫のタウンカーの車両ＶＩＮ（製造番号のようなもの）を確認。知人にCARFAXで調べてもらうと本国アメリカで台風被害、冠水、盗難車両の履歴があることが発覚。そのことを店舗につついてみると返答なし。そんな車は買いたくないので、それ以上はこちらも求めませんでしたが。

③メーター読み４万ｋｍ。国内ワンオーナー車両。上記同様にCARFAXで調べると本国で２オーナー車両。しかもハイヤー車（タクシー）として使われていた。いったいどのくらい走っているのか？距離が追えず、検討もつかなかったために購入を見送り。

当初はカルティエ仕様を狙って探していたのですけど、カルティエは並行しか存在しないので粗悪な車両が本当に多く、それで意気消沈してしまい、最終的にフォードでディーラー車のタウンカーを購入することに。

並行車の対策

本国の履歴を見る

ここからは米国車限定でのお話しになってしまうのですが、本国の使用履歴を確認できるサービスがあります。それがＣＡＲＦＡＸというサービスです。

ですがこれは有料で、会員にならなければ仕様することができません。

今であれば店舗側で問い合わせることが可能なところも多くありますので、まずはＣＡＲＦＡＸで履歴をチェックしてみて下さい。

上記の実例で記載したように、どのような使われ方をしたのか？まで把握することができます。

これが完全な並行車への対策になるとは言えませんが、何もしないよりははるかにマシです。素性の怪しい車は必ず調べましょう。最近では店舗側でもあらかじめＣＡＲＦＡＸのレポートをつけて、車の潔白性を証明して販売することも多いようですね。

車の状態を細かくチェックする

距離を戻した車両が多く、メーターではコンディションが判断できないのでエンジンルームを開けて各部品の汚れ具合をチェックしたり、下回りを見て足回りのガタがないかどうか？店舗側に聞くのもいい方法です。

これは親切なアメ車のお店から教えてもらったチェック方法なのですが、並行車で距離数の割にはシートが異常にキレイな車は気を付けた方がいい。並行輸入で入れる前にシート表皮を新品に替えて販売する。というやり方がある。距離の多さをシートをキレイにしてごまかし、不具合を隠している可能性がある。とのことです。

見た目に騙されないように

店舗側としても並行車は扱いづらく、なんとか販売しようと価格を極限まで下げたり、中にはオールペンまでしてしている車両もある。

パッと見は安くて内外装ピカピカ。文句のつけようがない車に思えるけど、そこで冷静になってほしい。欲しい車を目の前にすると冷静な判断ができなくなっている可能性があるので、まず１歩引いて、本当にその車でいいのか？よく考えてほしい。

買ったはいいけど修理代がかかり過ぎて手放す、という話を何度も耳にした。そうなってしまっては遅いので、上記に記したような素性のハッキリしない車や見るからに怪しい車をしっかりと見定めて、購入するかどうか判断しよう。

１番いいのは並行車には手を出さないということです。

こんな言葉をよく聞きます。輸入車をお乗りの方であればアメ車に限らず、外車は壊れやすいとか、すぐダメになるとか、色々言われることかと思います。

特に米国の車に関しては他の輸入車よりも風当りが強いのか、一層言われる言葉のように思います。

今日はそんな私の、愛すべきアメリカの車の故障体験談を交えてお話ししようと思います。

アメ車＝壊れる。何故？

アメ車に誤解がある

まず本題に入る前にこの話をさせて下さい。

アメリカの車と聞いて何を連想しますか？

特に車に詳しくない人であれば、おそらく何も浮かんでこないだろうと思います。

昨今、日本市場の輸入車はメルセデス・ベンツとＢＭＷ、この２つが大きなシェアを握っています。

アメリカの車は今やベンツとＢＭＷの影に隠れきっている存在です。

最近知人や友人にアメリカの車はどんな車があるか知ってる？と尋ねたところ、

「ロールスロイス？」

「ジャガー？」

「全然知らない。興味ないから。」

と、こんなものです。

キャデラックも、リンカーンも、フォードも、クライスラーも、名前すら出てきません。

とにかく認知度が低いのです。アメリカの映画にはこれでもか、と言っていいほど良く出ている車達なのに。

対して、車に詳しい人はなんだか危なそうなイメージを持っているんじゃないかと思います。

アメ車に乗っている人はコワモテで少し裏社会に顔が効いてて、なんだかちょっと近寄りがたい…

そんなイメージだと思うのですがどうでしょうか？

アメ車のカスタム手法の１つにローライダー、というカスタムがあります。

車高を下げて、１３～１４インチのホイールを履かせる。最終的にハイドロを組んで車体を跳ねさせ、周囲にアピールする。

このローライダーのカスタムを見てしまうと、いかついオーラがムンムン漂ってくるので、確かにちょっと近寄りがたい感じにはなります。

アメ車のショップなどはもともとそういった雰囲気を備えてるお店も多く、私でも行き難い場所ではあります。

ですけど、そんなローライダーの人達と話すと意外な程？いい人ばかりだったりするんです。

いつもなら話しかけづらいような人でもお店でちょっと話してみると、すぐに打ち解けられる人が多く、明るいノリでポジティブな気分にさせてくれる方が多い。

何が言いたいかと言うと、みんなアメ車のことを誤解してるんじゃないか？と私は思うのです。

認知度が低いので正確な情報が出回っておらず、ウワサが独り歩きしている、そんな風潮があります。

「アメ車は壊れるからダメだ。」 「アメ車は燃費が悪いからダメだ。」

こう言っている人に限ってアメ車に乗ったことがないんです。

私の経験から、実際アメリカの車は日本車に比べると壊れやすいのは事実ですが、それはどの輸入車も同じではないでしょうか？日本車が壊れなさすぎるのです。

アメ車＝壊れる。

この図式を作り上げたと思われる環境の一因に、９０年代初めころだったかと思うのですが、シボレー・アストロ等のアメ車が大流行したことがありまして数多くの車両が輸入されました。

しかし悪徳業者が走行距離を改ざんしたり、壊れた車両をそのまま売ったりして粗悪なアメ車が多く出回ってしまい、後々の評判を悪くしてしまいました。

これが原因の一旦を担っている可能性はあると思ってます。

もともとアメリカの車は年２～３万kmは普通に走ると言われていて、３年落ちでも１０万km超えの車両は珍しくありません。

日本では何かと距離数を気にするので、そのままではなかなか買い手がつかない。

３年落ち１０万ｋｍなんて、普通はあまり買おうとは思いませんよね。だからメーターを巻くのです。輸入車だし素性があやふやなので、当時は多くの業者が当然の如くメーターを巻いてたという話です。

壊れたのではなく、壊れていたのです。最初から。

その悪しき風潮は今は少なくなりましたけど、ゼロではありません。

高年式で距離も少なく、相場よりかなり安いアメ車は疑いましょう。特に並行輸入車は気を付けて下さい。

壊れる定番パーツ・部品

そろそろ本題に入りたいと思います。

キャデラックＤＴＳ、リンカーン・タウンカーと乗り継ぎ、知人やショップなど様々な情報を得た経験の中から、メーカーの隔てなく、一般的によくここが壊れやすい。

という部分やパーツを挙げていきます。

アメ車が買いたい。だけど維持できるか心配。故障が怖い。

そんな人達の為に、この項目を頭に入れておけばなんとなく安心できるかも？

油脂類の漏れ

これは定番中の定番。

エンジンオイル漏れ、クーラント漏れ、ＡＴＦも漏れるしパワステオイルも漏れます。

この症状はアメ車に乗るなら覚悟してください。あまり気にせず、漏れ止めを入れるなりして上手に付き合って下さい。

完治させようと思うと、とんでもない金額になることもありますので。

あまりにひどい場合は当然修理が必要になりますが…。

例：キャデラックＤＴＳのパワステオイル漏れ

原因：パワステホース劣化による付け根からの漏れ。

対処：パワステホース交換。

金額：約５万円。（工賃込）

ウインドーレギュレーター

突然窓が開かなくなったり、閉まらなくなったりします。

以前代車で借りたフォード・フォーカスの窓が走行中、突然ストンと下まで落ちました。そのまま上がらず。

急ぎ、代わりの車を用意してもらいました。

「あ～よくありますよ、この故障は。しょうがないですよ。」

当時のフォード工場長がニコニコしながら語っていたのをよく覚えている。

レギュレーター部品代で大体２～３万程度。工賃１～２万程度でしょうか。

エアサス

特にフォード系のエアサスは弱い印象がある。

タウンカー、コンチネンタル、ナビゲーター、みんな壊れる。消耗品として割り切りが必要。

あまりの壊れやすさに社外品でバネサス変換キットがある位壊れる。

故障した場合はエアサスコンプレッサーも交換した方がいい場合も。

ここは故障すると高価で、工賃込で１０万～位は考えていた方がいいだろう。片側のエアサスだけがダメになっても両側交換するのがセオリー。

エアサスはゴム製品であるので、ゴムの経年劣化によって遅かれ早かれ必ず壊れる。

ゴム類のへたり

これはキャデラックで痛感しました。

整備履歴を追うとエンジンマウントは過去３回変えてある。しかも同じところ。

自分が乗ってから１回変えている。キャデラック伝統のノーススターは熱がこもりやすくてゴム類のへたりが早いそうだ。

アストロやタウンカーのアイドラ・ピットマンアームや、各種ブッシュ類にも注意をしておきたい。

エアコンコンプレッサー

これも定番か。ガスが抜けていったりしてエアコンが効かなくなってくる。

コンプレッサーが焼き付いてしまうと重症。

コンプレッサーが壊れてしまうと高額な修理となるため、ヤフオクなどで購入して、状態のいい物を１つ持っておいてもいいかもしれない。

オルタネーター

これもよく聞く話です。突然、なんの前触れもなくメーター内のバッテリーのようなマークが点灯しだしたら危険。

オルタは突然壊れる。

目視ではバラさないと判断が難しいので、気になったらオルタネーターの電流量や充電量のチェックをおすすめする。

オルタネーター故障の体験談

オルタネーター故障には非常に苦い思い出があります。

当時タウンカーに乗っていた私はeBayで２５０AMPの社外強化オルタネーターを購入し、意気揚々と自車のタウンカーに取り付けた。

最初は窓の開閉が早くなったりして喜んでいたのだけど、ある日事件が起きた。

友人と福島にある友達宅へタウンカーで向かい、その帰りの道中のこと。

確か蓮田ＳＡを過ぎた辺りだったかと思う。いきなりメーター内のバッテリーマークが点灯し、

ん？なんだ？？

と思った瞬間、全ての警告灯が一斉に点灯。

同時にハンドルが急激に重くなり、効かなくなる。

そこは東北道。しかも深夜走行中で時速は８０kmで走行しているところの出来事。本当に死を覚悟した瞬間だった。

幸いなことに１番左の車線を走行していたため、重たいながらもなんとかステア操作をして、ゆっくりと路肩に移り速度を緩め、ハザードを出して停車した。

後ろに後続車がいないのも救いだった。

ボンネットを開けてみるとファンベルトがズタズタに切れていてクーラントは吹き出ている。

よくよく見てみるとオルタネーターのプーリーが変な方向に曲がっている。ななめ４５度位に。

当然自走などできるはずもなく、レッカーを呼んで今は無きフォードのディーラーに運んでもらった。

私と友人は夜も遅かったので、レッカーの後から来たパトカーに乗って近くの駅まで乗せてもらい、なんとか無事に帰宅することができた。

後日、フォードディーラーの方に原因を聞いてみるとやっぱりオルタネーターが原因だった、と。

軸が完全にロックしてしまって動かない。別のオルタネーターに変えるしかない。

だけど走行中にオルタがロックしたなんて聞いたことがない。稀に見るケース。と工場長の弁。

レッカー代と２個目のオルタネーター代とで１０万円を超えてしまった痛い事例。

不幸中の幸いでオーバーヒートしたにも関わらず、エンジン本体は無傷だった。エンジンが歪むかと思ってたけど。

「オーバーヒート位じゃアメ車のエンジンはダメにならないよ。」と言っていた。

アメ車のタフさと弱点を同時に思い知った出来事でもある。

それから安価な社外品を買うのはやめて、重要部品は高くとも必ず純正部品を使うことにしている。

もっと速度を出していて中央車線を走行していたら、本当に危なかったかもしれない。今思い出してもぞっとする出来事だった。

まとめ

少し話が長くなってしまったけどアメ車のトラブルでパッと思いつく故障を挙げてみました。

中でもオイル漏れに関してはデフォルト位の気持ちがないと乗れません。ハッキリいって。

でもこれらのネガティブ要素があっても乗りたくなってしまう。そんな魅力があるのが輸入車であり、アメ車なんです。

世界は広いけれど、あんなに巨大な車を作ってるのはアメリカしかない事実。

個性の塊、と言われる所以でしょう。

押し出しの強いフェイスに無骨で力強いデザイン。

どこの車かわからないけど一目でアメ車だ。と、製造国がわかる車はそうそうありません。

長い人生、１度位はどうでしょうか？

きっとあなたのアメ車を見る目が変わることと思います。

タイヤの交換はスーパーオートバックスへ持ち込んで交換してもらいました。街乗り・高速走行含めて、約１５０km程走ったので個人的な感想を記載していこうと思います。

（１６-０９-０９記事更新）

・車への積み込みにちょっと一苦労

・思いのほか大きかった

通販で購入したので店頭への持ち込みは自分で。１８インチなので思いのほか大きく、トランクに２本、後席に２本と分けて積み込みました。なんとか積載し、トランクは無理やり締めこまないと入りきりませんでした。

レザーシートがタイヤの油分やら汚れやらで汚れてしまうので、ダンボールを下敷きに積載。室内は新品のタイヤ臭さでいっぱいでした(笑)通販購入はタイヤの製造月日が指定できず、半年～１年前のタイヤが送られてくる。と、ちらほら見かけますが、届いたタイヤの製造刻印を見るとなんと１６年２４週。

新鮮そのもののタイヤが届きました。その上店舗で購入するよりも格段に安い。本当にいい買い物をしたと心から思います。

●プライマシー３・ＳＴ仕様の存在

私のタイヤサイズは２４５/５０-１８です。このサイズはプライマシー３「ＳＴ」といって、通常のプライマシー３とパターンが違うようです。

・静粛性・耐摩耗性が異なる

通常のプライマシー３と比べて何が違うかというと、ＳＴなるものはアジア向けに商品開発がなされているとかで、静粛性が良いとのこと。通常のプライマシー３と比べたことはありませんが、そのパターンは結構異なるようです。

タイヤに記載されている数値にも違いがあります。UTQGの刻印、Treadwear（トレッド摩耗）３４０とあります。この数値は１００を基準にして、例えば２００ならば倍の耐摩耗性が有るという事らしいですね。通常のプライマシー３が「２４０」なのでＳＴは比べてかなりの耐摩耗性がある、ということになるのでしょうか。

ＳＴがよりコンフォート寄りで、通常の物がグリップ重視、と書かれているサイトもあります。

ＳＴであるのか？ＳＴではないのか？はタイヤサイズにより決まってくるそうなので、例えばプライマシー３ＳＴ仕様が欲しいのにサイズがない、といったことや、この事情を知らないで注文して届いたのがＳＴ仕様、どうしてくれる？

といったトラブルに発展する可能性もはらんでいる気がしています。

何故このような販売方法をとっているのかは謎ですが、ユーザーにはなんの告知もしてないようですから(私も知りませんでした)、せめて２パターンあるよ。位の宣伝はしたほうがいいかと思うのです….。

・プライマシー３・ＳＴについて、コチラで詳しく調べたことをまとめてみました。製造国やタイヤサイズ、その性能などを記載してあります。

参考にして下さい。

話がちょっとそれましたが肝心のレビューをしようと思います。素人が感じたままのレビューですので、参考程度に留めておいて下さい。

●交換後に突き上げが緩和された

まず交換して最初に感じたことは突き上げ感の軽減です。前タイヤのＧＲ－ＸＴですが、これは前車にも履かせていましたし、

今のＤＴＳも購入したときからずっとＧＲ－ＸＴだったので性格はよくわかっているつもりです。これまでずっと突き上げの硬さ、には悩んできて空気圧の調整を繰り返していたものですが、プライマシー３にした途端、突き上げがマイルドになりました。

「ドンドン」が「トントン」に。音にすると濁点が取れたようなイメージですかね。

・ＧＲ－ＸＴは硬かった

擦り減った中古のタイヤと新品のタイヤとではブロックの厚みも違うでしょうから、当然ゴム厚のある新品タイヤの方が突き上げがマイルドになるのは当然ではありますが、ＧＲ－ＸＴの新品の頃の感覚は「硬いなあ～」という印象が非常に強かったのを覚えていますので、この部分はプライマシー３の方が優秀だと思います。

・直進性の高さも好印象

あとは直進性が高いと感じます。車がまっすぐ進もうとする力が強いです。一定速度で走行しているとき、ハンドルを微調整するわずらわしさが少し減りました。

●静粛性ではＧＲ－ＸＴに劣る

・やはりレグノは圧倒的に静か

ですが、静粛性に関してはやはりレグノ・ＧＲ－ＸＴの方が静かでした。これは間違いありません。レグノに履き替えたときのあの異常な程の静けさはかなりインパクトがありますから。誤解のないよう付け加えますがプライマシー３がうるさいのではなく、レグノが静かすぎるのです。

・プライマシー３も十分な静けさ

プライマシー３も静かです。キレイに舗装された道路なんか走ると何の音も聞こえてきません。悪路を走ると割とゴー音が室内に響いてきますね。タイヤ交換直前、愛車に履いていた約５年前のヒビ割れ２～３部山のＧＲ－ＸＴと静粛性ではほぼ同じ印象です。この辺は国産タイヤの方が日本の路面に適しているんでしょう。

・ハンドリングとブレーキングも若干向上

交換してからあまり轍にハンドルをとられなくなったこと、ブレーキがよく効くようになったと感じましたが、これらは銘柄にかかわらず、タイヤを新品にしたから受けられた恩恵と捉えてます。

●トータルで考えれば満足の性能

コストの面も含めてプライマシー３にして正解だったと思えます。多少ロードノイズはうるさくなりそうですが、キャデラックＤＴＳはそれなりに静粛性を備えた車なので、許容範囲です。新品のタイヤは気分もいいし、精神衛生上でも大きく貢献してくれました。

全体的な乗り味の雰囲気は前車リンカーン・タウンカーに履かせていたプライマシーＬＣ、ＥＮＥＲＧＹ ＭＸＶ８に近いものだと感じます。しなやかで安心感のあるタイヤという印象。

これでプライマシー３のレビューを終えます。お盆には長距離走行が待っているので、楽しいドライブとなりそうです。

※（１６-０９-０９）記事更新

お盆に田舎に帰り、無事に帰宅しました。横浜-秋田間の約６５０ｋｍ、往復で１，３００ｋｍを走りましたので少し追加のインプレを。

道中は主に東北道をずっと北上してそのまま秋田道に入ります。東北道に入る前に横羽線だか湾岸線だか（名前がよくわかりません。）を走って東北道に入ります。確か横羽線だったと思うのですが、道路の継ぎ目の段差で結構衝撃がくるんです。ここは昔からそうです。

プライマシー３に替えたことで明らかにその衝撃が緩和されてました。ＧＲ－ＸＴと比べると半減までいかないにしろ、体感で３分の２位の衝撃でしょうか。突き上げ感がマイルドになったことは間違いありません。

ロードノイズはやはりレグノＧＲ－ＸＴに軍配があがりますね。荒れた路面を走るとゴーゴー言います。

ですけど長時間の高速走行は風切り音もそれなりにうるさく、煩わしくなっていくもの。ですのでロードノイズがすっごいうるさいなあ、気になるなあ、とまではなりませんでした。

ちょっと関心したのが排水性の高さです。今回の帰省は横浜に戻ろう、という時にちょうど関東に台風が近づいてきていて、東京辺りに着く頃には台風のせいで雨風が強かったんです。当然路面もウエットになるわけで、結構水はけの悪い道路もあったのですけど、スーっと走っていけたんです。もちろん速度は控えめにしていましたよ。

例えば水たまりの上を走ると抵抗感がありますよね？それが感じられませんでした。これがただ新品のタイヤを履かせただけの恩恵なのか、速度を落として走行したからなのか、プライマシー３のおかげなのかは定かではありませんが….。

今の通勤車の軽も新品購入したヨコハマのブルーアースを履いているんです。これは水たまりの上を走るとしっかり抵抗があります。そう考えるとプライマシー３のおかげかもなあ、とも思います。

他、タイヤレビュー記事はこちら

・タイヤレビュー～ピレリＰ１を履いてみました。

さっき知らない番号から電話がかかってきて出てみると、キャデラック東名横浜店。

そのモニターに当選した、との知らせ。

最近はツイてる。

元来こういったモノにはあまり当たらないのでかなり嬉しい。

日程の調整をしてモニターの日にちは８/２８～２９までの２日間となった。

キャデラックＡＴＳのスペック

キャデラックＡＴＳとはなんですか？

という方々に、ちょっとご説明したい。

２０１３年、キャデラックにエントリーセダンがラインナップされた。

それがキャデラックＡＴＳ。

ちょっとＡＴＳのスペックを記載すると

ボディサイズ｜全長4,680×全幅1,805×全高1,415 mm
ホイールベース｜2,775 mm
重量｜1,580 kg
エンジン｜1,998cc 直列4気筒 直噴DOHC インタークーラー／ターボチャージャー付
最高出力｜ 203kW（276ps）/ 5,500 rpm
最大トルク｜353Nm（35.9kgm）/ 1,700-5,500 rpm
トランスミッション｜6段オートマチック
駆動方式｜FR

上記のようにコンパクトな車種であることがわかるかと思います。

ライバルはＢＭＷ３シリーズ・ベンツＣクラス

発表当初からライバルはＢＭＷ３シリーズ・ベンツＣクラスとされ、

最近のキャデラックはニュルブルクリンクで鍛えた走りを云々….とかで、

そのスポーツ性を前面にアピール。

ドイツ勢の牙城を崩すべく真っ向勝負を挑んだ。

１番のポイントはそのコンパクトさもさながら、排気量が２リットルであること。

アメ車と言えばＶ８の大排気量、吹かせばドロドロと音を立てて走る。

みたいなイメージを持っている人は多いと思いますが、最近のアメ車はかなりスマート。

グローバル展開を意識した作りでそういった車はもはや過去の産物。

排気量は２リットルに抑えられ、足りないパワーは流行りのターボで補っている。

アメ車に直４のターボなんて….今までだと信じられない。

だけど、もうそうでもしないと売れない時代。

フォードも「エコブースト」なるシステムでエンジンのダウンサイジングをはかって、

Ｖ８のエンジンは姿を消した。

このＡＴＳは中国では売上がいいみたいで、中国専用でホイールベースを延長したロング仕様もある。

アメ車は押し出しが強いから、単純なわかりやすい高級感、

ステータスの高さ中国では受け入れられやすいそうです。

日本ではそんなに走っていないイメージ。

実際現車をヤナセで見たこともあるけど、直４のエンジンがキャデラックブランドとしてどうなのか？

非常に興味がある。

やっぱりアメ車が好きな人って大排気量が好きな人が多いんですよ。

Ｖ８特有の、運転してて底の方からモリモリと湧き上がるような味付けがされてる力強さは、

アメ車にしかありません。

国産・ドイツ車のＶ８にも今まで何度か乗りましたけど、やっぱりアメ車のＶ８エンジンのサウンドはイイんです。

デカくてパワフル。

そこに多くの人が魅了されています。

だから４発のエンジンで「キャデラック」をいかに演出してくれるか？

そこだけです、気になるのは。

試乗してみてフィーリングが良かったら一気に乗り換え候補です。

キャデラックにはＶシリーズといって、ＢＭＷでいうとこのＭシリーズのような、

高パフォーマンスを売りにしたセダンもあるんです。

当然ＡＴＳにもＡＴＳ－Ｖとして設定されてますが、これはＶ８エンジン。

できるのであれば断然こっちに乗りたいんですが、そんなうまい話はありません。

いや～カッコイイ。

試乗日が待ち遠しい。

車好きならば１回はこんな言葉耳にしたことがあるはずです。

車に興味がなくとも外車は故障するイメージがあってお金がかかる。

こんな人もいるかと思います。

実際に自分自身でアメ車を約１０年乗ってきましたが、やっぱり「アメ車はよく壊れるだろ？」

とか、よく聞かれます。

そのときどう答えるか？

「はい、そうです。」

これしかありません(笑)

ちょっと誤解のないようつけ加えておきますが、

ベンツもＢＭＷもアウディもフィアットもプジョーもシトロエンも同じようによく故障すると思います。

何が言いたいかというと

国産車が優秀すぎる

のです。

私達日本人はもちろん、国産車の水準で故障の頻度なりを考えています。

外国車はとかくマイナートラブルがつきもので、トラブルがおきたところでそれを「故障した」

と判断して、やっぱり外車(アメ車)は壊れるな、というイメージがついてしまうこともなくはないはず。

先日、私のキャデラックＤＴＳのサイドウインカー(フェンダーについているアレ)が、

なんの前触れもなく外れ、宙ぶらりんになっていました。

今も外れててブランブランです。

私から言わせるとこれは故障でもなんでもなくて、

しょうがないヤツだな。カワイイやつめ(笑)

位にしか思えないのですが、神経質な人はきっとＮＧでしょう。

アメ車に乗る前の私もそうでしたから。

なんでこんなのが外れるんだ！と罵倒することでしょう。

こんな感じのマイナートラブルとうまく付き合っていく自信がなければ、外車には乗れないと思います。

しかしそこさえ乗り越えされすれば国産にはない、もっと魅力的な車と出会えることに間違いありません。

個性のカタマリのようなアメ車なんか良い例だと思うのですが。

アメ車はもっと日本人に正当に評価されるべきだ。

常日頃からそう思っています。

あれこれと悩んでいる内にまた出てきました、新しい悩みのタネが(笑)

ピレリ・チントゥラートP７

です。

なぜこれかというと４つあって

・ランフラットを試してみたい

・なんとなく外車には海外製のタイヤにしてみたい

・BMW承認のタイヤだから

・いつもレグノだからたまには違うタイヤを履きたい

以上のような理由からです。

でもランラットって乗り心地が悪い、突き上げ感がある、という意見があるんですよね。

だけど走行性能は折り紙つきとか。

静粛性はそんなになくていいから、突き上げ感をなくしたいんです。

かといってボヨンボヨンすぎるのもイヤだし…これは贅沢なんでしょうか？

このチントゥラートP７にすればDTSの新たな側面が見えてきそうで面白そうではある。

ずっとレグノだったし。

高速走行多いからその点でも期待できる。

タイヤはこれに決めた！と実際決めたとして、うちのキャデラックDTSの足に合うかどうか….。

タイヤは履いて走ってみないとわからないところがタイヤ選びを悩ませる大きなポイントですよね。

いい値段するし、失敗したら怖い。

DTSは１８インチなので結構タイヤ代もかかるんですよ。

来週の週末旅行までにはなんとか間に合わせたい。

なぜこのタイヤにしたのか？悩んだ銘柄と比較しながら説明いたします。

・ＲＥＧＮＯ　ＧＲ－ＸＩ

当初の第１有力候補でした。

その静けさは前車、前々車で確認済みで、圧倒的なコンフォート感を提供してくれます。

そのブランド感もさることながら、履いているだけで思わず唸ってしまうような….

そんな力もこのタイヤは秘めています。

しかし、やっぱり高い。

価格の高さがネックでした。

あとＧＲ－ＸＩ以前は突き上げの硬さが顕著で、今回ＸＩにモデルチェンジしてもその「硬さ」が取れているか？

その確証がイマイチ得られなかった。

以上がＧＲ－ＸＩを購入しなかった決定的な理由です。

あと少し付け加えるならば、他の銘柄のタイヤも選んでみたかった、というところもあります。

・ヨコハマ　アドバンdb

ヨコハマの印象は自分の中では結構好印象です。

実際今の通勤車、ソニカに履いているブルーアースは価格も安いし、コロコロ転がって燃費も良好。

アドバンdbの価格も今は落ち着いているので、最終的にはミシュランかアドバンdbか？

というところまできましたが、なぜ選ばなかったのかというと、

２００９年発売で、もはや過去のタイヤ感がアリアリだったこと。です。

さすがにそろそろモデルチェンジしないとマズイでしょう。

どこのお店の店員に聞いてもモデルチェンジの予定はないと言うし、

残念ながら今回は購入を見送りました。

これが新型になっていれば買っていたかもしれません。

・ダンロップ　ＶＥＵＲＯ ３０３

上記２つのタイヤの対抗として考えていましたが、

ネットの情報を漁っていくとこの価格のわりにコンフォート感はイマイチとか、

プレミアムコンフォートを謳うわりには静かではないし乗り心地もよくない、

などとあまり評判のいいタイヤではないことがわかって、だんだんと購入候補から脱落していきました。

実際履いたらどんなタイヤかわかりませんが….。

価格も安かったし、あの内部に搭載されたスポンジがどんな働きをするのか個人的に興味はありましたが….

キャデラックにダンロップ….う～ん？？？

となり、あんまり似合わないんじゃないかと手前勝手な妄想で最終的には購入を見送りましたwww

・ダンロップ　スポーツＭＡＸ　ＴＴ

中古では良品(新車外し)がよく出回っていて、１番財布にはやさしいタイヤでしたが、

やっぱりキャデラックＤＴＳにはスポーツよりもコンフォートだろうってことで早々に脱落。

それに裏を返せばたくさん新車外し品があるということは早々とその性能に見切りをつけて、

売り払う方々がたくさんいる、ってことですから。

・ピレリ　チンチュラートＰ７

初めはおもしろそうだなあと思っていました。

キャデラックにピレリ….悪くない。とか、

各々の輸入車メーカーが純正採用しているし、きっとタイヤとしての性能もいいのだろう。とか、

ランフラットかあ、高速を頻繁に使うＤＴＳにはうってつけじゃないか。

など、購入１歩手前位まではきてましたけど、

ランフラットは重たいが為に乗り心地がかなり硬くなって悪化する、という意見が多くあり、

チンチュラートＰ７は走行性能はいいがあまりコンフォート性能がよろしくない、との記述もあって脱落。

パンクしないタイヤもいいですけど日本ではたとえパンクして自走不可能になったとしても、

ＪＡＦを呼べばすぐにかけつけてくれるし、そこまで重要な性能ではない、と考えがまとまりました。

日本にはあまり出回ってないタイヤ、ちょっと希少性がある、という点ではよかったのですが。

プライマシー３に履き替えてから２００ｋｍは走りましたが、

タイヤのそばに立つだけで新品のゴムのニオイがするのがたまりませんwww