修理した台数は現在までに約10０台位。

品薄状態が続いているPS4のコントローラーですが欲しいのになかなか手に入らない…

これはゲーマーのみならず、ライトユーザーまでみんなが困っている状況です。

家族や友人用に２~３個欲しい、コントローラーの調子が悪い、壊れてしまった、などで買い替えを考えているものの品薄でどこにも売ってないという状況が続いています。

仕方なく中古品を検討している人も少なくないでしょう。

ちなみにPS4コントローラーの中古品ですが、フリマやヤフオク等ではジャンクと称して大量に出品されています。

定価の３分の１程度で購入でき、品薄のこの状況下では手を出したくなるかもしれません。

しかしコントローラーの中古品は程度の良し悪しで状態が全く異なり、ただ汚れているだけならばいい方で、中には充電すらできなかったりと満足に使用することすらできない物もありました。

ですが今回の自身の経験から、そういった中古品に手を加えれば全く問題なく使えることも多いということがわかりました。

ここではPS4コントローラーの故障実例を紹介するとともに、その対策方法も紹介していきます。

安く中古品を手に入れて使うのもいいし、壊れてしまったコントローラーを修理して使うのもありです。

壊れてもちょっと手を入れるだけで問題なく使えるようになる可能性は大いにあります。

新品じゃなく中古でも全然構わない。

早くPS4のコントローラーが欲しい。

とりあえず中古でもいい。

この記事はそんな人達の力になれます。

PS4コントローラーの故障実例集

アナログスティックの不具合

コレが最も多い故障でした。

特に左側が多かったですね。

割合で言えば10０台のうち半分位は正常に動作していませんでした。

ヒドイものになるとスティックに触っていないのに勝手に反応してゲームキャラが動いてしまったり、こうなってしまうと修理するのは困難です。

これはドリフトと呼ばれる現象みたいです。

あとはスティックの動作範囲が狭くなってしまっていたり、ガリガリになっていてスムーズに動かなくなっていたり、とにかく不具合が多い印象でした。

特にドリフト現象が出ているとコントローラーを触っていないのに勝手に自キャラが動いたりと、

ゲーププレイに支障が出る厄介な現象です。

この画像はスマホアプリの「Gamepad Tester」

というコントローラーの動作確認が行えるアプリです。

赤丸がスティックの現在位置を示しており、緑丸がスティックを操作したときの軌跡です。

スティックをふちに沿ってグルグルと回してテストしたときの画像なのですが、上の画像の左側は緑丸の軌跡がバラバラなのがわかりますね。

スティックそのものは問題なく動くのですが、入力された信号がこのようになりスムーズな円が描けません。

こうなってしまうとこのコントローラーはまともには使えません。

少し範囲が狭いとかガリガリする位であれば問題なく使えることが多いのですが、これは結構ヒドイ例です。

アナログスティックの対策

究極的なことを言ってしまうとアナログスティック部分を交換するしかないのですが、

交換にはハンダ作業が必要となるのでハードルは高いです。

ですがこれよりもっと簡単に、誰でも直せる方法もあるにはあります。

アナログスティック部に接点復活剤を吹き付けてグルグルと回すだけで改善することがあります。

不具合のあったコントーローラーのうち、３分の２位はこの方法で劇的に改善されました。

左側と上側に位置する緑色の基盤？ポテンショメーターという部品だそうですが、

ここがアナログスティックのセンサーの役割をはたしているそうで、この辺にシュッと少量吹き付けグルグル回してなじませる。

これだけで改善することが多くあります。

これは推測なのですが、なぜアナログスティックの部分が悪くなりやすいのかと考えるとここの部分はすごくホコリがたまりやすく、コントローラーを分解してみると大体ホコリがたまっています。

ペットの毛と思われるモノが大量に付着していることも何個かありました。

アナログスティックはグリグリと力を入れることも多く、摩耗したカスも蓄積されていくのだと思います。

そういった異物が少しずつ積もってセンサー部分の動作に悪影響を及ぼすのでは？

と考えています。

接点復活剤を吹き付けることで溜まった汚れ等が流れて且つ、導電性も回復し動作向上に繋がるのかな？と。

ただうまくいくかどうかはやってみなければわかりません。

経験上、吹き付けると少なからず性能は回復することが多いです。

接点復活剤の類を吹き付けてもうまくいかなかった場合、

基盤洗浄剤で洗浄することで性能が回復する事例も少数ながらありました。

画像が使用したKUREのクイックドライクリーナー。

私が仕事でも愛用している洗浄剤です。

職場の工場内のPC、常にホコリまみれで劣悪な環境にさらされているのですが、

年１程度でPCの基盤をジャブジャブに吹き付けて清掃しています。

その後は決まって調子が良くなるので手放せません。常に常備してあります。

コレをポテンショメーター内部にこれでもかと吹き付けます。

内部のゴミを飛ばすイメージで。

その後、接点復活剤で仕上げます。

しかし既にドリフトがひどいコントローラーは完全に直ることは多くなかったですね。

そこまできたら寿命と考えてもよさそうです。

（接点復活剤の使用については賛否両論あります。真似される場合は自己責任でお願いします。）

ボタンの不具合

スティックの不具合の次に多かったのがボタンの不具合です。

見た目や押した感触はなんともなくても実際にゲームプレイしてみると無反応だったり、

常にボタンが押しっぱなしになっていたり、

時折りとあるボタンが暴発してランダムに入力される状態になる、

など症状は様々でした。

このボタンが効かない、反応が鈍い、押し込んだままになる、といった不具合の原因は多岐に渡り対処するのに時間がかかったりすることもあります。

ボタン不具合の対策

ボタン不具合の原因でよくあるのがゴムパッドの破れ、基盤の断線、飲料水をこぼしたことによるベタつき、です。

ゴムパッドは交換することで簡単に治ります。

値段も安価で安くて５～６００円もあればコントローラー一式分のゴムパッドを揃えることができます。

ボタンを押していつもよりも沈む感じがしたら、中のゴムパッドが破れています。そのときは交換しましょう。

交換ついでにコントローラー内部の清掃をしてみるのもオススメです。

飲料水をボタンの動きが鈍くなったりしたら清掃することで解決できます。

ちなみに修理中、コントローラーを開けてみるとこぼしたであろうコーヒーで真っ黒だった、というのが５０台中２台もありました。

これらも清掃するだけで問題なく動作するようになりました。運よく基盤は汚れていなかったので。キレイにするのはそれなりに大変ではありますが。

基盤の不具合

ボタンの不具合にも関連してくるのですが、基盤の不具合も結構多いです。

特に本体基盤の不具合は見た目で壊れているかどうかがわからず、その上修理するのが困難であるとういこと。

PS4コントローラーの中にはフィルム基盤であるフレキシブルケーブルと呼ばれる物と、プリント基板（本体）の２つが使われています。

各基盤が故障・損傷していたりするとボタンの暴発、充電できない、タッチパッドが反応しない、Bluetooth接続ができない等の症状が出ます。

基盤のどこかに不具合があると予期しにくい重大な故障が生じやすく、最悪何も反応しなくなってしまう場合も。

フィルム基盤なら交換ができるのでまだいいのですが、本体基盤の方はコントローラーの故障の中では最も厄介。

ボタンの不具合かと思ってゴムパッドを交換しても直らなかった。

フィルム基盤を交換してもダメ。

電池の充電ができない。

この場合は本体基盤の不具合である可能性が高いです。

こういったハード的な部分はしっかりと作られているのかと思っていたのですが意外と脆いようで、ググるとたくさんの事例が出てきます。

実際に手に持つ部分だから丈夫に作ってほしいものです。

まあ中にはついついカッとなってコントローラーを投げつけてしまったり、荒っぽく使われる方もいらっしゃいますが…。

基盤不具合の対策

フィルム基盤の方はネットで交換品が出回っているので簡単に交換できます。

本体側の基盤も交換できなくはないのですが、これは交換するとなると高額になる為あまり現実的ではありません。

業者の方に聞いた話なのですが、仕入れ値で3,000円近くするらしいです。

なのでフィルム基盤の交換に限った話をさせてもらいますが、これには種類がいくつもあるので注意してください。

コントローラーが製造された時期によって使われている本体・フィルム基盤が異なります。

フィルム基盤を交換するには、まず使われている本体基盤の種類を確かめる必要があり、そのうえで適合するフィルム基盤を購入します。

本体基盤の種類は以下の通り。

• JDM-001
• JDM-010
• JDM-011
• JDM-030
• JDM-040
• JDM-050
• JDM-055

上記７種類存在しています。（間違っていたらご指摘下さい）

調べてみてJDM-040であればJDM-040用のフィルム基盤を入手します。

基本的には互換性がないのですが近しい品番で形が似ている物、例えば001と010等、加工ありきで考えれば使えないこともないらしいです。力技ですが。

どの型番も４００～８００円位でネットから購入できます。交換自体も比較的簡単な方だと思います。

ただ困ったことにフィルム基盤を交換したからといって、必ず不具合が治るわけではありません。

フィルム基盤の不具合だと思って購入し、交換してみてもボタン不具合が直らない、ボタンが反応しないなどの症状が現れた場合、その原因はいくつもあり本体基盤が故障している、フィルム基盤と本体基盤との接点部分の接触不良、ボタン部のゴムパッド導通不良、など。

購入したフィルム基盤が不良のこともあるようです。

思い当たる原因を１つ１つ潰して解決していく他なく、手間と時間がかかってきます。

フィルム基盤と本体基盤との接点部分は少しでも位置がずれてしまうと導通不良となってしまうので、新品のフィルム基盤を購入してもボタン不良が直らなかったり、他のボタンがきかなくなったりと誤作動を起こすことがあります。

もしフィルム基盤を交換してもコントローラーの調子が戻らなかったときは根気強く原因調査してみてください。

その他の不具合

上記に紹介した不具合の他、たまにあるケースとして

• バッテリーが膨れていた
• USB端子の導通不良
• マイク・スピーカーの不良

いずれも頻度としては少ないのですが、こういった故障もありました。

バッテリーの膨れは交換するしかありません。消耗品なので充電限界を超えればこういったこともあるでしょう。一昔前の携帯電話のバッテリーはよく膨れていましたね。

USB端子の導通不良ですが、程度が軽ければここで紹介した接点復活剤を吹き付ければ動作するようになります。

マイク・スピーカーに関してはここも接点クリーナーで清掃するくらいしか手段はないでしょう。

ユニット交換できるのでしょうか？そこまではわかりません…

コントローラーの汚れ

不具合とは少し違うのですが中古で購入するコントローラーは多かれ少なかれ必ず汚れています。

ここで私が行った汚れ落とし方法を少し紹介します。

ネットで調べると無水アルコールで清掃する方法がよく紹介されています。

私も実際に真似てみましたが、汚れ落としという観点でみるとハッキリいっていまいちだな、という印象でした。

汚れが落ちるには落ちますが、こびりついた手垢などの強力な汚れに対しては弱いのかなと。

そこで私は家に転がっていたセスキを使って清掃してみたところ、これが抜群に落ちる。

特に手垢に対しては最も威力を発揮しました。溶けるように落ちます。

コントローラーの溝によく手垢が溜まりますよね？

分解した際にサっと拭くだけであっという間にキレイになります。

こびりついた汚れでもゴシゴシやれば大体は落ちます。

エタノールはセスキで拭き終わった後、最後の除菌・仕上げとして使っています。

それと狭いところには綿棒が活躍します。十字キー、ボタンの部分は綿棒があればかなりキレイになります。

分解せずに溝をキレイにしたければ、つまようじがいいかと思います。

普通のつまようじでは先端が潰れやすかったので私は竹ようじを使いました。

竹ようじを使ったからといって潰れないわけではないのですが、それでも普通のつまようじよりは丈夫です。

＜番外編＞今までで１番汚れていたコントローラー

最後に紹介したいのですが、今までで最も汚れていたコントローラーを載せます。

紹介するのもためらう程の汚さ。動作は問題なかったのですが、なんせ汚い。

これは一体何なのか？

どうすればここまで汚れるのか？

という程、汚かったです。

手垢なのか？コントローラー全体に茶色の異物がべったりと付着。

それが内部にまでぎっしり。

アナログスティック部にはペットの毛と思われるモノが大量に。

ゴムパッドまでも茶色に変色していて土に埋まっていたんですか？と言いたくなるほど。

正直言って触るのもイヤでしたが…頑張って拭いて磨いてピカピカに仕上げました。

なんとなくですが、このコントローラーは屋外に放置してあったのではないか？と。

ゴムパッドの変色具合が紫外線にやられたんじゃないかと思えたからです。

真相はわかりませんが、普通に使われていたコントローラーではないでしょう。

中古のコントローラーも使えるようになる

壊れていたコントローラーも修理することで問題なく使える。

身をもって体験しました。

限定色のコントローラーやお気に入りのコントローラーってありますよね？

そういったとき今回のように中身を取り替えてしまえば、末永く一緒にゲームライフを楽しむことができます。

PS4の分解の仕方は様々な動画やブログに紹介されているので、それらを参考にチャレンジしてみてください。

機械が苦手な女性の方でも簡単みたいです。極端な話、ドライバー１本あればできます。

新品が入手困難な今、自分でコントローラーを直して使うのもアリなんじゃないでしょうか。

私はたまに古いゲームを引っ張り出してきて子供と楽しんだりしているのです。

今回その対象がPSP(プレイステーション・ポータブル)でした。

もう忘れてしまった人もいるかと思いますが、PSPはソニーが満を持して発売したソニー初のポータブルゲーム機ということで発売当時はかなり話題となりました。

ゲームメーカーもPSP向けに続々と新製品をリリース、ビッグタイトルも相当数の名を連ね、これは本格的に流行るのかなあなんて思ってました。

が、後継機であるPSvitaにバトンタッチした後に伸び悩み、ソニー製初のポータブル機はひっそりと幕を下ろしました。

そんなソニーが放った渾身の？PSPですが中期、後期型はゲーム画面のテレビ出力が可能で大画面でプレイすることが可能でした。

それを実現するにはD端子、またはコンポジット(RCA)端子を備えたテレビが必要になります。

PSPを当時現役で使っていた頃はテレビに接続して大画面でプレイするのが常でした。

時は流れその当時使っていたテレビは既に無く、21型から42型へと生まれ変わりました。そしてここ最近のテレビにはD端子を備えたテレビはあまりないようで、PSPを接続しようにもできません。S端子と同様の未来を辿っているようです。

PSPそのままでもプレイできますが、折角なら42型で、イイ画質でプレイしたい…

そこでPSPをHDMIに変換できる素晴らしいアイテムを見つけ、即購入。

そのレビューを記載します。

PSPをHDMIに変換

LevelHike？ブランドをAmazonで購入

現在PSPをHDMIに変換するケーブルは主に２種類出回っているようです。

どちらも実売価格は5,000円前後といったところ。

アマゾンレビューを見ても同等の評判といったところなので、少しでも安い方をとコレをチョイス。

第2次スパロボZをやり直したらPSPはタンスの肥やしになる可能性が高いので。

それにしても聞いたことのないメーカーです。明らかに海外製の品です。

日本に代理店があるのでしょうか？日本語表記の箇所もあります。

こういったコンバーターの類は国産でもありそうなものですが、意外とありませんでした。さすがにニッチすぎる市場でしょうか。

PSPの出力方式はD端子、RCA共にアナログです。

アナログをデジタル信号であるHDMIに変換するワケですから基本的に無茶なことをしているのでしょう。

PSPのHDMI変換ケーブルを作ったところで採算は取れなさそう、と素人の私でもわかります。

日本国内だけでは弱いので海外展開してようやく…といったとこでしょうか。現に海外の方のレビューが多いです。

保証が1年あるのがなんとなく安心。

レビューを見る限り故障や初期不良など不具合も多いようです。

急に映らなくなったとか本体の発熱がヤバイとか。

内容物はコンバーター本体、USBケーブル、HDMIケーブルです。アマゾンの写真から想像するよりもコンパクトでした。

本体にはMENU→GAMEと記されたスイッチがあります。

他、スイッチやボタンの類は無く、使い方としてはPSPと変換機、そしてテレビを繋いで終わり。とても簡単です。

電源供給をする必要があり、電源は本体にUSB差込口があるのでそこに付属のUSBケーブルを差し込んで、テレビ側のUSBポートへと差します。

テレビ側のUSBポートへと繋ぐにはワケがありそうです。その方が動作が安定しやすいんだとか。

実際試しにテレビではないUSBポートへと繋いだら、PSPの画面が映し出されないことがよくあります。どういった理由かはわかりませんが。

画質に期待してはいけない

レビューには「HDMIは高解像!さすがだ!」

とする感想もあれば、

「D端子とさほど変わらない」

とする意見と半々位の割合で分かれていて、どちらが本当の意見なのか私もとても気になるところでした。

実際は後者、「D端子とさほど変わらない」という感想です。

D端子の代わりにHDMIを使っているだけ、という印象。

HDMIにしたことによって映像の処理能力が上がった、向上している、というのはあまり感じられず、10数年前の記憶なので確かなことは言えないのですが、自身の記憶しているD端子映像と比べる限りはそこまでの違いはわかりませんでした。

そうして繋げたPSPをプレイした直後、PS4のゲームを遊ぶと画質のキレイさに驚きます。

単純にPSPの表示能力の問題な気もします。表示能力以上の性能は引き出せない、といった具合。

ただ注意点として、使用しているテレビにもその辺りは左右されてくると思うので、一概に「変わらない」と決めつけてしまうことはできません。

もう1つ気を付けてもらいたいのが、ただPSPを繋いだだけではダメということ。

テレビ側で画質調整をする必要が出てきます。

私が最初に繋いだとき、画面全体が黒っぽくてボヤーっとしており、輪郭がよくわかりませんでした。黒レベルが強いというか。

ビッグオーがその最たるところで、もともと黒いのに加え機体の輪郭も黒くて見えないので「なんとなく人影みたいな物体がそこにある」

という状態。

これはマズイと思い、テレビ側の画質調整をあれこれいじくり倒して実用レベルまでもっていきました。

画質調整は必須

このようにPSPをただ接続しただけでは満足な画質を得られにくいと思われます。

画質調整はテレビ側の設定ももちろんではありますが、コンバーター本体にあるMENU→GAMEスイッチで画面サイズを変えることができます。

これは画質そのものを調整するのではなく、テレビ画面に出力するサイズ・比率を変更する。といったものです。使っているテレビに合わせて最適なものを選択してください。

マニュアルには「GAME」に合わせるよう指示があるのですが、テレビによって使い分ければいいのかなと。

PSPにも外部出力設定で画面サイズを16・9や4・3と選択できます。

大画面でプレイしたいというのが購入した１番の目的なので、コンバーターとテレビ側の設定で画面いっぱいに映し出されるような設定にしたのですが、そうするとドットが荒く、画質も残念なものになってしまいます。

この画像を見ても、PS4のHDMI映像とは見劣ることがわかるかと思います。

もっと明瞭に、くっきり、ハッキリ、映るかと思っていましたがそうでもなかったようです。

PS4とまではいかずとも、せめてPS3位までを期待していましたが…。

画面フル設定で出力しなければそこそこキレイな映像を楽しめますが、そうすると画面が小さく描画されてしまって迫力に欠けてしまいます。

画質を取るか、迫力を取るか、自身のテレビ回りの環境ではこの2択の状況であり、両方を選ぶことはできません。

現在の設定は画質よりも迫力を、ということで上記画像のような設定で楽しんでいます。

調整機能が豊富なテレビがあれば画質も迫力も、といったことが可能かもしれません。

迫力ある音が楽しめる

PSPをテレビ画面でプレイすることのメリットとして、１つは大きな画面でゲームが楽しめるということが挙げられますが、もう１つ大きなメリットがあります。

それは「音」です。PSPの薄っぺらい音から解放されます。

更に音声を外部出力することによってテレビのスピーカーに頼ることなく、より高音質な音でゲーミングすることが可能になってきます。

例えば私はゲームを最高の音で楽しむ為、7.1chホームオーディオを組んでゲームしています。

DENONのアンプ、トールボーイ型のスピーカー、サブウーファー、サラウンド用スピーカー4基、

オーディオ愛好者からすれば初心者レベルな機材しか持ち合わせていませんが、十二分に良い音と迫力が楽しめます。

PSPってこんなに良い音出していたんだ、と驚くはず。

テレビ側のスピーカーだけでもPSPの貧弱な音質よりはかなりマシになります。

人によってはテレビでプレイできる、ということよりも感動すると思いますよ。

今後も使うのであれば買い

少し高く感じられるかもしれませんが、PSPを今後も使用するのであればこういったコンバーターは買い、でしょう。

故障の報告がやや多いのが気になるところではあります。

画質に過度な期待をしてはいけません。元々はPSPということを忘れないでください。画質は必ず調整してください。

音質は格段に良くなります。ただこれはコンバーターの実力というよりも、出力側の環境に左右されるところではあります。

それは外付けＳＳＤ。

外部記憶容量として考えていました。

私が持っているのは５００ＧＢモデルで、最近では容量がいっぱいになるとやらなくなったゲームをアンインストールしています。

そんなやり方もなんだか嫌気がさして….できるなら消したくないじゃないですか。

それにロード時間も速くなるようなので、ＰＳ４を愛用している人であれば手に入れたい一品。

そのＳＳＤを年始の近所のＰＣデポの初売りで手に入れました。

ゲームが趣味の方であればロード時間は気になるところ。

バッファロー製でパッケージにはＰＳ４動作確認済み、と記載がされており、

変なメーカーの物よりは知名度があって、しかも公式にＰＳ４で使えることが明記されているのは安心感もある。

これが初売りで１万ジャストで手に入ったのはお買い得でした。容量は１ＴＢ。

念願かなってＳＳＤを手に入れ、意気揚々と帰宅。

しかし….その日私はとんでもない地獄を見ることになります。

ＳＳＤが反応しなくなったのです。

しかもＰＳ４内のデータを全て移行した後に。

その時の一部始終をお伝えします。

外付けＳＳＤをＰＳ４で使う

ＳＳＤを使うメリット

簡単にＳＳＤを使うメリットに触れておきます。

ご存じの方も多いとは思いますが、ＳＳＤはＰＳ４内臓のＨＤＤよりもデータ転送速度が速く、

ゲームのロード時間を短縮できる可能性があります。

頻繁にロードするゲームや読み込み時間の長いゲーム程その恩恵に預かれると言えます。

また、保存領域を増やせるというメリットもあります。

長くＰＳ４を使っているとセーブデータやストレージ等で内臓ＨＤＤの容量を使い切ってしまい、

余裕がなくなってきてしまうということは多くの方が経験していることと思います。

これを解消するために内臓ＨＤＤを大きな物へ変更したり、今回のように外付けＨＤＤやＳＳＤを使って容量を増やすことができます。

外付けは簡単

内臓ＨＤＤを交換するのはひと手間かかりますが、外付けであれば開いているＵＳＢスロットに差すだけ。

これで簡単に容量を増やせたりロード時間の短縮ができます。

この手軽さが外付け最大のメリットでしょう。

特にゲームに詳しくなくても適切なＨＤＤ・ＳＳＤを購入するだけでＰＳ４がグレードアップできてしまう….

今までも内臓ＨＤＤをＳＳＤに換装、という手法はとられてきましたが玄人向けの作業であり、万人におすすめできる作業ではありませんでした。

それが今ではＵＳＢスロットに差すだけで同様の効果を得ることができる。便利な世の中になりました。

めんどくさがりな私にもうってつけでした。

外付けＳＳＤを使ってみた

短くなったロード時間

店頭価格１５，０００円程のSSDを１万ジャストで購入し、早くPS4に繋ぎたい一心で自宅へと向かいました。

バッファローSSD-PG960U3選んだ理由は安さだけではなく、パッケージにまで表記できるようなPS4への対応を認めているところ。

そのマニュアルはPS4への接続、フォーマット方法まで記載のある、専用マニュアルを別に用意している徹底っぷり。

そのマニュアル通りにPS4へ接続し、フォーマットを済ませ、PS4内にある全てのデータをSSDへと移行しました。

データの移行には約９０分程かかったでしょうか。

移行後、早速SSDの時短っぷりを体験するべくストリートファイター５をプレイ。

確かに早くなっています。

ソフト起動時のタイトルの立ち上がり、対戦前のロード時間が短くなっていました。

最近はPS4版の龍が如く5をプレイしているのですが、こちらも起動時の立ち上がり、ムービーが流れる前のロード時間の短縮など、明らかに体感レベルで速くなっています。

計測したわけではないので体感上でしかお伝えすることができませんが、ロード時間が長い程短くなるような気がします。

数字が知りたければゲーマーの皆様が色々と動画やらで検証したりしているので、そちらをご覧ください。

２～３０分程遊んでロード時間が短くなったことを確認して、あとは落ち着いた夜の１人時間のお楽しみということにして、ひとまずプレイを終了しました。

データ移行後に突然のトラブル

子供のお世話も一通り終わって待ちに待った週末夜のゲーム時間。

昼間の続きを楽しもうとPS4の電源を入れる。

すると何故かPS4がSSDを認識しない。

差さっているのに差さっていないことになっている。

ん？？

何かがおかしい….。

USBを抜き差ししてみるも何も変わらず。

PS4内のデータは全てこのSSD内に移してしまったので、SSDが起動しない限り一切ゲームができないという事態に。

セーブデータは勿論、インストールデータ、ゲームのストレージなど、よかれと思って本当に全てのデータを移したのがアダに。

まさかこんなことになるとは考えてもいませんでした。

このとき最悪の事態が頭をよぎります。

まさか全データがこのまま救出不可になるなんてことは….

いや、そんなネガティブなことを考えるのはやめよう。

なんとかなるはずだ。

そう自分に言い聞かせ、SSDを認識させようと奮闘します。

SSDの電源ランプは点灯している。通電はしているようです。

しかし１つ気になる症状が。

電源投入してしばらくすると電源ランプが白/オレンジと交互に点滅します。

SSDは何かを伝えたがっている様子。

マニュアルを見てみるとトラブルシューティングのところにこんな表記ありました。

電圧不足、と。

電圧が足りないからSSDが起動できない状態に陥っているようなのです。

ここで不思議なのは購入後PS4に接続してフォーマット、

その後は１度も抜き差しすることなくここまでに至るのですが、電圧不足ならば最初のフォーマット時点で何かしらのエラーが出るはずなのでは？

車もそうなのですが、電気関係は難しくて少々電圧が足りないだけでもナビが立ち上がらなかったりします。

電圧が足りない原因も様々で特定するには知識と経験が必要だったり、ちょっと面倒なことになりがちです。

最初は電圧がギリギリの状態で起動したのか？

と思って何度か電源の入切りを繰り返せばそのうち立ち上がるかな？とも思いましたがそんなことはなく….

そんなことをしているうちに２時間程経過していて、時間は深夜１２時を回ろうとするところまできていました。

そこで、このPCにSSDを接続して反応するのか試してもみました。

接続の認識はしますがPS4でフォーマットするとデータが特殊なものになるようで、中身を覗くことはできません。

それに点滅するのも相変わらず。

結局PCに繋いでもどうしようもできなかったのです。

どうしてPS4だけが認識しないのか？謎です。

これは元旦早々結構困ったことになってきたなあと、ここで初めて思いました。

このままではゲームができない。

SSD内に取り残されたセーブデータはどうなってしまうのか？？

最強に近いドラクエのデータ、次回のリメイクの為に残してあるFF7、ようやく裏ボスを倒せるまでに育った龍が如く７、愛するスパロボのデータ一式、

血と汗と長年の時間を費やしたセーブデータの数々のことを考えると不安でなりません。

まあ、とりあえず購入したPCデポに持ち込んで相談してみることに。

PCデポでもお手上げ

翌日SSDを持ち込んで症状を伝え、どのような対策があるのか聞いてみました。

症状からみるにやはり電圧不足の可能性があります、とのことでUSBセルフパワーを使用してみてはどうか？と勧められました。

私には馴染みの薄いアイテムだったのですがUSB接続で動作する機器には消費電力の大きな物もあり、

USBセルフパワーを使用することによって脆弱だった電力供給を改善させることができ、機器の動作を安定させることができるというシロモノ。

わりとあるみたいです。特にプリンターやCD/DVD等の光学ドライブ系など、大きな電力を必要とする機器で誤動作したり、という事例が。

売り場にもUSBセルフパワータイプのハブがあるにはあったのですが、どれもそこそこ値が張る上に、

PS4で使える保証と、購入したからといってSSDの電圧不足が解消される確信もなく、二の足を踏んでいたところ、

店員さんが「PS4を持ち込んでいただければ動作確認させていただきます。」

とのことだったので、急いで自宅にPS4を取りに戻りました。

こんなサービスもしてくれるなんて、ありがたい。

再度ＰＣデポへ赴き、早速PS4と問題のSSD、それにUSBセルフパワーを接続してSSDが認識するか確認。

その結果….

SSDは認識しませんでした。

これは普通じゃなさそうだと、店員さん数名で何やらPCデポの奥の方でガヤガヤし始めます。

結構稀な症状なんだろうな、と雰囲気でなんとなく察しはつきました。

３０分位なんだかんだとやってたでしょうか。最初に対応してくれた店員さんが戻ってきました。

「結論から言いますと中身のデータは諦めてください。ホントにごめんなさい！」

最悪の事態が現実になった瞬間です。

一瞬頭の中がクラっとしたのがわかった程の衝撃でした。

なんとかなりませんか？と聞いてみたのですが、

PCデポ内で調べられることは調べ、その結果電圧不足なのか初期不良なのか、原因はわからないそうで、デポ内のPCでも中身が読み取れないとのこと。

強制フォーマットをかけようにもSSDがちゃんと認識しないのでそれもできない。

バッファローに送ればもしかしたら使えるようになるかもしれないけど、そうなった場合は別途費用がかかることが多く、中身のデータは消去されてしまうようです。

PCデポの対応としては同じ物を新品交換ということで対応してくれました。

また同じ症状が出るようであれば返金してくれるようです。

なんとかなるだろうとは思っていましたけど….現実は厳しいものです。

年初めからいきなりつまづいた感じがして縁起もよくない。

セーブデータがもうどうにもならない….全データではなく、セーブデータだけでも本体側に残しておくべきだったのかもしれません。

しかし今更後悔してもSSDは復旧しません。

待っている時間がヒマすぎてグズり始めた息子を抱いて帰路につきました。

プレイステーション・プラスに救われる

クラウドにデータがあるかも？？

新品のSSDと交換してもらったのは良かったのですが、肝心のデータは戻ってきません。

中身が空っぽになった我がPS4。

空しい。

ただこの一言につきます。

ですが捨てるわけにもいかないのでせっせとPS4の配線を元に戻していきます。

実はデータがなくなったのは今回が初めてではありません。

PS2時代に１回、PS3時代に2回経験しています。

原因は全て機器・本体の故障です。

PS2はメモリーカード内のデータががいきなり消え、PS3は２回とも本体の突然の故障でデータが飛びました。

その内、PS3の２回目の故障の時だけは当時流行っていた？（ドライヤーで本体をガンガンにあっためる）

方法でデータを救出してなんとか事なきを得たのをよく覚えています。その後本体はご臨終。

そのとき、やっぱりバックアップは取っておくべきだよなあ、と強く思ってPS3のデータだけは時々USBにバックアップ取ったりしていました。

PS4に移ってからはなんとなくそういった作業をしなくなってしまって….

PS4を初めて購入したとき、ネット上にセーブデータを残せるんだなあ。便利だなあ。

とおぼろげながら感心していたのを思い出しました。

しかも最近は自動でクラウド上にアップされているんだか、特にユーザーの設定なしで勝手にバックアップされていたような….？？

何年か前、クラウド上のサーバーにセーブデータが上がっていることを思い出したのです。

もしかしたら…

今でも我が家のPS4も……

勝手にバックアップしてくれているのかも……..

恐る恐る調べてみると……

バッチリ残ってました！消えた全セーブデータが！！

いやあ～良かった！！

こんな感情が心の底から湧き出てきたのは何年ぶりか、と言うほど安心しました！

子供が無事に産まれたとき以来かもしれません。本当に。

ただゲームのストレージデータは残っていなかったので、プレイしたいゲームは再インストールしなければならないのが手間ですが、

そんなことはセーブデータが無事だったことに比べればどうということはありません。

詳しく調べたワケではないのでわかりませんが、PLAYSTATION・PLUS（プレイステーション・プラス）

に加入していればPS4のスタンバイ状態時に自動でクラウドにセーブデータをアップロードする設定になっているようです。

私はスト５でのネット対戦が常なのでPLAYSTATION・PLUSへの加入は絶対なのです。

PS4購入当時はネット対戦するのに課金なんてバカげてると思ってました。

ホントに入ってて良かった。助かりました。

ＳＳＤは初期不良だった？？

その後、交換してもらったＳＳＤで現在もPS4を楽しんでいますが今のところは不具合は出ていません。

結局、この不具合の原因はわからずじまいで真相は闇の中に葬られてしまったのですが、

PCデポ側の過去不具合案件で全く同じ症例が１件、検索に引っかかったと聞きました。

同じバッファロー製のSSD-PG960U3です。

このような壊れ方をするのは珍しいようですが、ゼロでもないとのことで初期不良との見方を強めています。

ただ、私が調べた中でちょっと気になることが。

外付けSSDやHDDを使うときはPS4の設定でスタンバイ時のUSB接続機器への電力供給を「常時」

設定にしなければダメだとどこかのブログで見かけました。

不具合が出た時の設定は「３時間」

デフォルトの設定です。

３時間スタンバイ状態を保った後に外部電力供給を断つ設定です。

SSDやHDDは急に電源を落とすことはかなりの負担をかけるそうで、場合によっては故障もありえるとの話。

現在は常時設定にしていますが、不具合発生時の３時間設定のせいで急にSSDへの電力供給が断たれてしまったが為に、

不具合が発生した可能性もなくはない。というのが個人的な見解です。

これからPS4に外付けSSDを付けたいという方、こんな不具合もあるということも知っておいて損はないと思います。

バッファロー製SSD、SSD-PG960U3の性能自体は優れた物みたいなのでそこは安心できます。

それと、PCデポの店員さんには終始親切なご対応をいただいて感謝しています。

最近ようやくスパロボOGを終わらせてスト５に戻ってきました。やっぱり稼働初期と比べると人が少なくなってきた感じはありますが、まだまだ楽しめるゲームだと思っています。

私はナッシュ１本ですが、もうナッシュ対策も進んで甘えた行動は中々通りません。今日は個人的に苦手なキャラと、自分なりの対策方法を記載していきます。

●ダルシム

・ナッシュの長所が殺される

今のところ１番やりづらい相手。ナッシュの持ち味である中距離でのけん制もダルシムの伸びる手足に封殺されて活かしきれない。自分の戦闘スタイルでは適当に手足を伸ばされているだけでツライ。どうにか接近戦で活路を見出すしかない。

・落とされる覚悟で飛ぶ。ぶっぱトラジティがよく当たる

ダルシムの弱点は接近戦なのでどんどん飛ぶ。対空されても大体コパンなので必要経費と割り切る。トラジティがよく効くとのことで、試してみると本当によく刺さる。だけどぶっぱなので乱用はできない。ダルシムのワープは確実に落とすように。私はコパンを使っている。そうしないと一気にペースを持っていかれる。

勝つときは接近戦でぐちゃぐちゃにかき回していた場合が多い。なんとなくダメージレースで勝っている、という印象。なので非常に安定しない。

●ラシード

・固めから抜け出せない

このキャラはみんな弱い弱い言っていますが、ラシードも苦手なキャラ。よくわからない固めからなかなか抜け出せなく、気が付けばごっそり体力減っている。

クルクル回転しながら突進してくる必殺技が非常にやりづらい。いいタイミングで立大K？を繰り出してきてうまく刺さってクラカン→ごっそり。みたいなパターンが多くてげんなり。特に画面橋で固められるともう抜け出せない。一方的にボコられて終了。

・相手のミスを待って攻撃

今のところ遠くからソニック撃ちながら様子みて近接戦闘になったらガード多めで耐え忍び、相手のスキを見て攻撃というパターンで戦っています。

例えばEX昇竜スカリからコンボとか、対空きっちり、Vトリで竜巻出されたらこっちもすかさず背後へ瞬間移動して攻撃、など。

●キャミイ

・接近戦は分が悪い

このキャラはスト４スタイルな戦いをそのまま受け継いでる。３Ｆなし、切り返し、無敵技に乏しいナッシュはキャミイに接近されるとかなり相性が悪い。固められて防戦一方になってしまう。対空しづらい距離からピョンピョン飛んでまとわりつかれたら厄介。

・対空できない飛びはニーバズでくぐる。遠距離戦主体に戦う。

キャミイは基本遠距離でソニックを撒きながら中サイスを要所に混ぜつつ、ヒット＆アウェイで戦う。接近戦に付き合うと負けるのがわかった。近づかれたら距離を離す。めくりちっくな飛びはニーバズでくぐるようにすると楽になる。そのうちソニック読みでＥＸアローを出してきたり、アクセルスピンナックルを多めに出してくる。

そこに気を付けて反撃できればしめたもの。あとキャミイは起き上がりにキャノンスパイクを出す率が高い気がするので、起き攻めは控えめにしている。

●個人的にダルシムが最も苦手

この中でもダルシムが１番厄介。うまいダルシムでは相手にならず軽くあしらわれてしまう。遠距離でソニック撃っててもあまり効果ないし、かといって中々近づけない。ワープを咎めること位しかできない。

どなたかこれだ、という対処方法を教えてくださるとありがたいです。

今回は私が割と勝率の高いリュウ・かりん・ベガ、この３キャラの簡単な立ち回りを記載します。これらのキャラはナッシュを使っている人には嫌がられているキャラ達。参考になればと思います。

※私のＬＰは６０００前後です。それも踏まえての記事ということを頭に入れておいてください。あまりお役に立てないかもしれません。

●リュウ対策

・基本は中距離を維持しつつ戦う

ソニックで牽制しつつ相手の出方を待つ。特に開幕は中サイスの先端が当たるかどうか位の距離を維持。波動拳は吸収。こちらからは飛ばないでジリジリとした地上戦でじっくり戦う。

波動拳吸収を嫌がるリュウや、接近戦主体のリュウはガンガン前に出てくる。このタイプは立ちコパンを撒いたり中パン仕込み中サイスで押し返す。

波動多めのリュウは大トラジティが刺さりやすい。狙ってみるのもいい。

・ダッシュ→通常技や投げも見せる

ソニック一辺倒だとワンパターンになってしまうので、たまにはこちらから仕掛けるのも重要。ダッシュ→２中Ｐ→４中Ｋの連携をちらつかせたり、ダッシュ投げを見せておく。ダッシュが通らなくても、またバクステで距離を離してソニック牽制を始める。

・ゲージが溜まったら常にＣＡを意識

ご存知の通りＣＡは対空や弾抜けとして機能する。波動拳を撃ってきたらすかさずＣＡを見舞う。このときポイントなのが波動拳を出したときのリュウの食らい判定が思ったよりも前に出ていて、結構離れた距離でもＣＡが決まる。というところ。

試合終盤はゲージも溜まって体力も少なくなり、粗削りな行動も増えてくる。そこで冷静さを失わないで甘えた飛びをＣＡで確実に葬る。

ナッシュをよく知っているリュウはこちらのＶトリ、ＣＡを警戒してくる。あまり波動拳を出してこなくなり、接近戦を仕掛けてくる傾向にある。ここでのミスが命取りになるのでしっかり対処。

・端に追いやられたら早めにＶリバで脱出

リュウの火力は侮れない。画面端だと一瞬で体力が溶けることも少なくない。起き上がりにかかと落としを重ねてきたらかかと落としの１段目でＶリバを使って逃げよう。そうすればＶリバを投げられることもない。

リュウ戦は波動を吸収できるのでＶゲージが溜まりやすい。Ｖゲージをケチらずに逃げに使うと意外に好展開になってくる。

●かりん対策

・中距離で弱ソニックと中サイスを慎重に

開幕よりも少し離れた位の距離で弱ソニックが機能しやすい。弱ソニックを使うのは烈殲破で抜けられにくいから。ただ乱用は禁物。相手も近寄ろうと必死になってくる。しゃがみ中Ｋでチクチク追い払ったり中サイスを使う。中サイスがガードでめり込んでしまうと反撃を受けるので気を付ける。

あえて遠距離でソニックを出して烈殲破を誘う手もある。見えたら２中Ｐを置いておき、うまくいくと地上ヒットするのでコンボに持っていける。

・たまに飛んでみる

地上戦でジリジリ戦うスタイルを匂わせておきながら、たまに飛んでみるのもいい。かりんはやや対空に難があるので思い切って攻めてみるのも面白い。ＥＸ烈殲破で対空されたとしてもゲージを吐かせることで火力を下げることができる。

地上戦の最中に垂直を見せるのもいい。うまくすれば烈殲破の空振りなどにコンボを見舞える。

・接近戦は付き合わない

どうみても接近戦は分が悪い。固められるとあっという間にやられる。こちらから攻める分にはいいけど攻められているときはリュウ同様、Ｖリバで早めに逃げてしまうのも手。

コパンで適度に暴れて２回ヒットしたら弱サイスで切り返したり、キャンセル強ムーンサルトで脱出も図れる。

かりんの下大Ｋにはこちらのステップキックで反撃できるようになれば、その後のＶトリからのコンボでフルゲージならばＣＡまでもっていけるので是非ともマスターしておきたい。

●ベガ対策

・こちらからガンガン仕掛ける

ベガはナッシュ同様、接近戦での切り替えしに不安要素があるのでこちらからどんどん攻めてもいい。３Ｆ通常技もない。まともなのはＶリバのバリヤーとＣＡしかなく、対空にも穴があるので飛びすぎない位の頻度で飛んで、まとわりついて殺しきる位の勢いでOK。

ナッシュの機動力を存分に活かして荒らしていく、という気持ちで大丈夫。

・ベガの攻めには暴れない

見えないダッシュからの大Ｋor投げの択をよくしかけてくる。ここで変に暴れると大Ｋからクラカンでごっそり持っていかれる。投げより３Ｆ有利を取れる大Ｋの方が頻度が高い（気がする）のでガードを固めよう。ダッシュが見えたら投げをこちらからしかけたり、コパンを置ければベター。

持続重ねのサイコアックスもしっかりガード。サイコアックスはガードでベガ側１Ｆ有利。ナッシュだとガードすれば５部の状況になる。

・ヘッドプレスへの対処

これがベガ戦での悩みどころ。人によって対処方法が違うのだけど、私は最近だとＪ弱Ｋを使って落としている。この技はかなりリーチが長くて、ベガがヘッドプレスで飛んでくるのが見えたら昇りＪ弱Ｋを出していくことで簡単に落とせる。

ＥＸヘッドプレス→スカルダイバーが厄介。無理に落とそうとしないでガードしたり、ニーバズでくぐる。ガード後はベガ側が有利なので暴れないこと。クラカンされる。

●まとめ

上に挙げたどのキャラでも言えることは対空をキッチリ決めるということ。ナッシュの弱点の１つでもある安定対空のなさをつけこまれて、飛びを通してしまうと相手はガンガン攻めてくる。対空の精度を上げよう。

自分から攻め立てるときはいいけど、受け側になるとナッシュはどの相手でもツライ。ナッシュの最大の武器である中間距離でのけん制を常に頭にいれて戦うといい。端に追い込まれたら早めにＶリバで状況を立て直す。投げ仕込みに注意。

ナッシュの素早いダッシュを駆使して的を絞らせず、強ソニックを使って攻め、トリッキーなソニックムーブで相手を翻弄できれば言うことなし。「簡単で浅いキャラ」と言われるが私はそうは思わない。

ナッシュ対策が煮詰まっているこの頃はそう易々と勝たせてくれない。まずは対空をキッチリするよう心がけてみよう。

私の持ちキャラはナッシュですが、残念なことに全体的に下方修正、弱体化されてしまいました。ＦＦ１５プレイ途中ではありますが、今はその手を止めてスト５に戻ってきています。

ここでは完全な個人の主観でアップデート後のナッシュの感想、操作感などをお伝えしていきます。

主な変更点

ダッシュ、バクステの下方修正

ナッシュの持ち味である切れ味のあるフロントステップ、バックダッシュが下方修正されました。フロントステップは全体動作１７Ｆ→１９Ｆに。バクステは移動距離が短くなりました。

特にフロントステップの弱体化が痛く、たった２Ｆ増えただけでももっさりとした動きのダッシュに変わってしまいました。ダッシュからの投げor通常技といったこれまでの１連の動作に支障がでるようになってしまい、通りづらくなりました。

ＥＸソニックサイスの投げ無敵削除、上方向の判定縮小

ナッシュの対空は通常技で迎撃するのが主で、安定対空するにはＥＸサイス早出しが必要でしたが、このＥＸサイスが弱体化しました。変更後は上方向への攻撃判定が縮小されてしまったために相打ちになることが多くなり、「安定対空」とは呼べなくなってしまいました。

ただでさえ対空に難のあるキャラが、ゲージを使っても安全に対空のできない、意味不明な調整に。しかも投げ無敵まで削除され、ますます相手の固めから逃れにくくなりました。

中ソニックサイスの硬直増、移動距離減少

ガードバック距離が減少し、硬直が-８Ｆから-１０Ｆへと増えました。これによって明らかに通用しないキャラが増えてしまい、安易にブンブンと気軽にふれなくなりました。私は確認していないのですが、かりんの大Ｋやキャミィのアローなどが中サイスをガードされてしまうと確定してしまうようです。

硬直が増えたことによって反撃される場面が増えてしまい、中サイスを立ち回りに組み込んでいた人はかなり立ち回りを見直さないといけなくなります。とはいえ、先端当てを意識すればまだ使える技ではあります。これまでとは違って慎重に使っていくことが要求されます。

Ｖトリガーの弱体化

動作開始の無敵時間を２Ｆ→４Ｆ、発動時の暗転時間が５Ｆ延長されました。どういうことかというと、バシュンと消えてから出現するまでの時間が伸びてしまった、ということです。

明らかに出現するまで遅くなってしまって見切られやすくなってしまっています。これまで以上に安易なＶトリは読まれやすくなり、使いどころが更に重要になってきました。

Ｊ中Ｋの弱体化

地味に痛い調整。攻撃判定の持続時間が７Fから５Fに短縮され、下方向への攻撃判定が縮小しました。これによりめくり攻撃がやりづらくなってしまい、相手に攻撃がヒットしません。相手の突進技を読んで垂直から中Ｋを出すと逆にやられてしまう場面も増えてきました。

２中Ｐの判定縮小、やられ判定の拡大

公式によると、持続部分１F目の上方への攻撃判定を縮小、持続１F～３F間のやられ判定を上方向に拡大、ヒットバック距離を拡大しました、とある。

これはナッシュにとって由々しき事態。重要な対空パーツが弱体化されてしまい、ＥＸサイスの弱体の合わせて対空面での不安はかなりのものになる。

攻めは強いけど守りは弱い、というキャラコンセプトではなかったのだろうか。攻めも守りも弱くしてしまって、一体カプコンはナッシュをどうしたいのだろうか。こことＪ中Ｋの調整に関しては不満しかない。

２大Ｐの有利フレーム６Ｆ→７Ｆ、ヒットバック減少

２大Ｐのヒット時の有利フレームが７Ｆになり、立中Ｋが繋がるように。（立中Ｋも発生７Ｆに変更）ヒットバックが減少され、２中Ｐも繋がる。

このヒットバック減少がしたことによって２中Ｐも使えるようになった。今まで立中Ｐのところを２中Ｐにするだけでその後のフレームの隙間が少なくなり、連携としても強くなる。密着からガードさせてそのまま歩いて投げてしまうのもいいかもしれない。

サイドニーアタックの大幅強化

動作硬直が１５Fから１４Fに、ヒット時の硬直差が３Ｆから+４Ｆに、ガード時の硬直差を±０Ｆから+２Ｆに、ヒットバック距離を縮小、ガードバック距離をヒットバック距離に合わせて縮小。

と、今回最も多く調整を受けた技であろうと思う。カプコン側からの近距離でも戦え、というメッセージなのだろうか。実際意図的にブンブン近距離で牽制していると、前バージョンよりも相手の技を潰してくれる気がする。

カウンターヒット確認でノーキャンセルでＥＸソニックサイスを繋げることができるようになった。今後の伸びしろがかなりありそうな素材。

タゲコンの追加

中Ｋ→大Ｋ→中Ｐ+中Ｋで最後にバレットクリアが出せるタゲコン、「バレットコンビネーション」が追加された。もちろんＶゲージも増える。

今のところ有意義な使用用途は見つかっていないけど、これからの研究次第、といったところ。

しゃがみ中ＫからのＶトリ発動の有利フレ３Ｆ→４Ｆへ変更

一発逆転要素の高い調整。ゲージがあればそのままコパン→サイス→ＣＡと持っていける。だけどノーゲージでは火力が出せない。

牽制にＶトリを仕込んで頑張ってください、というメッセージか。自分が画面橋を背負っていたらしゃがみ中Ｋ→Ｖトリ→コパン→ＥＸトラジティからの裏周りでダブルアップが狙えるチャンスが増える….かも。稼働初期に使われたネタだから通用するかどうかはわからないけど。

逆に忘れかけた今だからこそ、通用するかもしれない。ちなみに筆者がしかけたところ、大体食らってくれた。

今までとは更に、慎重な立ち回りが要求されそう

大体の主な調整は上記になる。他にも細々とあるので公式で確認してもらいたい。数々の下方修正によって今シーズンのナッシュは慎重な立ち回りを要求されそうです。対空面とダッシュでの崩しが弱くなってしまい、慣れるまでは厳しい闘いを強いられそうです。

対空面で失敗してしまうとあっという間に押し切られてしまうので、ニーバズでくぐることやＶリバで早めに切り返すのも選択肢として持っていたほうがいいように思う。

立中Ｋの発生が早くなり、新しいタゲコンも追加。バレットクリアを単体で相手に当てた場合のＶゲージ上昇率が上がっているので、カプコン的にはもっとＶゲージを稼いでＶトリを使いなさい。という意図が見て取れる。

しかしＶトリの弱体でぶっぱ発動は通りづらい。稼いだゲージはＶリバに回してもいいのかも。それとももっとＶトリを仕込んだ方がいいのか？

今調整で弱体化されてしまったのには間違いないので、今までよりも慎重に立ち回った方がいいだろう。

今回のストリートファイターシリーズの最新作「５」ももちろん購入したわけですが、この５が発売当初からあまり評判がよろしくなく、今回の大型アップデートで改善が期待されていたのですが、それもなんだか空振りに終わってしまいました…。

いや、かすめてはいるのかな？？

ともかく、ユーザーが望んだ通りの改善はされなかった様子で、私も不満をもつ1人ではあります。

特にネットワーク周りの環境改善が急務だ、と当初から言われていました。

しかしアプデされたあとはポイントがうまく反映されない、

相手に勝ってもポイントがもらえない、

ブブブブうるさい、(ブブ祭りとか言われてます)

などと散々な結果に。

キャラコスもイマイチなものばかりで、なんだか全体的に何を目指しているんだかわからなくなっているような雰囲気すら感じ取れます。

稼働初期の頃ミカのCA演出、2P側チュンリーの不自然な乳揺れの削除、を行ってましたが、新コスでは

カリン・キャミィが乳揺れするように。

なんなんでしょうか？もう売れればなんだっていいんですかね？

ゲームに没頭していた当時は学生だったのでいくらでもプレイする時間を捻出することができたけど、今はいい大人になってそうもいっていられない。仕事に時間を割かれて１日１時間がやっとだ。

そこで仕事が休みの冬休み期間、１日１０時間程プレイして一気にクリアした。こんなにゲームを１日にプレイしたのは１０代の頃以来で、さすがに疲れた。

今日はいちファンとして、ファイナルファンタジー１５の感想を記事にしていきます。

良かったところ

グラフィックが超絶キレイ

この部分はもはやＦＦシリーズのお家芸といってもいいのでないだろうか？その時々の時代の最高峰のグラフィックを常に提供してくれる。

ＳＦＣでリリースされたＦＦ６辺りから話題になることが増えてきたような気がしている。今見るとヘッポコだけどＦＦ７のあのポリゴンでさえも当時は称賛され、ムービーシーンではこれからのゲームの未来を感じさせたもの。

ＰＳ２でリリースされたＦＦ１０の時点で、すでにグラフィック面では他のゲームを抜きんでる存在となっていた。ムービーシーンは今見てもキレイだと感じる。

今回のＦＦ１５はそのグラフィックが更に進化。人肌の質感さえも再現されている。ムービーはパッと見、外国の俳優が演じているのではないか？と思える程、リアル。

背景の描写、車の質感もかなり細かに描かれていて、こんな世界が現実にあるかのような、そんな錯覚すらも覚える程にリアル。ゲーム中登場する愛車、レガリアでドライブすることもでき、最初は背景をただ眺めているだけでも楽しめる。

ＦＦの醍醐味、バトル中の召喚は大迫力。召喚獣の力強さが伝わる見事な出来栄え。うちはホームシアターを組んでいるので音響面でも迫力のあるゲームプレイが楽しめた。

最終章の盛り上がり～感動のエンディング

ネタバレになってしまうのであまり詳しくは記載しない。個人的にはＦＦ１０以降、最もエンディングで感動した。最近のＦＦだと私の中では１０を超える感動は出てきていなかったけど、それに匹敵するほど、良かった。自分が年をとってちょっと涙もろくなっているせいもあるかもしれないけど。

ＦＦ１５のエンディングは今３０～４０代の働き盛りの世代に響くのではないかと思っている。昔の友達に久々に連絡とってみようかな？とか、そんな気にさせる。

最終章でのあの終末感がなんともＦＦらしい。シリーズの中でも印象に残ったＦＦ６を思い出しながらプレイしていた。

悪かったところ

よくわからないストーリー

いきなり故郷が滅びたかと思えば突如として始まる剣集め。何の意味があったんだかわからない仲間の離脱、ヒロインは途中退場、ラスボスの目的不明さ。しっかりと物語を追えている、という感触は乏しかった。終盤は置いてけぼりだった。

従来のＲＰＧのような会話パートが少なく感じられたのもその一因か。終始、ＦＦ１５のストーリーの背景がよくわからなかった。映像作品である「キングスレイブ・ファイナルファンタジー１５」を事前に見なかったのがいけなかったのか？

キャラに感情移入しにくい

パーティーはいきなり４人編成からスタート。最後までずっと一緒にいる。ちょっとずつ１人１人増えていく、というスタイルではなく、最初からフルメンバー。ゲーム中では特にそれぞれの出会いなどは語られず、すでにマブダチ同士。もっとゲーム中でそれぞれのエピソードが語られる場面があっても良かったのではないか。

これも「ブラザーフッドＦＦ１５」を見ておけ、ということなのだろうか。

バグが多い

既に有名な話になっている。とにかくバグが多い。私はそこまでヒドイバグには出会わなかったものの、レガリアで走行中に急にフリーズ、ゲームが強制終了し、ＰＳ４を再起動しろ。というような画面に切り替わったことがある。

あとはクエスト討伐対象のモンスターがいつまでも出てこないとか、モンスターが全く出現しなくなったこともある。

このバグ情報は調べれば調べる程無数に出てくる。それほど多い。

ＦＦ１５と同じくオープンワールドなゲーム、グランドセフトオートシリーズも私が好きなゲーム。このゲームも実に様々なバグがあるのだけど、似たようなニオイをＦＦ１５には感じる。

特徴としてバグに一貫性がなく、突如として発生したりすることが多い。発生原因は内部処理が複雑そうなオープンワールドだからなのか。

ロードが長い

街から街へと車で移動した場合、道中の車での移動シーンをカットできるのだけどそうすると最長で１分ほどもロード画面を見せられるハメになる。街～街間が遠ければ遠い程ロードは長くなる印象。各チャプター毎のロードも長くてだるかった。

今時この長時間ロードはないだろう、とげんなりした。初期のＰＳを思い出した。

ごちゃごちゃしがちな戦闘

多数の敵と戦闘になることが多い本作。ジャンルがＲＰＧではなく、アクションＲＰＧ寄りになっているせいか戦闘も自分で操作しなければならない。

味方が４人で敵は１０匹以上、とかなってくると、もうわけがわからない。誰が攻撃していて攻撃されているのか？全くわからない。爽快感のある戦闘だけに惜しい。そこがストレス溜まる。気づけばＨＰがなくなっていてポーション連打していることも多い。

個人的には楽しめたゲーム

巷では散々な評価で、アマゾンの評価はもうガタガタ。色々と言われているけど私は楽しめた。エンディングが良すぎた。そこに至るまでの道のりが苦難の連続で….。

苦難と言ってもゲーム難易度自体はそれほど高くはない。むしろ低めに感じる。寄り道しないでクリアだけに集中すれば３０時間位でいけるのではないだろうか。ラスボスもハッキリ言って弱い。モンスターの方がはるかに強い。

良いところより、悪いところの方が多くなってしまったけど、これをバネにより良いＦＦを作っていってもらいたい。願わくばＦＦ１５－２とかリリースされるのを望む。最近のＦＦシリーズの流行りみたいなものだし。

なんだかんだ言ってＦＦは好きなゲーム。毎度そのグラフィックと音楽には驚き、感動するＦＦ。次回作が早くも楽しみになっている。

オマケ　～プチバグ集～

いつまでもチョコボに乗りつづけているグラディオとイグニス

チョコボに乗っているときに大量のサハギンが表れ、うっとおしいので降りて戦っていたんです。戦闘中グラディオとイグニスがいないなあ、と思っていたらちょっと離れたところでワケのわからないことになっていました。

地面にめりこんだ状態でチョコボに乗ってました。

２人と距離を離したら普通に追ってきたので事なきを得ましたが….。

イグニスにポーションを使ったらフリーズ

ナグルファルを討伐しようと出かけていき、即死級の攻撃に悶絶していたところ事件は起きました。イグニスにポーションを使ったらいつまでもポーションを使わず、画面からフェードアウト。ついにはフリーズしました。

仲間にアイテムを使うと該当のキャラにカメラが向いて演出が入りますが、カメラが向いたときにポーションの演出が入らないで、ゆっくりスタスタとどこかへ歩いていきながら最終的には見切れてしまい、画像のような感じに。

コレ、見えませんが画面の下の方にイグニスがいるんです。

一応曲は流れていてＰＳボタンも押せたのですけどそれ以外の操作を受け付けず、３０分放置してもこのままだったので泣く泣く電源を落としました。せっかくナグルファルの体力半分まで減らしたのに、痛い仕打ちでした。

友人の家に遊びに行ったら何やら見慣れないゲームをやっていました。

それがスパロボでした。

ＳＦＣのスーパーロボット大戦ＥＸです。

とにかく見ているだけで面白かったのをよく覚えています。

友人に懇願してその日に貸してもらって、プレイしまくったのはいい思い出です。

実はハンドルネーム「シュウ」というのもシュウ＝シラカワからとりました。

大人になったら彼のような知的でスマート、クールな大人になりたいと願ったものですが、

夢と散ったようです(笑)

以来、２０年以上スパロボのファンを続けて今日に至るのですが、

ついに先日ＰＳ４対応の最新作、スーパーロボット大戦ＯＧ・ムーンデュエラーズが発売されました。

スト５も同時にプレイしつつで平日はなかなかプレイする時間がないのが悔しいところ。

まだ１０話にも満たない程しかプレイできていませんが、今後の展開が楽しみです。

ＰＳ４版を購入してきたのでグラフィックのキレイさが抜群ですね。

今のところの残念な部分としては、前作戦闘グラフィックの使いまわしが多いことでしょうか。

曲質も大きくは向上していないし、アレンジを効かせたりしてほしかったですね。

今回の大きなトピックとして、

エクセレン役の水谷優子さんの遺作になってしまったことです。

いつもエクセレンはメインで使っているので、今作はいつもより感情を移入してプレイしてしまいます。

彼女の代わりになる人なんているんでしょうか？？

とても残念でなりません。

おそらく闘病中に録ったセリフなどもあるでしょうし、そう思うとちょっと感傷的になってしまいます。

またクリアするのに半年近くかかってしまうでしょうけど、

じっくり腰を据えてプレイしたいと思います。

その中に簡単にレベルアップできるというものはあり、実践してみることにしました。

これが本当にお手軽にレベルアップすることができる、すごく簡単なものだったのでご紹介します。

攻略記事はこのサイトを参考にさせていただきました。

事前準備

魔法の精製

ボーナス魔法を作成します。ボーナス魔法とは魔法を作成するときに、魔法とは別に各アイテムや素材などを組み合わせると、特殊な効果が付加される魔法のことです。

その効果の中に得られる経験値を増加させるボーナスがありますのでそれを活用します。私はまず「ふるい紙幣」を使ってボーナス魔法を作成しました。

「ふるい紙幣」の他にも様々な、経験値ボーナスが付加されるアイテムがあります。

レベルは１個使用したときの魔法レベル、個数はオススメ個数です。

使用するエレメントは１つでも大丈夫です。魔法レベルは９６が１番効率がいいです。

オルティシエで「マーゴラザニア」を食べる

この料理のボーナスが経験値１００％アップなので、経験値稼ぎにはもってこいの料理です。１度ゲームクリアすれば過去のオルティシエに戻れるようになれます。

モグのお守りも装備すれば尚良し

アクセサリーで「モグのお守り」を装備するのもいいでしょう。私は人数分のお守りを持っておらず、メンバー間でのレベルバラつきが出るのがイヤだったので、装備せずにレベル上げを行いました。

いざレベルアップへ

ザコモンスターで十分

過去のルシスに戻ってハンマーヘッドへ向かい、そこでハンマーヘッド付近のトウテツを狩ります。モンスターは弱くても構いません。

笛でモンスターを呼び寄せ、２回戦闘を終えたところです。たった２回でこれだけの経験値が入手できます。作成したボーナス魔法を装備し、１度の戦闘で１回使います。魔法は敵に当たらなくても構いません。戦闘中に発動すればボーナスカウントされます。

あとはこの作業の繰り返しです。再び魔法が使えるようになるまで待ってから、また笛を吹きます。作成した魔法が尽きるまでザコモンスターを狩ります。途中ニフル軍が降ってきたりしましたが構わず一緒に倒しました。

ザコモンスターを討伐するのには理由があり、戦闘終了後のリザルト画面に出る成績「Ａ」や「Ｓ」が付くとボーナス魔法の経験値が最大で１．４倍程に増加するらしく、ＴＩＭＥの項目で「Ｓ」を獲得するにはザコモンスターを瞬殺した方が手っ取り早い、ということです。

当然、強いモンスターを倒した方が得られる経験値が増えますが、効率という面では期待できません。

「ふるい紙幣」で作成したボーナス魔法を使いきったところです。ここまで経験値が増えました。

まだまだ料理の効果が切れそうにないので追加で「めずらしいコイン」を使って、ボーナス魔法を作成しました。

全てのボーナス魔法を使い切って戦闘を終えたところの入手経験値。ボーナス魔法を使い切ってもまだ料理の効果が少し残っていたので少しでも恩恵を得るために場所を変え、カトブレパスを繰り返し討伐していました。

作業時間はカトブレパス討伐作業を除いたら大体１５分ほどしかかかっていません。なんだか普通に戦ってレベルを上げるのがバカらしくなってきます。

仕上げに経験値３倍のホテルへ

最後の仕上げとしてオルティシエのリウエイホテルに泊まります。３万ギルは少々高いですが見合うだけの効果はあります。経験値３倍は捨てがたい。

一気にレベルアップしました。ここまでで３０分もかかっていません。

ＡＰも一気に大量入手することができました。

忙しくてレベル上げの時間が取れない人にもオススメ

ここまで簡単にレベル上げができるとは正直思っていませんでした。私はその時の持ち合わせの素材でレベル上げを行いましたが、もっと入念に準備すれば更に簡単に多くのレベルを上げられることでしょう。

私は昨今、中々ゲームをプレイするだけの時間がとれなく、１つのＲＰＧ物をクリアするだけでも１～２か月かかってしまいます。なのでこういったレベル上げなどの時間をとられるプレイは避けている（本当はやりたい）のですが、これは本当に短い時間で多くのレベルを上げることができます。

序盤にこのレベル上げを行えばちょっとゲームバランスが崩壊してしまうんじゃないか？と思えるくらい脅威に感じます。ＡＰも獲得できて一挙両得です。